貝都因的大漠風情 （尼羅河尋古探幽旅之十七 ）

阿拉伯沙漠的神秘之處在於，除有了連綿不斷的沙丘、質地特殊的各色沙石以外，還住著神秘的遊牧民族——貝都因人。“貝都因”為阿拉伯語譯音，意為“荒原上的遊牧民”。貝都因人世世代代都在沙漠過著自由的遊牧 生活， 他們不願搬到城市裏去住。用他們的話講：“我們熟悉沙漠就如同自己一樣。我們寧願在沙漠過艱苦的遊牧生活，也不要到城市定居。我們有的是沙漠，是自由。”

12 月 23 下午，我們進入大沙漠，探訪生活在那裏的貝都因人，體會獨特的大漠風情，觀看難得一見的大漠落日。這次隻有 13 個人參加。我始終要求自己保持一種旺盛的求知欲和兒童般的好奇精神：去沒去過的地方，看沒看過的景物，盡可能了解我們所在的地球，及探索這個世界曾發生過的曆史故事 …… 盡管我去過新疆、甘肅的沙漠，但我還是報名參加。

圖1、大漠風情

這是一個晴空萬裏的下午，兩輛改裝過的越野吉普——“陸地巡洋艦”準時到旅店來接我們，和我們同時出發的還有台灣的一個旅遊團，他們的人比較多，開著三輛吉普。

從度假旅店出發，很快就看不到建築了，大道兩邊全是荒涼的沙漠，金黃的沙海一望無際。在平展的馬路上跑了約 20 分鍾，司機將方向盤一擰，我們便衝進了大漠。

吉普身後立馬揚起滾滾黃煙，五輛吉普車隻能錯開行使，以免後麵的車輛吃土。五輛車掀起五條黃沙旋風，似五條黃龍在大漠中滾動，甚為壯觀。隨行的有一位旅行社的攝像師，肩扛攝像機，半個身體伸出車外拍攝這黃龍滾動的壯觀場麵，指望由此製作的 DVD 光盤能在我們當中賣出個好價錢。

圖 2 、沙丘高約七八十米 

很快，我發現阿拉伯沙漠並不是我在新疆、敦煌所看到的沙漠，沙層很薄，存沙量很少，沙層下麵是沙礫平原和裸露的岩層。“陸地巡洋艦”穿梭其間，就像輪船遇到了台風，上下劇烈顛簸。坐在車中的人，就像搖煤球機器裏的煤球。那是一份特有的刺激 。

經過半個多小時的奔駛，我們的車子在一座巨大的沙丘前停了下來。劉歡讓我們下車攀越這座沙丘，說汽車繞道過去等我們。這是旅遊的專門安排，是讓我們體驗一下在大沙漠攀越沙坡的滋味。

沙丘高約七八十米，坡度大約四十五度左右，攀越需要一定的體力與毅力。當雙腳深入沙堆裏時，你會感覺綿綿細沙的柔勁，叫人難以自拔，進一步，退半步，似乎行而無進，舉步維艱，但卻樂在其中。人生的道路就是如此，不進則退，貴在堅持。眼看著大多數人爬到坡頂，我們落後了，於是尋找竅門，在沙少石多的地方下腳，加快攀登速度，終於深一腳、淺一腳地登上了沙丘。

圖 3 、下沙山容易多了
極目遠矚，遠處的山巒、沙丘清晰可見，在陽光的作用下，投下道道陰影，色彩也隨之變化，深深淺淺，明明暗暗，層次分明，縱橫交錯，蔚為壯觀 ，讓人領略到一種原始空曠的、與世無爭的寧靜。

細軟的沙子被陽光曬的暖暖的，赤腳踏在上麵，舒服極了。忍不住伸手捧一把，沙子從手指縫間緩緩落下，仿佛看到了幾千年的時光在手中流逝。 俗語說“上山容易，下山難”，攀登沙峰卻正好相反，下沙山容易多了。有人是 狂奔而下， 有人是滑沙而下，尋求刺激和樂趣；而我們是赤腳緩緩而下，充分感受與沙交融的舒適。

