一覺醒來，火車已到了銀川，把北京的酷熱，喧囂，擁擠毫不留情地甩在身後。
銀川不但有辛勞一生默默無聞的孩子姥姥的墓地，也有在曆史上叱吒風雲的西夏帝王的陵寢。給孩子姥姥走完墳，前往賀蘭山腳下號稱“東方金字塔”的西夏王陵參觀。
西夏王陵是銀川人引為自豪的古跡。十幾年前，頭一次去王陵，但見賀蘭山下朔風呼嘯風沙迷漫墳塋累累荒無人煙。雖口中吟唱著嶽武穆的《滿江紅》，“靖康恥，猶未雪。臣子恨，何時滅。駕長車，踏破賀蘭山闕”，然而，其情其景還是令我得出相反的感歎，“古今將相在何方，荒塚一堆草沒了”。西夏立朝189年，先後傳位十主。如今呢？不過荒塚一堆。
西夏王朝建立，發展，繁榮以及滅亡的曆史給現代人的啟示應該是深刻的。
當年宋太祖趙匡胤靠武裝政變上台後，一直擔心潛在的軍人幹政危害趙家王朝的統治，因而把和自己一塊兒起事的一幫兄弟們褫奪了兵權後實行“重文輕武”的政策，使大宋王朝自廢武功，周邊少數民族政權乘機崛起。
公元十一世紀初，活躍在西北地區的黨項族拓跋氏首領李元昊再也不願向大宋稱臣，於1038年在興慶府（銀川市）稱帝建國，國號“大夏”，西夏語為“大白高國”，成為與宋、遼鼎立的獨立王國。因其位於同一時期的宋、遼兩國之西，史稱“西夏”。西夏“東盡黃河，西界玉門，南接蕭關，北控大漠，地方萬餘裏，倚賀蘭山以為固”，雄踞塞上，最鼎盛時期麵積約83萬平方公裏，包括今寧夏、甘肅大部，內蒙古西部、陝西北部、青海東部、新疆東部及蒙古共和國南部的廣大地區。
然而，到公元十三世紀初，這個曾經算得上當時的中等發達國家在蒙古人風卷殘雲般的鐵蹄下瞬間灰飛煙滅，而橫跨歐亞的蒙古帝國也在隨後的不長時間裏消失在曆史長河之中。想想這些，我們又有什麽理由堅信現代文明能夠日益繁榮不會有朝一日毀於一旦呢？
尋訪曆史古跡，難免無端地為古人擔憂。
現如今，西夏王陵已然成為國家重點風景名勝旅遊區。看來政府是花了大把的銀子，才十幾年的工夫，一座王陵主題公園拔地而起。和全國各地大興土木瘋狂蓋樓的情形相似，剛剛建起的王陵新建築外形上威武有餘，細節上卻顯得粗糙。看看地麵上的裂紋，可知錢沒少花，活兒幹得並不細致。
陵園大門口上用西夏文書寫的“大白高國”四個大字引人注目，儼然西夏王朝複辟。仔細一看，則更像太湖邊上的三國電影城。
西夏博物館是一座具有西域藝術風格的建築，盡管陳列等文物不是太多，然其建築風格及內部陳設還是名副其實的。西夏朝被蒙古人滅亡後，正史未有西夏朝的專門記載，因而西夏便成了中國曆史上神秘消失的王朝，給後人留下許多未解之謎。直到二十世紀七十年代，軍隊要在賀蘭山腳下修機場，才在施工過程中發現了刻有西夏文的方磚及陶器，進而發掘出這座西夏皇家陵墓。隨著王陵的發掘，國內研究機構，特別是西北地區的大學，掀起一股研究西夏王朝的熱潮，也取得了不少可喜成果。博物館中陳列了大量有關西夏研究的出版物。
博物館附近的廁所招牌使用三種文字，盡管認識西夏文的人不是很多，但也突出了自己的特色。
王陵主題公園裏的“西夏民俗村”頗有特色。走在這條街上，能看到許多和真人比例相似的反映市井生活的雕塑，有助於人們對當時西夏人的生活增加形象的了解。
走出西夏民俗村，在通往三號王陵的展覽館大院外，設有一處“西夏碑林”，其作品都是嶄新的。此時建碑林，總覺得有些超前。現存西夏遺物本來就不多，上哪兒去找足以成林的有關西夏的石碑呢？生搬是沒戲了，隻能硬造。硬造出來的大多數石碑顯得單薄，缺少曆史的厚重感。
目前唯一對遊人開放的三號王陵是西夏開國皇帝李元昊之墓。除此之外，王陵區內共有九座王陵，呈北鬥星圖案排列。另外，還有250餘座陪葬墓點綴其間，形成頗有聲勢的帝王陵園。
據說，王陵上不落鳥也不長草。為什麽？至今沒人給出令人信服的解釋。我覺得一些傳說無非是為了給這些“東方金字塔”塗上更多的神秘色彩，以增加其旅遊價值。不過，看到這些王陵，我總會聯想起妙玉所欣賞的那兩句詩，“縱有千年鐵門限，終須一個土饅頭”。
