雲遊四海
旅行應該是每次隻走一兩公尺，同一個物件，同一個景色，從不同的角度去觀察她，欣賞她。
格陵蘭風情，徒步在北極圈裏
旅行回來，覺得可以躺平喘口氣了。朋友兩次友情提示我，什麽時候可以完成你的北極圈徒步遊記啊？於是，旅行前每個周末的負重爬山騎車的時間變成了現在的爬格子。
也不知道什麽時候開始的，北加的灣區出了個黃頁爬山攝影群。我的朋友們，我家LD的朋友們，我們朋友的朋友們，不少都在群裏。我跟著我朋友也去過三四次，組織的活動有時多達上百號人，浩浩蕩蕩。這黃頁爬山群的人了不得，徒步活動能分成好多檔，走10英裏小圈的基本是小白級別，大圈的每次15~20英裏朝上，他們很多都在準備大的行動：優勝美地的Half-dome，大峽穀的Rim2Rim，現在這些都是小兒科了，徒步也要走出國門：秘魯的馬丘比丘，Cordillera Huayhuash，智利阿根廷的巴塔哥尼亞，冰島，瑞士法國意大利的TMB（Tour Du Mont Blanc）,西班牙的朝聖之路，有從葡萄牙進的，也有從法國進的。見到的人裏不是去了剛回來，就是在去的路上，全是徒步完成。微信的朋友圈裏實時轉播，我那麽小的圈子裏，點讚都來不及。
於是我家LD和她的朋友們，把莎士比亞的金句改了：“一切不是以徒步為目的的旅行都是耍流氓”。
話說徒步，我也不能算是小白，還寫過一篇“青年旅店和背包客“的故事。但內心深處，三五好友，來個開車可以到的營地，有紅酒，有三文魚，BBQ，有篝火，有陪伴我的狗，看看銀河，數數星星；即便是徒步，背個小包，找個中間能休息的買個肉桂卷，來杯熱咖啡。這些都是我向往的生活。但經常徒步旅行的人往往在尋找一種solitude，一種孤獨感或是獨處的平靜。到能買到肉桂卷的地方還能找到獨處的平靜，這種地方太矛盾太難找了。
我有一個好朋友，高中同學，曾經工作辭了，環球旅行大半年，絕大多數時間在南美州，用了一個很美妙的西班牙詞”tranquilo”來形容他在旅行中的感受，一種旅行的人的語言，還用一種特有文化的方式表達出來，我能感同身受但始終找不到很好的中文來詮釋它。
直截了當的講吧，我痛恨徒步！！！周末的酷暑，一群朋友在家附近溜達，一邊爬山一邊輕輕鬆鬆在聊天，一個戴著眼鏡，背著30多磅重包的人也在其中，包裏裝的是相冊，字典，帳篷，凡是重的就可以。大熱天的，就在家邊上，這傻子在幹什麽？Why? 對，沒錯，這個愚蠢的人就是我！
無意中和LD聊起格陵蘭島的北極圈（Arctic Circle Trail(ACT)）徒步的可能性：https://arcticcircletrail.gl/，剛開始的時候，我不以為然，景色不過如此。當然，其中也有吸引我的地方：從冰川邊走到大海邊聽起來很酷；凍原帶（Tundra）上要走八天。Tundra在阿拉斯加我也見過，但隻是遠遠的看看而已。有麝牛（musk ox），馴鹿（reindeer），北極兔（Arctic Hare），也許還有走丟了的北極熊；“需要獨立完成”，這個經常被我當作重要指標。我有時需要挑戰，當然是對自己，覺得這樣完成後才有一種成就感；網站上還說，“雖然有徒步經驗，但隻會跟團的也隻能算是小白，建議不要去，找路會是個很大的問題”。這句話傷害性不大，侮辱性極強。我被刺激到了。
再認真讀了格陵蘭旅行的可能性，有個地方太吸引我了，可以到Ilulissat的Disko Bay看冰山（Iceburg）。等我們走完ACT到終點Sisimiut的時候，有條渡船，Arctic Umiao Line可以把我們從Sisimiut帶去Ilulissat。這條渡船每兩個星期一次，從南到北再返回，主要用於連接格陵蘭島西部的居住點（Settlement），是條很多當地人都使用的渡船。重要的是：進Ilulissat港的時候，我們的船就在冰山邊穿過！！！還沒去，我心目中已經有個很生動的畫麵。
