2018 年希臘紀行 （1）

今年十一月十一日是個重要日子。這一天是第一次世界大戰結束100周年紀念日，全世界70多位國家和國際組織的領導人齊聚一次大戰停戰協議簽署地所在國法國，銘記戰爭的慘痛教訓。這一天也是希臘雅典馬拉鬆比賽的日子，我的7個住在印地的朋友報名參加了這次比賽，順便到希臘一遊。我雖然不參加比賽，但對希臘的曆史古跡一直心向往之，於是，便借這個機會，和這些朋友一起，再次去希臘一遊。

十月的最後一天，我們飛抵雅典機場，出關後，已是萬家燈火。

來接我們的車在機場附近的小道上勇猛穿行了近二十分鍾，將我們送到即將下榻的家庭旅店。這是一家坐落在山坡上的裝修頗為考究的民居，挺大的院子，寬敞的陽台，一水兒的大理石地麵，做工精細的實木樓梯，讓人感覺很有檔次。而最吸引人的是主人的古董收藏。從老式電話、收音機、縫紉機到書籍、字畫和擺件，無不顯示出主人的文化素養和對古董的雅好。

希臘是西方文明的發源地。希臘人在和埃及人與波斯人的接觸中，發展出了自己的文明體係。希臘後來被羅馬征服，羅馬人將希臘文明接受過來並發揚光大，更將其與基督教文明融為一體，使之成為西方文明。而希臘文明在希臘卻逐漸衰落。後來東羅馬帝國滅亡，希臘處於以伊斯蘭文化為主導的奧斯曼帝國管轄下長達四個世紀，直到十九世紀初才擺脫了土耳其的統治，贏得民族獨立。雖然在過去的兩千多年裏，希臘曆經磨難，但希臘文化在民間仍世代相傳。

在這樣一個曆史悠久的國家，遇到這樣一家充滿文化氣息的家庭旅店，令我們感到萬分驚喜，當然，這也並不出人意料。

第二天一大早，我們乘機飛往聖托裏尼島（Santorini）。雖然這個島的麵積不大，但有一個可以起降大飛機的機場，交通非常方便。近年來，聖托裏尼島的名聲變得越來越大，彷佛成了飄蕩著浪漫情調的愛琴海的名片，特別是對於那些充滿小資情調的文青們來說，這裏不但是愛琴海中最璀璨的一顆明珠，也是見證愛情的聖地。

 

飛機在聖托裏尼島降落時，島上灰蒙蒙一片，不少山頂上好像還有雪，這與許多照片上的雪白和湛藍的顏色差距也太大了吧！由於期望過高，眼前的景象難免不令人產生一絲失望。其實，聖托裏尼是個火山島。曆史上，這裏曾發生多次火山爆發，以公元前1600年那次最為嚴重，島中心大麵積塌陷，原來圓形的島嶼呈現了現在的月牙狀。現在，整個島看起來像一塊巧克力蛋糕，碧藍的愛琴海像個盤子，島上的白房子則像蛋糕上麵的一層奶油。我們即將入住的旅店就在那層奶油當中。這麽一想，對眼前的顏色也就釋然了。

 

十一月是聖托裏尼島的旅遊淡季，汽車沿著盤山公路將我們帶到伊亞（Oia）小鎮時，但見街上遊人寥寥。由於我們預定的房間過午才能入住，於是，上午便在小鎮閑逛。

據說，聖托裏尼島成為旅遊勝地，還是最近這些年的事兒。直到上世紀八十年代，島上居民還以開采和輸出火山浮石為生。為防止破壞整個島的生態環境，這個行業逐漸被政府取締。從九十年代開始，聖托裏尼才大力開發旅遊業，島上建了不少聖托裏尼風格的高大上的旅遊飯店，使該島成為舉世聞名的旅遊勝地。

我們入住的旅店就是原來的民居，位於小鎮中心地帶。成片的白色小屋堆積在陡峭的山坡上，藍頂教堂點綴其間。徜徉在曲徑通幽的小巷中，時而麵朝大海，時而鮮花盛開，在加上慵懶的流浪貓，使聖托裏尼島顯得很有畫麵感。置身其中，如在畫中遊，令人流連忘返。

一對情侶正在伊亞古堡拍婚紗照，浪漫的氣息撲麵而來。聖托裏尼島也是年輕人拍婚紗照的不二之選。

伊亞古堡下麵有一條二百多級台階的驢道，蜿蜒直達岸邊的碼頭。碼頭上是個觀看日落的小酒館，上午沒什麽客人，很安靜。湛藍的海水有節奏地拍打著碼頭的台階，山頂上的風車懶洋洋地轉動著，坐在岸邊卻感覺不到一絲的風。靜靜地坐在那裏，讓我想起了海子，想起他那廣為傳誦的詩句，“麵朝大海，春暖花開”。

