水火兩重天的耶路撒冷 2017年以色列約旦行（8）

有一位作家這樣寫道：上天給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷；上天給了世界十分哀愁，九分給了耶路撒冷。耶路撒冷，這個具有4000年曆史的古老城市，是三大宗教猶太教、基督教和伊斯蘭教的聖城。猶太人把它視為民族生長、立國和民族複興的見證地；基督徒把耶路撒冷看作耶穌基督工作、受難與複活的聖地；伊斯蘭教認為先知穆罕默德升天的地方就是耶路撒冷黃金圓頂寺裏的神聖岩石。

圖1、耶路撒冷

為了爭奪聖地，自古以來，在這裏不知發生過多少次殘酷的征戰。耶路撒冷是世界上少見的屢遭破壞但又備受崇敬的一座美麗城市，記載著37次征戰以及18次被夷為平地的曆史，但每次之後都得到複興，其原因也是因為是世界公認的宗教聖地。真乃為敗因聖地，成也因聖地。而這由宗教種族引發的紛爭，直到今天還沒有平息。

圖2、城牆外的新城

有曆史學家曾經說過，一個國家如果亡國超過500年，基本沒有複國的可能。而以色列的曆史上，幾度毀滅，又幾度重建。特別是最近的一次亡國，猶太人被分散到世界各地長達1800之久沒有被同化，居然還能始終保持獨特的民族信仰和文化，甚至於複國，不能不說是一個奇跡。

圖3、新區繁華的交通

根據《聖經》記載，因為迫害耶穌，猶太人世世代代承受苦難以還罪，他們到處受驅逐，過著逃亡和漂泊不定的生活，長達近二千年；但是上帝也為猶太人悔改留下了出路，並給了猶太人複國的許諾。終於，第二次世界大戰後在聯合國的幫助下，猶太人在自己的故土上於1948年5月14日宣布複國，並恢複了國名“以色列”。

圖4、從新城前往老城

《聖經》中預言，以色列複國後將開始神對人類的末日大審判，救世主彌賽亞將降臨人間。猶太人相信，在彌賽亞的拯救下，人類會棄惡從善、化敵為友，世界會迎來和平。猶太人肩負使命回到耶路撒冷，重建聖殿，等待彌賽亞，恢複對創世主的敬拜。在猶太經書中甚至還有對耶路撒冷第三聖殿的預言和描述。

圖5、持槍的軍警顯著增多

耶路撒冷東部為穆斯林區，包括著名的神廟區，神廟區的聖地有聖殿山以及山上的伊斯蘭清真寺、哭牆（猶太教）。西北部為基督教區，有基督教的聖墓教堂。西南部為亞美尼亞區。南部為猶太教區。城西南麵的錫安山為猶太教又一重要聖地。城東的橄欖山有基督教與猶太教聖地。耶路撒冷的猶太人占多數，又在城牆外建立新的居民區，形成了現代耶路撒冷的核心。

圖6、從新城看老城新門裏的聖救主修道院鍾樓

聖救主修道院是一座方濟各會修道院，位於耶路撒冷老城西北角的城牆新門以內。修道院的教堂——聖救主堂建於1885年，1869年奧匈帝國皇帝弗朗茨·約瑟夫一世訪問耶路撒冷期間為建堂提供了資金。建築師Raffaele Cingolani神父受到了意大利建築師維尼奧拉（Giacomo Barozzi da Vignola）的啟發，采取典型的巴西利卡風格，聖救主堂沿著南北中軸線修建，不像大多數的教堂沿東西軸線修建（後殿和祭壇在東部）。1932年鍾樓增加了兩層，以紀念裏斯本的聖安多尼去世700周年。1985年紀念建堂一百周年，教堂和修道院進行了維修。