“花兒為什麽這麽紅”，來自“冰山上的來客”，我幾乎唱了出來。好吧，這算是以徒步為目的的旅行吧。
北極圈徒步（Arctic Circle Trail）的地圖
格陵蘭島大約 80% 的麵積被巨大的冰雪覆蓋著。而其餘 20% 是沿海走廊，在夏季大部分時間不結冰。在冰川的邊緣，這人煙稀少的海灣和峽灣之間，可以找到一條北極圈步道 (ACT)，這是一條穿越格陵蘭島西部廣闊陸地的徒步路線，從冰雪覆蓋的邊緣到大西洋邊，也是一條因紐特(Inuit)人打獵的生命線。這條步道全長100英裏（160公裏），北緯66.6度，恰恰在北極圈內。從Kangerlussuaq（K）到Sisimiut（S），一般需要7~10天完成。絕大多數人從東向西，從冰川邊走到海邊。步道上有8~9個小木屋（Hut），上麵每個小黑點就是一個，基本上間隔十來英裏左右一個，大小不等，小的能睡六個人，大的二十多個。免費，先到先占，當然不能保證都能睡裏麵，所以帳篷還得帶上。
上麵還有條黑線是ATV（全地形越野車）Track，當地因紐特人打獵用的。ACT經過一個Aasivissuit-Nipisat聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產地區，4200年前，因紐特人就在這裏生活了。其實現在當地人仍然在那些地方打獵捕魚，所以說，這也是一個活生生的UNESCO世界遺產。（知道這是個病句，但這不是我的錯，而是UNESCO還不能把它稱為遺產。因為因紐特人還是因紐特人，他們的生活方式並沒有從根本上改變，改變的隻是技術上的更新。）狗拉雪橇並沒有被取代，但他們有了更多的選擇，ATV或是雪地摩托。我們走的八天裏，到了終點的前一晚才見到當地人開著幾輛ATV。所以這步道看著似乎有不少人類的痕跡，但徒步如果出了大事，不能指望有人能很快救你。
我們八天的徒步，中間完全沒有提供補給的地方，體能上的儲備的確讓我很抓瞎，於是才有了上麵我提到的傻人幹傻事，沒有別的選擇。
Point 660，廣闊無際的格陵蘭島冰原的邊緣，Kangerlussuaq。如果較真一定要從冰川邊到海邊，Point 660是真正的起點，但這裏到Kangerlussuaq是近40公裏的公路，需要走一天半，很多人像我們一樣，坐車過來看看，然後就從ACT的“官方”起點，Kelly Ville，開始走。
陰陰的天，時不時的有點綿綿細雨，當出租車把我們扔在了荒無人煙處，Kelly Ville，這裏沒有ACT的指示牌，也沒有任何住戶，堆著的石頭上麵有個紅漆的標誌，格陵蘭的旗子是紅白色，前麵的路就像這樣，我身上背著近40磅的背包，八天的吃的用的全在裏麵，到Sisimiut的大海邊，前麵還有100英裏要走，太多的未知在我們前麵，要說心靜如水絕對不是真的。但我始終相信，當真正沒有退路的時候，人的潛能才會最大程度上被激發出來。隻是希望我們Garmin的InReach求救電話不會被用上。
ACT上典型的小木屋。Innajuattoq II。燃燒窗戶的後麵是遲到的晚霞。九月初的時候，日落時間還是9:30~10點。
Ikkattooq木屋。小木屋的內部則像這樣。
從危險性和爬升陡度來講，ACT不算是條很難的步道。但必須具備良好的尋路能力的確是這條步道獨特的地方。現代技術讓徒步變得容易，尤其是網上下載走過的人上傳的GPX文件。但萬一手機進水了，Garmin的InReach，衛星通訊服務，沒電池不工作的時候，我還是花了$50多美元買了三張ACT的拓撲地圖，事實證明，我的紙地圖起了不少作用。而且在步道路上遇到的團隊和個人，幾乎每個隊伍都有。
必不可少的ACT拓撲地圖。不僅有等高線表達的爬升下降，更重要的是地圖上沼澤地的標識，給我們提供了預警。