伊亞（Oia）被認為是世界上觀看日落最美的地方。在伊亞看日落是聖托裏尼遊人的一種時尚。由於我們就住在伊亞，近水樓台。我們房間邊上的一個小廣場，是觀看日落的極佳位置。傍晚無事，我們想在島上多轉轉，便舍近求遠，到小鎮其他地方去迎接日落。

 

當夕陽的餘輝潑灑在海麵的時候，小鎮上已經聚滿了人。下午的遊人明顯比上午多了很多，狹窄的街巷中，快達到了人滿為患的程度。這天的天氣不給力，接近日落的時候，一片濃雲遮住天邊，遲遲不願離去。好在我們要在聖托裏尼島住三天，總有機會看日落，於是，便懷著遺憾的心情告別晚霞，去追尋那讓人垂涎的具有當地特色的羊肉串。

 

第二天上午，我們參加環島一日遊，參觀了聖托裏尼島南部的阿科羅提利（Akrotiri）古代城鎮遺址。據考，這是一座四千多年前的城鎮，當時有一萬左右的居民。挖掘出來的部分遺址已經像西安兵馬俑一樣，被保護起來，辟為博物館。遺址中不僅有酒缸、家俱等生活用品，而且還發現了建在二樓的衛生間及一些精美的壁畫，證明當時這一地區的文明發展已到達一定程度。

 

希臘的曆史可一直上溯到地中海地區的史前文明，基克拉迪文明(3200 BC)，米諾斯文明(2700–1500 BC), 及邁錫尼文明(1900–1100BC)。之後希臘經曆了一段黑暗時期，直到公元前800年新的希臘文明的誕生。而阿科羅提利屬於米諾斯文明青銅時代的一個城鎮。公元前1600年左右，這裏發生的那次嚴重的火山爆發，給這個城鎮造成滅頂之災。

 

 

考古學家猜測，在火山噴發前，可能發生過一係列地震，警告了當地居民發生災害的危險，迫使得他們及時撤離了這一危險地區。因為在阿科羅提利遺址上沒有發現任何火山噴發受害者的遺體，而僅有的屍體被證明屬於一個先於火山噴發就已存在的墓葬。

 

參觀完阿科羅提利古城遺址，我們來到附近的黑沙灘，即卡瑪裏海灘（ Kamari Beach）

，並在此午餐。黑沙灘是一片火山噴發後的火山灰沉積下來形成的黑砂石，經高溫岩漿遇海水迅速冷卻形成的顆粒細小的黒沙，經過歲月和海浪的打磨，光滑細膩卻不改其黑的本色。岸上酒吧餐館鱗次櫛比，坐在沙灘的草棚中，看著白色的浪花在黑色的沙灘上起舞，花花綠綠的比基尼和海水中嬉戲的兒童，感到這裏祥和無比。

 

希臘是歐洲葡萄酒發源地並且有著悠久的釀酒曆史。古希臘神話中的酒神狄奧尼索斯也像中國的杜康一樣，至今仍被人們膜拜。聖托裏尼特殊的地理環境很難讓人相信這裏是希臘最著名的葡萄酒產區之一。咋一看，聖托裏尼島的土地貧瘠幹旱，在這種自然條件下怎麽能長葡萄呢？然而，出乎意料的是，聖托裏尼人培養了一種適合在本地生長的有著花環造型的葡萄，並在三四千年前就開始釀酒了，阿科羅提利遺址中的酒缸就足以證明其造酒曆史的源遠流長。

 

一日遊的壓軸戲是參觀島上的一家葡萄酒莊。這家叫作Koutsogiannopoulos的酒莊是個有一百四十多年曆史的家族企業，不但種植葡萄，生產葡萄酒，而且還有一個頗具規模的釀酒博物館，向人們展示這家酒莊的曆史及聖托裏尼的葡萄酒文化。從下車的那一刻起，便能聽到希臘音樂在酒莊上空飄蕩，隨處可見的葡萄藤和古老的釀酒工具將酒莊的庭院裝扮得很有文化氣息。博物館位於地下，館內的文字圖片介紹，各個時代的釀酒用具，真人大小的立體模型和牆壁上精美的壁畫，無一不精。在這個博物館轉一圈，大漲知識。

 

在酒莊品嚐葡萄酒也是一種開心的體驗。美味的葡萄酒，令人回味無窮！

 

聖托裏尼島，說大不大，說小不小。光靠走路，活動半徑有限；隨團參觀，也隻是幾個固定的景點；乘坐公交車也不是很方便。於是，我們租了幾輛四輪摩托，在島上瘋狂地轉了一天。從南到北，想去哪兒去哪兒；根據路況，想開多快開多快。騎著電驢子，實實在在的自由行，真是其樂無窮。