17 死亡地帶—Danakil(二)

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從Kombolcha到Bati的路是順暢的，趕到Bati的時候正是驕陽當午，周六集市，街口的廣場上聚滿了趕集的人，把這個不大的小鎮擠得要爆出來了，駱駝驢子，山羊牛崽，香草大料，瓜果蔬菜，服裝鞋帽，鍋碗瓢盆，方圓幾十裏的村民都趕來交易，雖然商品的種類貧乏，但買賣異常紅火。每逢趕上集市，總會使我停下腳步，集市是窺視當地人生活的一個管道，在這裏，你能看到色彩，聽到笑聲，讀到故事，這裏，你能感受到人們對生活的熱愛，對美的渴望。


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Bati到Mille的距離是不遠的，我們用了3個小時，前往Danakil的路穿過這個小村子，將其一分為二，這個隻有十幾戶人家的村子卻有一個客棧，得益於來往Dijibuti的貨車，客棧並不寂寞，常有司機，商人在這裏夜宿就餐。


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這些散落在埃塞鄉村山野的小客棧，總使我想起金庸小說裏的客棧，以及客棧裏的故事，每次遇到這樣的客棧，我也會四處觀察，胡思亂想一番，試圖找出故事，看到奇特的人，滑稽的事。


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和奧地利先生一起用晚餐，司機特納很會揣摩人的心思，告訴我們，他會和廚師一起來做晚飯，以保證飲食的清潔。晚餐是意大利麵，西紅柿醬，盡管有特納的保證，可奧地利先生仍隻叉了些麵，就著一瓶啤酒，大口吃了起來，邊上有兩位做服務的姑娘，竊竊私語地咬著耳朵，我想對她們來說，我們是這些來來往往的過路人中奇怪的一群，或許也成為她們所編織的故事裏的角色......


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下一站Asayta是Danakil沙漠的入口，在這裏，我們要找到一個能說Afar語言和埃塞官方語言Amharic的向導，還要在當地政府取得進入沙漠地帶的通行證，以及帶上政府給配製的警衛才能進入該地區。通行證源於埃塞和Dijibuti以及Eritrea戰爭期間，該地區全麵封閉，如今戰爭的煙火早已熄滅，但通行證製度卻保留下來了，一是戰爭留下的後遺症--很多槍支遺落在民間，常有持槍搶掠現象，二是當地政府為此有著一塊很大的收入，他們當然不願放棄。


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抵達Asayta時是周日，當地政府周日也是不工作的，就利用這個時間去拜訪了附近一Afar人部落。

大約有3百萬Afar人生活在埃塞俄比亞,Eritrea以及Dijibuti這一區域，主要以遊牧為生，由於地質狀況為岩石和沙漠，沒有地下水資源,　Afar人在6個月的旱季，飲用水主要靠儲存雨季的降雨。這裏多數Afar人信奉伊斯蘭教，極少數信奉Orthodoxy。


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在這個部落裏，我們找到了進入沙漠的向導，年輕人是這個部落酋長的兒子，多次為人在沙漠地區做向導，由於他的緣故，我們才可以在部落裏四處攝影拍照，否則以Afar人的風俗，女人是不允許見陌生人的，這些Afar族的女孩和少婦們最初的羞澀終被好奇心驅散，開始圍在我們周圍，即靦腆又興奮地出現在鏡頭前，並互相之間調笑著, 而男人在鏡頭前則表現出他們強悍的一麵。在以後與他們的交流中，我漸漸明白和理解了他們所具有的這種堅硬和強悍的氣質，正是遊牧民族在惡略的自然環境下，那種與生俱來求生存的力量表現。


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