圖7、從老城遙望橄欖山

橄欖山位於耶路撒冷東方，汲淪穀經過舊城以東，將橄欖山與老城隔開。橄欖山因山上曾遍植茂密的橄欖樹而著名。雖然如今橄欖山上的橄欖樹已所剩無多，但留下的聖跡卻俯拾皆是。這裏是耶穌時常帶著弟子布道的地方，在這裏他為預見到耶路撒冷被毀而哀哭，在這裏升天，他也預言會在這裏再來。在山丘下是客西馬尼花園(Garden of Gethsemane)，也是耶穌被出賣後度過最後一夜的地方。

圖8、從橄欖山上遙望，遠處是黃金圓頂寺，近處是猶太人墓地

橄欖山是圍繞耶路撒冷最高的山，站在橄欖山高處遠眺，耶路撒冷的城市風貌盡收眼底。耶路撒冷的舊城區由 12米高的城牆環繞，有8座城門，分別是新門、大馬士革門、希律門、獅子門、金門、糞廠門、錫安門、雅法門。引人注目的是聖殿山上的黃金圓頂寺和山坡上猶太人墓地。黃金圓頂寺就是奧瑪清真寺（Mosque Of Omar），黃金圓頂是伊斯蘭教奧瑪清真寺的寺頂。