更為佩服的是，步道上還有不少孤獨的背包客。對獨狼來講，ACT上尋路的難度成倍的放大了。這條步道上，有不少河要過，河的深度和湍急程度不等，取決於天氣和山上融化的雪水。在步道上和每天不多見的徒步者的交流中，有的一個人在沼澤地獨自掙紮了近一個小時找路；還有的人走在了前人尋路踩出來的錯的路上，好不容易過了河，發現對麵沒有路，再返回。要知道，過河一個踉蹌，水就到腰那麽深了。即便沒有受傷，背上的包濕了的話，沒人能幫到你。同樣，我們每天也犯了無數次的錯誤，於是每次找到了路徑以後，盡可能的堆各種各樣石頭標誌（Cairn）給後麵的人作為指引。
ACT上過河。
Christina，德國來的，她是其中的一個獨闖ACT的勇士。在經曆了無數次的走丟以後，她提議和我們搭伴，我們在一起走了幾天。其實，她的徒步經曆很豐富，很多的幫助是互相的，沒有她，我們走丟的次數也會更多。
要知道，在八天中，我們遇到的徒步者總共隻有四十多個，包括來去方向的，KtoS和StoK，如果不算一個旅行社帶著個20來人的團隊走StoK，見到的獨立的徒步者隻有二十個出頭，換句話說，見到的徒步者總人數還不如我們見到的馴鹿多。
徒步回來·，有的朋友會問，“徒步八天，一路上見不到一個人，那你走路在想什麽？做什麽？思考人生？多無聊啊“。當然有很多政治正確的答案，”貼近自然，陶冶情操，挑戰極限“，那些都是鬼扯！！！我徒步的時候就一個念頭，“別崴了腳”。當然，拚老命減輕重量的背包裏還是放了個望遠鏡時不時的會拿出來，萬一錯過了北極熊，馴鹿，麝牛。哦，每當這時，”tranquilo”這個詞會莫名其妙的冒出來，還有silencioso。是的，有的時候，人需要一種什麽都不想的孤獨和平靜。從這方麵講，ACT給了我們很多。當然，我們徒步的時候也在采藍莓，漫天遍野，當然凍原帶上的植物長的慢，藍莓隻有小指甲的1/4大，天天早飯，我們的麥片裏都會有前天采到的藍莓。
藍莓（Blueberry）
徒步第二天，Canoe Center木屋。
ACT上有些獨木舟，Canoe Center就是由此而生。碰巧的話，在木屋旁，我們可以把背包放在船上，沿著湖由東向西劃，不會快很多，但省力一些。但徒步的絕大多數是走K去S，於是獨木舟都留在了湖的最西麵。
白天走路見不到人。但要想熱鬧也有，木屋音樂會。見到背包客最多的是在第二個晚上Canoe Center。外麵陰雨綿綿，大家都選擇了呆在木屋裏，差不多有十幾來號人，丹麥的，德國的，美國的，格陵蘭的，捷克的，希臘的，英國的，法羅群島的（另一個丹麥領地）。美妙的歌喉配上嫻熟的吉他水平讓我們暫時忘掉了還有五六天要走。
木屋裏的活不少，去湖裏接水自然不說，還要清潔廁所換大小便的黑袋子。格陵蘭徒步，別說Pack-In & Pack-Out，我們所有的廁所紙都要全部背出來。
對背包客來講，Pack-In & Pack-Out是個永遠的話題，在北極的凍原帶（Tundra）上，也許是單一的植被和冬季漫長的黑夜，植物和垃圾的自生自滅及其緩慢，木屋外的廁所紙薄薄的很多年過去了還留在那裏，很煞風景。有個自願者，Lisa Dac，做了ACT的步道管理員，時不時的會組織其他的誌願者去步道上做維修和清潔工作。也正是因為這些自願者在臉書上反複強調垃圾給ACT上帶來的危害，提醒徒步者不要重蹈覆轍，我們才更加重視。
ACT上的馴鹿。
這是ACT最常見的景色，紅色的半圓形是格陵蘭島“國”旗的一部分，“國”之所以打引號因為格陵蘭不是一個國家，而是屬於丹麥的一個自治區，再配上一個馴鹿角。
ACT的景色（1）
ACT的景色（2）為了平均分配體力和我們自帶的食物，並保證我們有足夠的緩衝時間（buffer time），我們多走了點，選擇了在兩個木屋之間露營。
ACT的景色（3）
ACT的景色（4）。那個背影也許就是我始終在尋找的solitude。