坐上車，我們繼續向大漠深處駛去， 20 分鍾後，茫茫沙漠中出現了一些簡易房子，走近看是 椰棗樹幹和樹葉莖稈編製的 薕子搭成的棚戶，這就是貝都因人居住的地方。

圖 4 、茫茫沙漠中出現了一些簡易房子

下車後，劉歡向我們介紹了貝都因人的基本情況。貝都因人以畜牧業為生，按傳統分為：駱駝遊牧人、山羊綿羊遊牧人、牛群遊牧人。我們將要參觀的是駱駝遊牧人。上世紀二十年代開始，有一小部分人開始定居，但多數人對農業生產不適應，至今仍沿襲世代相傳的遊牧生活方式，保留著傳統的族長製、父係社會、族內通婚、一夫多妻製等。

圖 5 、貝都因人的小清真寺

長久以來，人們一直認為這裏的環境實在太惡劣了，除了適應力極強的人以外，其他的人都無法忍受。然而，在有文獻記載之前，貝都因人的部落就在這片沙漠的邊緣地帶頑強地生存了。

堅忍不拔、吃苦耐勞、熱情好客、自由自在、無拘無束，是貝都因人的個性特征。為享受最大限度的自由，他們寧願過艱苦的遊牧生活。他們不承認部落傳統以外的任何法律，除了本部落的酋長外，不服從任何政權，不承認任何政治製度。有血緣關係的氏族是其社會基礎。憑著血緣關係，他們把家庭結合成氏族；把氏族結合成部落。為了加強勢力的需要，又把部落聯合起來成為部落聯盟。

圖 6 、部落中的長老

我們看不出這裏有什麽適合人類生活的生存條件。為什麽貝都因人會選擇在這裏居住？所有的人都有這個疑問。劉歡語出驚人：這裏有水。這荒漠戈壁怎麽會有水？劉歡帶我們來到貝都因人打出的水井邊。

圖7、 深約七八米的大坑裏有一口水井

這是一個深約五六米的大坑，沿著石頭台階下去，果然有一口深不可測的水井，取水的轆轤與我們國內農村的非常相似。劉歡為我們示範打水，他轉動搖把，放水桶到井底，然後晃動繩子，使水桶傾斜沉入水中。這打水動作和我們在農村時的打水動作一樣，看得出來，劉歡經常帶遊客來，已經很熟練了。打上來水後，劉歡先喝了一口，表示水很好喝。我夫人也嚐了一口。其他人擔心不衛生，不敢喝。有一個遊客的孩子想嚐嚐，嚇的他母親趕快製止。

圖8、 劉歡為我們示範打水

新的問題又來了：這水源這麽深，貝都因人是怎麽發現的？劉歡講，人是很難找到水源，要靠駱駝。貝都因人在找水源前，給駱駝吃加鹽的草料，不給它們喝水，七天後，放開駱駝去找水。駱駝渴極了，有一種找水的特異功能，發現地下有水源，它就臥下不動，用棍子打也打不走，這時人們往下挖，就能挖出水來。這也太神了！我這才真正體會到，駱駝對於生活在沙漠裏的貝都因人來講，除了有馱重運輸功能，還有尋找生命之源的功能，太偉大了！

圖9、 深不可測的水井

劉歡又帶我們來到一戶人家，這裏有兩位婦女正在編織駝毛掛毯。貝都因的婦女都穿黑色長袍，圍著黑頭巾，把全身上下捂的嚴嚴的，隻露出眼睛和雙手。一看就知道她們都是結過婚的婦女。結婚的婦女除了手和眼睛外，其它部位隻能讓自己老公看。看得出來，站著兜售毛毯的比較年輕，估計是兒媳；跪著織毛毯的年紀大些，估計是婆婆。隻要我們把相機對著她們，她們就轉過身去，絕對遵守本民族的婦道，春光不外泄，老公在和不在都一樣。

圖10、貝都因婦女在織掛毯

仔細看她們織出的掛毯 ，是由經線和緯線平麵交織而成的，帶有濃重的伊斯蘭風格。圖案基本都是以貝都因人生活內容為主，如沙漠、駱駝、椰棗樹、大漠的日出日落等等，顯示出貝都因民族特有的審美趣味。

