黃楊
園中草木春無數隻有黃楊厄閏年
結束在塞浦路斯的旅行後，我們飛抵米科諾斯島（Mykonos）。根據希臘神話，這個島以阿波羅的孫子米科諾斯命名，島的魅力在於沙灘和奢華的派對氛圍。
當飛機靠近米克諾斯島時，映入眼簾的是一片層疊的白色房屋在陽光下閃耀，藍頂教堂、狹窄巷弄和五彩窗框勾勒出一幅鮮活的愛琴海風情畫。
走入米克諾斯鎮（Chora），如同走進一座立體的白色迷宮。街道青石鋪地，狹窄蜿蜒，兩旁白牆藍窗的小屋，爬滿三角梅，粉紅、紫紅與純白交織成一種浪漫的熱烈氣氛，但是，拐一個彎兒就 常常讓你找不著北。當初這樣設計街道，是為了迷惑那些來到米科諾斯島搶劫的海盜。
米科諾斯鎮很小，從一端走到另一端並不需要太多時間。我們隨性漫步，不設目的，沿途許多地方都像電影畫麵，既陌生又熟悉。說熟悉，是一種舊地重遊的感覺若隱若現；說陌生，則因為二十多年前來這裏時的印象已蕩然無存。
人間歲月無情，米島風情依舊。如今島上的麵貌，不複當年，顯得更加新潮，更加熱鬧。
坐在小威尼斯（Little Venice）臨海的餐館，不遠處就是米克諾斯的標誌——六座老風車靜靜佇立在山丘之上，仍在守望著曾經的歲月。
晚飯後，我們順階而上，來到風車旁。海風輕拂，落日在雲中漸漸下降。音樂響起，小鎮沸騰起來，夜色下的狂歡與浪漫即將開始。
來到米島的翌日，我們從米科諾斯港出發去提洛島（Delos）參觀島上的古城遺址。提洛島考古遺址（Delos Archaeological Site）是地中海地區保存最完整、最重要的古代城市遺跡之一，已被聯合國教科文組織列為世界遺產。
根據希臘神話，提洛島是光明之神阿波羅和月亮女神阿耳忒彌斯的出生地。從公元前1000年左右開始有人定居，到了公元前七世紀，提洛成為泛希臘宗教朝聖中心。特別是在公元前五世紀雅典控製該島後，它成為政治、宗教和商業活動的交匯點。公元前二世紀，提洛發展為愛琴海上的一個重要自由港，吸引了眾多民族和文化的融合。
自十九世紀末起，法國考古學院（École française d’Athènes）持續對該島進行發掘工作，出土了大量古代遺跡和文物。目前，島上不允許永久居住，考古遺址向公眾開放，成為研究古希臘城市結構、宗教儀式與多元文化交流的重要窗口。
由於它的文化價值，提洛島現已成為米科諾斯島一日遊的熱門目的地。從米科諾斯島出發，乘坐渡輪大約需要 30 分鍾即可到達。
船剛靠岸，碼頭上已人潮如湧。
踏上千年石板路，我們便開始尋找那排遐邇聞名的獅子。不一會兒，就來到了獅子大道。盡管這些千年古獅多已風化，麵龐模糊，但氣勢不減當年，依然威武，靜靜守望著這座古城。
繼續前行，阿波羅神廟的幾根孤零零的大理石柱頑強地矗立在廢墟上，訴說古城的今昔。規劃井然的居民區內，是曆經千年的殘垣斷壁，地麵上的馬賽克圖案依然光彩照人。一座藏在山丘之中的古代劇場，頗具規模，層層石階錯落有致。可以想象這裏曾經演出的悲劇與喜劇。
提洛島不大，也沒有任何商業建築，但它是希臘唯一一個“沉睡著的神域”，每天吸引絡繹不絕的遊客前來觀光和朝聖。
我們從米克諾斯港乘船前往聖托裏尼（Santorini）島時，趕上了一個風急浪高的日子。上船晚點，船到聖托裏尼錫拉港（Athinios Port）亦相應晚點。