圖9、黃金圓頂寺  黃金圓頂寺建於690年，大圓頂高54米，直徑24米，清真寺呈八角形，每邊長10米。雲石鋪至外牆五點五米的高度，其上布滿玻璃瓷磚。我們現在看到的金碧輝煌的圓頂是約旦前國王侯賽因捐獻的87公斤黃金打造的金箔所覆蓋，在陽光照射下璀璨生輝。本來伊斯蘭教徒的聖地是麥加，不是耶路撒冷。但穆罕默德聲稱有個晚上忽然夢見大天使伽百利來召，帶他乘坐一匹麵如女子、身展二翼、尾如孔雀的飛馬，從麥加急馳到耶路撒冷，停在一個小山上的一塊巨大岩石上。穆罕默德踏著巨石登上七重天，聆聽了真主的祝福和啟示。 從此伊斯蘭教徒又多了個“夢中聖地”耶路撒冷。而傳說中的穆罕默德登天岩石，如今就在奧瑪清真寺的黃金頂下，因此這清真寺又名“岩石圓頂”。 圖10、聖殿山上的阿克薩清真寺 提到黃金圓頂寺，就不能不提該寺所在的聖殿山。聖殿山上近十二萬平方米的平地上有伊斯蘭教的兩大聖殿，除了黃金圓頂清真寺，還有建於710年的阿克薩清真寺。該寺主體建築高88米，圓其中頂高19米；東西長68.5米，南北寬54.5米，全寺由280根石柱支撐。由於年代久遠，原來的銀頂為風雨所蝕，已不複先前那樣光亮照人，但此清真寺依然顯得巍峨肅穆。 圖11、圖畫描繪了公元前957年，所羅門建造聖殿伊始的宏偉景象 猶太人、基督徒、穆斯林都統治過聖殿山。聖殿山雖然也是猶太人聖地，但1967年猶太人奪回了耶路撒冷後，以色列政府在處理這一問題上較為慎重，明智地把聖殿山交給約旦管理。2000年，強硬派沙龍曾經強行登上聖殿山，結果造成大騷亂，一千人在騷亂中喪生，因此目前不對猶太人開放。現在聖殿山隻在很短時間對非穆斯林開放，上午7：30-10：00，和中午12：30-1：30。因排隊參觀的人多，旅行團一般不會安排參觀。 圖12、圖為耶律王重建後的聖殿複原圖 但按照猶太人的說法，所羅門王於公元前967年為猶太教建的第一聖殿就在阿克薩清真寺所在的位置，公元前586年被摧毀。公元前50年，希律王（Herod the Great）對耶路撒冷聖殿展開了大規模的重建工作，在第一聖殿的遺址西邊不遠處建立第二聖殿。公元70年又被摧毀，現在僅有聖殿山下的西牆（哭牆）得以幸存。 圖13、橄欖山留影 猶太人相信，聖殿山將是彌賽亞到來時重建第三聖殿的地點。於是聖殿山成為猶太人與阿拉伯人爭執不下的地方，成為世界上最具爭議性的宗教聖地之一。約旦統治東耶路撒冷期間，炸毀了東耶路撒冷的58座猶太會堂，把猶太人趕出東耶路撒冷，將他們房產轉給來自西耶路撒冷的巴勒斯坦難民使用。此外約旦還夷平了城北的阿塔勞特（’A?aro?）與內凡·雅各布（Neve Ya’aqov）的猶太村落，鏟平了橄欖山上的猶太墓園，並將墓碑用來鋪路和築屋。 圖14、遙看獅門以及聖安妮教堂（帶圓頂） 老城裏鄰近獅門的聖跡是“聖安妮教堂”，興建於1140年，建在聖母瑪利亞的父母住所的原址，目前由法國白衣神父會管理。安妮是聖母瑪利亞的母親，耶穌的外祖母，教堂由此得名。聖母瑪利亞就誕生在這個地方。這裏是耶穌的外婆家。 圖15、聖殿山下穆斯林的墓 1967年以色列占領東耶路撒冷，以色列政府重建了舊城被摧毀的猶太區，並驅逐“鳩占鵲巢”的巴勒斯坦難民，引入猶太居民。耶路撒冷現在擁有1204座猶太會堂、158座教堂和73座清真寺。伊斯蘭教的聖地——圓頂清真寺與阿克薩清真寺繼續由穆斯林管理，老城及東耶路撒冷的阿拉伯居民也沒有被驅逐。相反，這些異族人還逐漸獲得了以色列公民身份。因為擔心激化矛盾，政府規定猶太人一般情況下不得登上聖殿山頂部，以免和兩座清真寺附近的穆斯林發生衝突。 圖16、封死的金門 金門位於聖殿山東側的中央。