從美國回國創業的一對夫婦和他們的孩子對駝毛掛毯有興趣，與年輕的貝都因婦女討價還價，我估計是雙方因語言問題，在價格上產生誤解，買賣沒談成。

圖11、各種圖案的掛毯

晚上我們要吃貝都因人的大餐，劉歡讓我們見識一下貝都因人是怎麽做麵食的。進入一個簡易棚，隻見一位身著黑色長袍的年輕婦女，正在用石頭圍起的火灶前做晚餐，燃料是駱駝糞。他們的麵食與我們北方的大餅幾乎完全一樣，但餅的厚度要薄一些。

她用擀麵杖將麵團擀成薄薄的一大片，然後放在不遠處的一個餅鐺上，不時地用一根細鐵棍將大餅挑起，翻個兒。好在駝糞燃燒時沒有什麽怪味，嫋嫋炊煙伴著烤餅香，很是誘人，不一會就烤成又硬又脆的薄餅。劉歡拿起做好的大餅，讓我們每個人掰下一塊放在嘴裏嚐嚐。剛烙出的大餅雖然缺油少鹽，還是很香。

圖12、身著黑色長袍的年輕婦女正在烙餅

一位漂亮的姑娘帶著她的弟弟來到我們旁邊，她穿著花袍子，圍著一條藍頭巾，一雙美麗的眼睛立即吸引了在場的所有遊客。

圖13、美麗的少女

大家紛紛拿起相機給他們照相。看出來，女孩兒知道讓遊客照相能有回報，但她沒有任何索取小費的表示，和我們在其它地方見到的埃及人截然不同。貝都因人的淳樸還沒有被商業大潮所消融。我第一個主動把錢放到她手中，其他遊客也紛紛解囊，一位年輕男士大有憐香惜玉之意，給了5美元。

圖14、鼻涕過了黃河的貝都因男孩

部落裏的小朋友都很可愛，深邃的眼睛黑白分明，皮膚顏色不太深，和大人相比，在陽光下的磨練還欠火候。他們和我們保持一定的距離，規規矩矩地坐在地下看著我們參觀、騎駱駝。他們知道，我們來自很遠的地方，我們的到來將會使他們的父母口袋裏有了錢，可以使他們的生活得到改善。他們喜歡我們給他們照相，沒有人伸手要錢。你給他，他收下，不給也無所謂。男孩子的共同之處是臉部很髒，鼻涕已過了黃河。看到他們這樣，想起我小時的樣子。

圖 15 、看我們騎駱駝的孩子們

騎駱駝是我們領略大漠風情的重要內容。 駱駝是貝都因人最重要的夥伴，故這裏的貝度因人自稱是駝民。沒有駱駝，就不能在沙漠居住。遊牧人的營養、運輸、貿易無一不依靠駱駝。 新娘的彩禮、賭博者的賭注、酋長的財富都是以駱駝為計算單位。駝乳可解渴，駝肉可以充饑，駝皮可以做衣服，駝毛可以做帳篷，駝糞可以做燃料，據說駝尿還可以當生發油。

圖 16 、 坐著駱駝慢悠悠地走向沙漠深處

部落裏的男人們手牽駱駝，早已準備就緒，等著我們上路。因人多駱駝少，我們要分批騎行。 駱駝老實服帖地臥在地上，等待我們上去。我跨上去後，牽駱駝的牧民做出要我緊抓鞍韉的動作，然後牽駱駝站起來。駱駝是先伸直前腿，後伸直後腿，如果不抓緊鞍韉，身體盡可能前傾，當駱駝伸直前腿時，後傾角度達 45 度，人可能會仰麵掉下來。

溫柔的駱駝，邁著穩重的步伐。 坐在駝峰間，隨著駱駝的步伐上下起伏，慢悠悠地走向沙漠深處。沙漠寂靜而遼闊，在美麗的夕陽下，滿目的黃沙以輝煌博大的氣勢迎麵撲來，這才體會到了沙漠行旅的樂趣。 我不時地輕輕拍打著駝峰，向駱駝發出友好的信息。在這寂靜的荒漠裏，有這樣忠誠、能幹的夥伴陪著，會有一種安全感。

圖 17 、 駝隊行進在戈壁沙漠上

駝隊到站了，接班的遊客翹首以待。駱駝先蹲下前肢，然後蹲下後肢，讓遊客下來。這時，仍需要緊緊抓住鞍韉，身體盡可能地後仰，以防止駱駝蹲下前肢時突然前傾 45 度，從上麵栽下來。