下船入住伊莫洛維利的旅館後，打車前往伊亞（Oia）。走進小鎮，舊地重遊的感覺特別強烈。還是那典型的聖托裏尼建築——白牆、藍頂、偶爾還有簇簇三角梅探出牆外打個招呼。拐幾個彎兒，就想起了當年住過的那家旅館。
這天的伊亞小鎮，主街上人山人海。不一會兒就來到了伊亞那個很有聖托裏尼情調的主廣場。廣場正中，就是那座熟悉又震撼的藍頂教堂——埃克利西亞·帕納吉亞·普拉薩尼教堂（Ekklisia Panagia Platsani）。
教堂外牆依然是雪白的，配著湛藍的屋頂和別具一格的鍾樓，在陽光下如同雕塑般立體。海風輕輕吹過教堂前的希臘國旗，藍白配色在這裏顯得非常協調。站在教堂前的廣場上，遠眺海灣，覺得這不隻是個宗教場所，更像是整個小鎮的心髒。這裏拍照的人極多，人氣之旺，足以和中國五一長假時的熱門景點相媲美。
再往前走，便是“三穹頂觀景點”。這裏等候拍照的人排起了長龍，排隊的人至少有一半是華人同胞。一問前麵的人，說排到最佳位置拍照至少要等一個小時。由此可見，我們華人對旅遊攝影的執著，真是無與倫比。
伊亞城堡（Castle of Oia）是看日落的最佳地點之一。我們雖然定好了要在旅館的水池中觀看日落，但無論如何還是要登上城堡一覽伊亞小鎮的。隨著人群慢慢前行，一路拾級而上，最後來到了城堡觀景平台的最高點。
這裏視野極佳，可以看到伊亞整個村落沿著懸崖層層鋪展，房子就像從山岩中生長出來的一樣，連屋頂都成了別人的陽台。再往遠處看，愛琴海寂靜無聲，金色陽光在水麵上一點點拉長，直到慢慢沉入海平線。
從伊莫洛維利回望伊亞，小鎮像一塊漂浮在海上的巧克力蛋糕，令人遐想無限。
在聖托裏尼遊山玩水，交通是個問題。島上最受歡迎的交通工具就是四輪摩托。騎著四輪摩托在聖托裏尼島上撒歡，頗有“老夫聊發少年狂”的快意，逛小眾景點，騎摩托，既方便，又快捷。
前一天在伊亞小鎮因為人多未能盡興，今天索性騎著摩托率先來到聖島中南部遠離遊客喧囂的村落皮爾戈斯（Pyrgos）。這裏曾是聖島的舊都，地理位置居高臨下，擁有天然的防禦優勢。村莊最中央的部分是卡斯特羅（Kasteli）城堡遺跡，由威尼斯人於中世紀修建。
如今站在城堡的廢墟之上，依然可以俯瞰整座島嶼的山海起伏，遠眺愛琴海與火山島的壯觀輪廓。
繼續向南，來到山坡上的梅加洛霍裏（Megalochori）。這個被時光遺忘的小村莊，在希臘語中意為“偉大的村落”，然而它並不張揚，反而安靜、低調。自十七世紀以來，這裏就是一個以釀酒業聞名的村莊，許多古老的釀酒廠（如Gavalas Winery、Venetsanos Winery）至今仍在運作，出產聖托裏尼最具代表性的阿西提可（Assyrtiko）白葡萄酒。
村中心是一個安靜的石板廣場，幾家咖啡館和酒館零星散布。村裏有多座教堂，其中最引人注目的是帶有鍾樓拱門的那一座。
接著，我們沿著荒涼的南部懸崖一路狂奔，衝向Akrotiri燈塔。站在那座孤懸崖頂的白塔前，喝著冷飲，閉上雙眼，聽海風拍打岩石，心清氣爽，非同一般。
烈日下在聖島兜風，當然要去黑沙灘和紅沙灘。這些非同尋常色彩的沙灘都是聖島地質變化留下的遺跡，現在也成了當地發展旅遊業的重要資源。