根據猶太人傳統，當彌賽亞來臨時將在金門再次顯現，並且一個新的城門會取代目前的城門，因此猶太人常在此門祈求憐憫。1517年，新崛起的奧斯曼帝國攻占了耶路撒冷，奧斯曼的蘇萊曼大帝不但重建了金圓頂清真寺和城牆，還封閉了金門，並在金門前建立了一個穆斯林的墓地，他相信因此彌賽亞將無法通過。現在的金門建於公元6世紀，在古老城門的遺址上再次修建的。猶太人相信彌賽亞（救世主）來臨時，金門將會重新開啟。 圖17、一棟房屋上麵高高聳立著一麵以色列旗幟 我們的大巴進入橄欖山頂部，這裏的街區比較破舊，望著滿街的阿拉伯文，我們知道這是阿拉伯人的居住區。1967年以色列占領約旦控製的橄欖山後，宣布，隻要阿拉伯人放棄約旦國籍，就可得到以色列國籍。但這裏的阿拉伯人不為所動。導遊說，一般情況下猶太人不敢單獨開車到這裏，因為當地阿拉伯人可能會用石頭和木棒砸他們的車。在橄欖山停車場，我們看到一棟房屋上麵高高聳立著一麵以色列旗幟，在當地阿拉伯人居住的小鎮極為突出，引起了大家的興趣，因為我們知道，阿拉伯人是不會插以色列國旗的。 圖18、下車留影 導遊介紹說，這是當地唯一一家猶太人。在耶路撒冷，猶太人和阿拉伯人對於房屋和土地的爭奪是十分激烈的。這個小鎮原來沒有猶太人，當地阿拉伯人規定，房屋不許賣給猶太人，因此猶太人很難擠進來，但阿拉伯人太窮，房屋也賣不出好價。這家原來的阿拉伯房東要移居到黎巴嫩，反正遠走高飛，為了多賣錢，以高於十倍的市價偷偷賣給一家猶太人，結果引起當地阿拉伯人的暴亂，攻擊這家猶太人，並暗殺了賣房的阿拉伯人。警方不得不派警察來保護這家猶太人。這家猶太人極有骨氣，毫不畏懼，高高掛起以色列國旗，象征勝利。大家聽後紛紛下車留影，全車人都為這家猶太人的勇氣讚賞不已。 圖19、從橄欖山下看猶太人墓地 橄欖山不僅住著活著的阿拉伯人，也住著死了的猶太人。在舊約《撒迦利亞書》中說，橄欖山將是世界末日耶和華降臨的地點。因此猶太人死後，都希望埋葬在橄欖山，在世界末日來臨時，埋在這裏的人會最早複活並麵見彌賽亞。 因此數世紀以來，橄欖山的山坡成為猶太人最神聖的墓地。1967年前橄欖山屬於約旦期間，墓地受到嚴重破壞，用以羞辱以色列人。直到以色列人攻占整個西岸，才用盡各種方法，將幸存的墓碑尋回並運回山上。 圖20、猶太人的石棺上有各種不同的石頭。 導遊介紹說，橄欖山的墓地大致可以分為三部分：靠近山頂的是猶太人的墓地，估計有15萬個猶太人的墓穴，石棺上麵有各種不同的石頭；橄欖山與聖殿山之間的“汲淪穀”是基督教的墓地所在；靠近耶路撒冷舊城城牆的墓地是伊斯蘭教的墓地。中國人祭祖先是燒紙錢，美國人愛送花，猶太人是放一塊石頭在石棺上麵。數數上麵石頭數目就知道有多少人來探訪過。 圖21、奧古斯塔維多利亞的升天堂 站在觀景台可看到高處的一座鍾樓，這是1910年德皇出資建成的奧古斯塔維多利亞的升天堂(Augusta Victoria)的鍾樓。整個建築以巨大的石頭牆圍起來，包括原為貧困瘧疾患者而設的醫院、為德國朝聖客而設的一幢住宿樓、以皇後的名字來命名的德國路德會“升天堂”以及附設的鍾樓。鍾樓的四個巨大鐵鍾是1898年德國皇帝威廉二世(Wilhelm II)跟他的妻子維多利亞(Victoria)贈送的。 圖22、主哭耶京堂 站在橄欖山上，可以看到主哭耶京堂(Dominus Flevit)的頂部。該教堂也稱為主泣教堂，形狀似一顆淚珠象征耶穌的眼淚，是一個天主教堂。“Dominus Flevit”從拉丁語翻譯意為“上帝哭了”。根據《路加福音》第19章，耶穌在此一方麵震驚於第二聖殿的美麗，一方麵預測其將來的毀滅和猶太人的離散，當眾哀哭。人們就在耶穌哭泣的位置建教堂紀念。