步道上還有一個很大的挑戰是沼澤地。天天過沼澤地讓人徹底抓瞎，雖然不是那種紅軍長征的淤泥沼澤，這是山上融化的雪水流進河裏前淺淺的覆蓋在凍原帶的植被上。毫無前兆，腳會踩在沼澤上，不斷的調整方向，剛覺得是高地，下一腳還是陷下去。不至於摔跤，也不至於陷進去拔不出來，但走久了腳腕就很疲勞。於是，徒步的八天裏，我們的徒步靴沒有一天是幹的。當然去以前，我們已經了解到了步道的情況，穿了防水襪子，似乎起了不少保護作用，不至於天天走到營地看到一雙泡得白花花的腳丫子。
到了第六天，早上出門就是綿綿細雨，除了過河看看濕濕的石頭上要跳來跳去恐懼，這天很容易，我們下午早早就到了Nerumaq木屋。幾個小時後，三個丹麥人進來，一個勁爆的新聞傳開了，”ACT上有北極熊“！。她們中的兩個是步道上少見的徒步小白，所以天天都是最後到。其中一個的丈夫衛星電話告訴他們步道上有北極熊，卻沒有確切的消息熊在哪裏！！！她們知道自己是今天出發的最後一撥，於是她們在為生命而“奔跑”，當然，背著這麽重的包也沒法跑，聽天由命了。到了木屋後見到我們後，後續新聞來了，”北極熊在Canoe Center的木屋附近，我們四天前住的地方“。這是今年第二次出現類似的新聞了，每次徒步者報告類似的目擊，都沒有照片錄像為證，但當地警察都會馬上派直升機去尋找，每次都空手而歸，沒發現任何北極熊的蹤跡。理論上講，北極熊不會出現在ACT步道上。但越來越多的目擊對徒步的造成了很多的困惑。因為Kangerlussuaq，我們徒步的起點，很多年前是有過北極熊出現過，這裏有錄像為證。
我們最後一天去Sisimiut的路上，見到兩個當地人在走ACT，剛出來走S去K，我們告訴他們所了解到的步道上的最新情況，他們也已經聽說了Canoe Center目擊北極熊的情況，然後，拍拍他們身上帶的獵槍，當地人，又是壯碩的男子漢，也許就是衝著北極熊去的，我們笑笑別過。
除了無休止的找路和過沼澤地，多變的天氣也是ACT上的另一大挑戰。因為我們在Innajuattoq休整了半天，本來努力一下，七天也可以走完的，LD感覺不是太好，我們就按原計劃八天走。反正也不急，就是享受這種平靜。第七天到了Kangerluarsuk Tulleq的時候，也是Sisimiut前的最後一站，這是個美妙的豔陽天。但InReach給了我們很壞的消息：明天天氣預報雨夾雪。
第七天下午，Kangerluarsuk Tulleq
第八天早上，Kangerluarsuk Tulleq去Sisimiut的路上。
最後一天，從Kangerluarsuk Tulleq出來，綿綿細雨下個不停，兩個小時過去了，開始爬坡，也就500來米的爬升，雨變成了雨夾雪，最後全變成了雪，而且積了起來，眼看著前麵的步道慢慢的在我們麵前消失了。和我們在台灣騎車的最後一天情況一模一樣：在大雪中繼續懷疑人生。實在太冷了，ACT上除了木屋裏，沒有任何地方可以避雨雪，隻是偶爾有那麽幾塊大石頭後可以避風。在狂風中，大雪紛飛，吃完了最後的一根能量棒，我們再也沒有機會和地方可以吃點哪怕最簡單的午餐。過了最高點，極陡的下坡，過完最陡的地方，雨雪很快就消失了。但是，狂風依然伴隨著我們，我們不得不傾斜著身體和狂風抗爭，饑腸轆轆，慢慢的向Sisimiut走去。
Sisimiut是個5000來人的城市（也許叫鄉鎮或居住點更合適），是格陵蘭島的第二大城市。在進Sisimiut城還有兩英裏的地方，我們經過一個狗莊，一個名副其實的狗莊，因為那裏狗的數目要遠大於Sisimiut的居住人口。格陵蘭狗是哈士奇(Husky）的一種，最早來自西伯利亞。為了保持格陵蘭狗的純潔性，除了格陵蘭的西南角，其它種類的寵物狗是不能帶進格陵蘭的任何居住點的。格陵蘭狗不是寵物狗，它們隻忠於主人，隻用來拉雪橇，除了不到六個月的小狗可以在路上玩，好奇的追著你，抓你的背包吊帶，其它的狗都是鐵鏈子栓著的。
Sisimiut狗莊。終於見到郵輪上下來的遊客了，統一的衝鋒衣，很溫馨的一幕，我也想去抱抱。
大雪過後的Sisimiut（1）
大雪過後的Sisimiut（2）