返回費拉時，再次感受到這個小鎮作為島上的交通樞紐和商業中心的繁忙。在費拉街頭，絡繹不絕的遊客和川流不息的機動車輛無不顯示著聖島旅遊業的蒸蒸日上。
我們旅館所在的伊莫洛維裏（Imerovigli），有條沿海徒步小道，在山嶺間伸展，周邊風景奇佳。
走在這條徒步小道上，才能理解為什麽伊莫洛維裏被人們稱作“陽台上的村莊”。這座懸崖小鎮，沒有伊亞那樣擁擠的遊客，也沒有費拉那樣喧囂的商鋪，小鎮的房屋鋪灑在島嶼最高的懸崖線上，像極了巧克力蛋糕上的那層奶油。
沿著小道前行，一邊是雪白的房屋，一邊是湛藍的愛琴海，蜿蜒曲折的步道，雖然不是步移景換，但無敵的海景讓人流連忘返。要不是預定了下午的遊船，我們肯定會沿著這條小道一直走下去，去看夕陽，去看日落。
下午，我們登上遊船，換了個視角，用海的方式看這座火山島的另一麵。乘船沿著南部海岸航行，眼前的聖托裏尼不再是藍白房屋、懸崖步道，而是火山岩雕刻出的海岸線，色彩繽紛、層次分明，比想象中更野性，更原始。
遊船駛離岸口不久，便來到了紅沙灘（Red Beach）。遠遠望去，整片懸崖呈深紅色，沙灘被夾在紅崖與碧海之間，引人注目。我們沒有上岸，而是在船上近距離欣賞這片岩壁的紋理與層次，海水映著紅石，更顯夢幻。
繼續向西行駛，不久便看到白沙灘（White Beach）——這裏的白色崖壁在陽光下閃閃發亮，海水清澈見底，與紅沙灘形成強烈對比。
而接下來的黑海灘（Black Beach）則更加粗獷，沙粒細密而深沉，岩石呈現出玄武岩特有的黝黑色澤。
繞過島嶼最南端，遠遠望見了阿克羅提裏燈塔（Akrotiri Lighthouse）。這座建於十九 世紀的燈塔是聖托裏尼最西南的地標。它像一位孤獨的守望者，站在懸崖之巔，白牆綠頂，在風雨中挺立了百年。
之後，船緩緩駛向島嶼中部的火山島（Nea Kameni），這是聖托裏尼真正意義上的“活火山”。盡管我們沒有登島，但能近距離看到那裸露的黑色岩層、硫磺味淡淡地隨風而來，也算沒白來一趟。
來都來了，怎麽著也得在這裏遊遊泳吧？換好衣服，躍入海中，浮在波光瀲灩的水麵，火山就在身後，感覺與平常在遊泳池遊泳就是不一樣。浮在海水中，人的精神非常放鬆，仿佛接受了來自火山的一次洗禮。
觀看完日落，遊船返航。這一趟南部海岸之旅，不隻是“看海”，更像是一場穿越地質、顏色與古老傳說的旅程。
上午在伊莫洛維裏的街上閑逛，率先來到Anastasis 教堂（Church of the Resurrection of the Lord）。這個教堂位於伊莫洛維裏的中心，是這個鎮最具代表性的藍頂教堂之一。教堂采用傳統的基克拉迪建築風格，白色的牆壁與明亮的藍色圓頂相映成趣，構成了典型的聖托裏尼風景。我們來到這座教堂時，一個專業攝影師正在為穿著華麗的年輕顧客拍攝，我們隻好耐心等待。
位於伊莫洛維裏懸崖邊上的Agios Gerasimos 教堂也是遊人爭相打卡的目標，其白色的牆壁和藍色的圓頂與三座鍾樓吸引了絡繹不絕的遊客前來拍照，我們隨著遊客的腳步也來到了這個打卡聖地。
如果沒有耶穌基督，人真的不是魔鬼的對手。幸運的是，這個如果失敗了，事實是耶穌基督來了，救人出死入生，將害人進入永死永刑的魔鬼打敗得一塌糊塗！