1187年耶路撒冷淪陷後，教堂被毀滅，建起了清真寺。方濟各會無法得到遺址，於是1891年購買了附近的一小塊土地並建造了一座小禮拜堂。現在的教堂重建於1953年至1955年。設計師為安東尼·巴盧奇。 圖23、俄羅斯東正教的“抹大拉的聖·馬利亞教堂” 橄欖山坡有一座俄羅斯東正教的“抹大拉的聖·馬利亞教堂”（Church of St. Mary Magdalene），是沙皇亞曆山大三世於1885年為紀念母親瑪利亞.亞曆山德羅芙娜而建的。教堂通體潔白，7個洋蔥頭金色圓頂高低參差，在綠樹的掩映下儀態萬千。俄國末代皇後亞曆山德拉·費奧多羅芙娜的姐姐伊麗莎白.費奧多蘿芙娜以美麗和救濟窮人的慈善工作而著稱。1905年社會革命黨人用炸彈謀殺了她的丈夫之後，伊麗莎白公開赦免凶手。然後她離開朝廷，成為一名修女，在莫斯科建立馬大-馬利亞修道院，致力於幫助窮人。1918年，她被布爾什維克逮捕並殘酷活埋。其遺體於1920年經哈爾濱運抵北京，安葬在安定門外東正教公墓，後來遷葬在橄欖山 “抹大拉的聖·馬利亞教堂”，並被尊為聖。 圖24、以色列外交部大樓 我們前往位於耶路撒冷新城區的以色列議會大廈參觀。以色列是中東唯一的民主國家。以色列國會位於耶路撒冷的吉瓦特拉姆。吉瓦特拉姆是以色列耶路撒冷市中心的一個社區，以色列許多最重要的機構設於此，包括議會、以色列博物館、聖經地博物館、以色列最高法院、以色列銀行、希伯來語科學院、以色列國家圖書館 、耶路撒冷希伯來大學等。以色列的科學技術名列世界前列，有9名以色列公民獲得諾貝爾獎。 圖25、以色列議會大廈 我們去時，正趕上猶太人的安息日，沒有人上班，議會大廈所在的政府部門區域都是靜悄悄的。國會大廈顯得十分低調，看起來還不如中國某些縣級政府辦公大樓的派頭。國會大廈於1966年落成啟用，據說在國會大廈之中有一座藏有五萬套以上政論巨著的圖書館。 戰爭的廢棄物變成了國會大廈前的雕塑和圍牆。以色列的法製、民主和寬容，從議會的構成就能看出來。以色列有五分之一的公民是穆斯林，他們享有其他猶太公民相同的權利。他們在國家法院、新聞界以及政府部門占據要津。他們有自己的政黨、議員，在以色列議會中代表他們的利益。要說以色列的穆斯林是中東地區最自由的穆斯林，毫不為過。 圖26、戰爭的廢棄物變成了國會大廈前的雕塑 以色列議會大廈不是建在特拉維夫而是建在耶路撒冷，其象征耶路撒冷首都地位的意圖十分明顯。早在1950年，以色列就宣布耶路撒冷為首都。此後，以色列政府的所有部門——立法機關、司法機關和行政機關，包括總統府和總理府——均設在耶路撒冷市內。1980年7月30日，以色列國會通過法案（《基本法：以色列首都耶路撒冷》），宣布耶路撒冷（包括西耶路撒冷和東耶路撒冷）是以色列“永恒的與不可分割的首都”，雖然遭到聯合國反對，但並沒有能改變以色列把耶路撒冷變為首都的決心。 圖27、戰爭的廢棄物變成了國會大廈的圍牆。 美國國會在1995年以絕大多數通過了耶路撒冷使館案（Jerusalem Embassy Act），提議將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。在我們離開耶路撒冷不到3個月，2017年12月6日美國總統特朗普正式宣布承認耶路撒冷為以色列首都。2018年5月14日，美國在耶路撒冷的新使館正式啟用。對此，巴勒斯坦以及整個阿拉伯世界正被內部矛盾弄得焦頭爛額，無暇顧及。由於以色列治理下的東耶路撒冷發展情況良好，不少當地的阿拉伯人都傾向於支持以色列。甚至有40%的東耶路撒冷阿拉伯人表示如果東耶路撒冷交由巴勒斯坦當局統治，他們會離開東耶路撒冷。以色列複國未能阻擋得了，耶路撒冷成為以色列首都又能阻擋了嗎？