進了Sisimiut，雨雪神奇的停了。以前有朋友介紹給我Stacy Allison書裏寫的一段，我摘錄在我的玻利維亞遊記裏，”在稀薄的空氣中”。每次完成一段艱辛的旅行，為什麽別人總能寫出來那種心靈雞湯的段子，而我感受卻是，“還要走多久我才能吃上一個肉桂卷喝上一杯熱巧克力啊？”。但有一點我很確定，我們終於走出來了。這時，我最能聯想到的是在Kelly Ville，那個鳥不拉屎的ACT起點，和我們那時坎坷不安的心情，很難想象，沒有經過一個村莊，見到的馴鹿比徒步者還多，而那已經是八天前的事了。突然豪氣衝天的自我驕傲起來：歲數算什麽，我能來段1000公裏的騎車旅行，我也還能來段100英裏的徒步旅行！！！
Sisimiut景色，我們住的旅館Soma外。
LD說要半夜起來看極光，於是兩點起床，我們大概錯過了最好的時段，九月初的時間也稍微早了一點點，但城市裏的路燈是罪魁禍首，照片裏還是記錄下了那麽一點點。Sisimiut。
我們去Ilulissat的渡輪。Arctic Umiaq Line. 從Sisimiut到Ilulissat約380公裏，但船要開近20個小時。一路上要停3，4個居住點，格陵蘭島絕大多數的居住點是沒有碼頭的，離岸幾百米的地方，渡輪放下一個橡皮艇，橡皮艇載上乘客把他們送到岸邊再回來。在格陵蘭島，居住點到居住點之間也沒有公路，所以這條渡輪是連接格陵蘭島西部的重要工具。而格陵蘭人擁有一條船的概率要大於擁有一輛車。還有很多的居住點是沒有機場的，即便有，也沒有公路可以直接去機場。於是，對應急情況，直升飛機先把人運到有限的幾個機場，然後再飛去格陵蘭島的幾個大城市，比如Nuuk。
渡輪進Ilulissat前經過浮冰，我夢寐以求的一幕。
Ilulissat景色（1）。Ilulissat格陵蘭語字麵上直接翻譯過來就是冰山（iceburg）的意思。渡船早上到Ilulissat的時候，天剛亮餐館還沒開門，我們硬闖居然讓我們坐下來吃上了。好不容易熬到覺得AirBNB的主人起來的時候，我們留下大包就沿著Disko Bay岸邊去看冰山去了。
Ilulissat景色（2）。當然也可以坐小船近處看。
Ilulissat景色（3）我們選擇了皮劃艇近處看冰山。總之，LD的待辦項目清單（to-do list）有點長，當然我也求之不得。
Ilulissat的晚霞（1）。
Ilulissat的晚霞（2）。
在Sisimiut東南邊的峽灣裏有個島，那裏有個因紐特人的居住點叫Sarfannguit，離Sisimiut還有20多英裏。從ACT的南線步道，見文中ACT地圖的黃線部分。這條南線的路標還在完善中，南線沒有清晰的步道可以跟隨，其實就在凍原帶上走。當然，有了GPX文件，手機帶路也不是不可實現。實際上，即便在北線步道上走，我們也會時不時的離開主道偏離方向，隻要大方向對，我們也沒有及時去糾正，隻是走在凍原帶和在步道上相比，對腳腕的傷害實在太大了。如果我們還有多餘的時間，如果Christina堅持，如果LD沒堅決反對，也許我們會去嚐試ACT南線，可惜沒有那麽多的如果。
當走到ACT南線的最南端Sarfannguit的時候，那裏有個旗杆，你可以豎起那個旗杆，對麵島上的居民看到了會開船過來接你去島上，準備些丹麥克郎，你到了個真正傳統意義上的因紐特的居住點。那裏大概有百來號住戶，他們打魚打獵為生。Sarfannguit沒有旅館，沒有餐館，但有個雜貨店可以買些補給。要住下的話，學校邊上也可以搭個帳篷。當然你不會再看到因紐特人的鹿皮服飾，也不會見到他們的錐形帳篷（Tepee）或是冰屋（Igloo），你也不需要帶上一包糖或鹽去換點魚幹或馴鹿肉，雖然沒有與世隔絕，也沒有遠離文明，但你在一個活生生的因紐特人的社區裏見證他們的日常生活，它就像是個最後的村莊，一個香格裏拉，一個旅行中我始終在尋找的地方。我根本就不在乎是不是在“耍流氓”，我要的是tranquilo。
完