太陽下山了，駝隊繼續行進在戈壁沙漠上。 夕陽下的沙漠寂靜深遠，伴隨清脆的駝鈴聲，拖曳著隊列身後長長的陰影，一直往前……

圖 18 、 落山後的夕陽悠閑地散發著餘暉

觀看大漠日落，是我們這次大漠行的高潮。這裏既有大漠荒沙，又有戈壁山巒，夕陽美景別有情趣。 爬上那座不高的小山，山頂一座磚砌有孔建築十分醒目。原來這是貝都因人放養信鴿的建築。浩浩大漠，貝都因人就是靠聰明的鴿子在部落之間傳遞信息。這種原始的通訊方式，在其它地方很難見到了。

圖 19 、 不同層次的起伏山巒在餘暉中呈現朦朧的美

落山後的夕陽，悠閑地散發著餘暉，溫柔的淡淡光芒，映照在蒼茫山巒上，似火焰在作最後的燃燒。遠遠近近、大大小小的山巒，形成不同層次的起伏圖案， 在餘暉中呈現朦朧的美，似中國的山水畫，意境十足。 拉近焦距，近觀夕陽下的山巒，似西遊記裏的火焰山，又似彩燈輝映下的皮影，將山巒的棱角勾畫的清清楚楚。

圖 20 、夕陽下的山巒似《西遊記》裏的火焰山

這美景，使我想起了唐朝詩人王維的千古流傳名句──“大漠孤煙直，長河落日圓”。該詩句凸現詩人超然世外的心態，狀難言之景於目前，含不盡之意於言外。

圖 21 、落日後的廣袤空曠

太陽在西邊消失了，月亮成為了大漠的主人。在沙漠中欣賞月色，又是另外一番心情。仰望月空，一輪明月在東邊的半空中掛著，在晚霞淡淡的餘光輝映下，顯得格外皎潔與美麗。我還是第一次看到如此美麗背景下的月亮。黃沙萬裏，廣袤空曠，在無邊無際的沙漠裏踏風追月，是何等的浪漫！ 觀賞大自然的風光，可以感受宇宙的博大渾茫，給人以平靜祥和的印象，是一種洗心透肺般的精神理療，是一種超凡脫俗的美的享受。

圖 22 、 第一次看到如此美麗背景下的月亮

最後的內容是品嚐貝都因人的大餐。好客的主人在簡易大棚下為我們鋪好了地毯，放上了坐墊，點起了油燈。從小生活在現代化都市的人，對這種沒有電的生活是極為陌生的。許多人在議論：“沒有電，晚上沒法看電視，看不了書，也不能上網，怎麽活啊！”

飯菜端上來了，說句實話，除了烤肉有其特殊的風味外，其它菜都已都市化了，許多是從城市裏買來的。我重點就是吃烤肉。

我們要走了，在離開之前，部落裏的男人排成隊為我們唱歌送行。他們唱的什麽，我們聽不懂，但從他們純樸自然的表情看出，他們是在歌唱他們的幸福生活。他們的生活，在我們看來很乏味，但他們很滿意。作為與世無爭的民族，不會因為生活條件的落後，幸福感就降低，從他們的臉上我們看到的是知足、祥和。

圖 23 、部落裏的男人排成隊為我們唱歌送行

如何處理好與國內少數民族的關係，一直是各國政府執政的重要內容，也是一些政府十分頭痛的問題。 20 年前，我作為中國政府代表團的成員訪問新加坡時，就感觸很深。當時新加坡 85% 的人口是華人，馬來人、印度人比例很小。新加坡為了保護少數民族的文化和利益，特別規定少數民族的孩子在中小學時必須學習本民族的文化，而不是企圖用漢文化同化少數民族。這次看到埃及政府寬容地對待貝都因人，感觸又很深。盡管他們隻服從本部落的首領，埃及政府並不會派個一把手來控製貝都因人，也不是把現代化的生活強加給他們，企圖改變他們的氏族製度，改變他們的生活習慣甚至信仰。一要相信，二要尊重，在對待少數民族上，並不是每個政府都能真正做到。

祝福你們——純樸的貝都因人！