看來，由美國帶頭，這已經是不可挽回的趨勢。     圖28、國會大廈前猶太教燈台 以色列國會大廈的對麵，聳立著英國國會於一九五六年送給以色列國會的禮物——猶太教燈台青銅雕塑，高五米，闊四米，由英國著名雕塑家Benno Elkan用6年時間完成，是按照羅馬提圖斯凱旋門上描繪的猶太教燈台形狀興建，上麵雕刻了猶太人曆史上大約30個重要事件。猶太教燈台3,000年來都是猶太教的象征，這種燈台在古代的耶路撒冷聖殿中便已使用。聖經中有多處猶太教燈台的記述。今天以色列以它為國徽的主要部分。 圖29、青銅猶太教燈台底部的浮雕 公元前588年，猶太第一聖殿為巴比侖王所毀，猶太教燈台也被巴比侖王帶至巴比侖，最終不知所終。當猶太第二聖殿重建時，以原模重新鑄造了純金猶太教燈台供奉，二千年前，羅馬提多將軍把第二聖殿內的猶太教燈台擄去歐洲，象征以色列國家覆亡。二十世紀初葉，英國托管巴勒斯坦三十年，始終未能解決以巴之間的矛盾。英國於一九四八年五月撤離巴勒斯坦之際，遺留給以色列人極之負麵的印象。以色列複國八年之後，英國將巨型猶太教燈台青銅雕塑送贈以色列，藉以修好彼此的關係，並祝願以色列國未來更好。  圖30、我們下榻的耶路撒冷 Dan Jerusalem酒店   我們下榻的Dan Jerusalem酒店坐落在耶路撒冷新城區斯科普斯山的山坡上，五星級酒店，除了擁有免費的室外遊泳池，健康中心還擁有一個室內泳池、大型土耳其浴室、桑拿浴室和健身室，可以預訂按摩，並參加每天由專業教練指導的健身班。 圖31、清晨從酒店遙望橄欖山以及耶路撒冷全城 該酒店視野開闊，可一覽耶路撒冷全景，距離老城也就十幾分鍾的距離，是很理想的住宿之地。讓大家喜出望外的是酒店能看到中央四台的節目，至少晚上有能看懂的電視節目了。 圖32、每層站台上都有猶太人在祈禱 酒店的大堂為多層挑高空間，還有漂亮的噴水池，果然是五星級的氣派。今天是以色列的安息日，每層站台上麵都有祈禱的猶太人在念經書，有穿黑色衣服戴黑禮帽的保守派猶太人，也有穿白色衣服戴小白帽的自由派猶太人。被祈禱的氣氛所感染，整個旅行團安靜下來，彼此說話的聲音壓低了許多。猶太人對宗教的虔誠是我們這些無宗教信仰的人無法理解的。 圖33、酒店大堂噴水池 為什麽擁有一億人口的阿拉伯世界，卻對隻有幾百萬人口的以色列束手無策？不比不知道，親曆對比其工作態度，讓我們悟出點原因。因為是安息日，酒店的猶太人都放假了，無論是服務台，還是餐廳，都是清一色的阿拉伯工作人員。效率差就不用說了，服務態度也極不認真，竟然把一間有人住的房間分給了我們。 圖34、可愛的猶太小女孩 我打開房門，首先是一雙高跟鞋擺在門口，嚇我一跳，探頭往裏一望，屋裏有位年輕女士驚訝地看著我，嚇得我不住地道歉，調頭就奔大廳服務台。好在領隊事先打招呼會在大廳等待半個小時，看看房間有什麽問題。我問領隊，客人沒有退房，怎麽會二次出租？領隊無奈地搖搖頭說：“今天是安息日，熟悉業務的職工可能都休息了。阿拉伯兄弟值班，出了問題請多多包涵。” 圖35、在耶路撒冷大街高唱歌曲的猶太人 在餐廳吃晚餐，我們這一桌驢友經過一段時間的相處，很是聊得來，大家一致決定自費喝酒慶祝有緣相逢。刷卡後紅葡萄酒送來了，酒杯卻遲遲不能送來，連續找了幾個服務員都沒有效果，而且顯得很不耐煩。大家難免發點牢騷，這阿拉伯人真是沒治了，在這麽高級的酒店工作，這素質怎麽這麽差？第二天早餐，猶太人換班，整個餐廳清一色猶太服務員，個個彬彬有禮，熱情周到，漂亮的女服務員更是笑容可掬，讓你流連忘返。這一晚一早所受到的待遇，有如天地之別！猶太人的素質，你不服不行！以色列不強大，上帝都不答應！