穿越東非：肯尼亞篇

穿越東非：肯尼亞篇

一路小跑，從埃塞俄比亞過境到肯尼亞，下午6：05的時候，我站在肯尼亞和埃塞俄比亞交界的邊境城市，Moyale，肯尼亞那邊的海關入口處，小門緊緊地鎖著，我大口的喘著氣卻不知所措，“簽證處關了，就晚了5分鍾”！有一點我很確定，即便沒有肯尼亞簽證，我仍然可以入境，第二天早7點再回到這來補辦簽證，這不是世界末日，但我不僅僅將浪費掉寶貴的一天，因為明早6點汽車就出發去首都內羅畢了，更重要的是Moyale這個地方充滿太多的不穩定因素，我並不想在這多呆。

邊上拿槍的警衛笑著看著我，很輕鬆的說，”別急！我給那海關官員打個電話“。那個官員打著官腔，磨蹭了半天，最後說，”關門了，明天再來“。剛掛上電話，那兩個以色列女孩也趕到了。於是，那個警衛再給他打電話。過了五分鍾，他慢騰騰的走了過來，其實他就住在離辦公室半個街口的地方，毫無表情的樣子。我不得不低頭哈腰的求他，”實在實在沒辦法，剛剛我們坐的大巴讓警察給攔了下來。我們明天再來的話，去內羅畢的汽車就開走了。給我們辦辦吧，這裏三個人呢“。說了好話半天，半個多小時後，天幾乎都黑了的時候，我們都拿到了肯尼亞簽證。

還要去找車票和住的地方，這時，四個當地人，都是男的，圍了上來，問我們是否需要幫助，甚至拉拉扯扯。我很確定他們是從埃塞俄比亞那邊過來的，笑笑說，”沒有問題，我知道前麵就是車站，我們自己能行“。在埃塞俄比亞的三個多星期裏，一般這種情況，人家就走開了。但這次不同，周圍的人越來越少，但他們緊緊跟著。邊上的以色列女孩還很天真地問，”你帶我們去的旅店有WiFi嗎“？我恨不得一腳踢開她，她這樣做其實給了這些人一個機會跟著我們。這時候萬不得已，我沉下臉來說，”你們不用跟著我們，我很確定我們要去的地方”。（當然，其實我什麽也不知道）。但他們就是不聽跟著，天黑得很快，這時候我意識到我們可能有點麻煩了。再往前走了幾分鍾，一個帶槍的警衛攔住了他們，“幹什麽的？回你們那邊去”。我跟警衛說，“我要他們不要跟著我們，他們不聽（I asked them not to follow us, they didn't listen）”。警衛發飆了，大聲嗬斥他們，拿槍把他們擋住回去了，而我們繼續往前走。

肯尼亞這邊的Moyale比埃塞俄比亞那邊情況要差很多。這些我在孤星的論壇上早就了解清楚了。隻是為了趕明天早上的汽車，我們沒有其他選擇。路上昏暗的路燈，很多小店都關了，開著的都是鐵欄杆攔著開著小小的一條縫。其實白天一點都沒問題，但這時候是晚上了，幾輛明天去內羅畢的汽車靜靜的在路邊停著，路上卻沒多少人，而我們幾個人一人一個大包，但到車站的時候，周邊僅有的那些人都圍了上來，後來我才知道，那裏幾輛大巴分屬幾家公司，因為都沒坐滿，在搶生意。一個英語很好的十來歲小孩也是其中之一，“你站著別動，我馬上去叫售票處的人”。可馬路對邊的售票處也要開門，有人要拉我們過去買票，中間一陣騷亂。黑暗中，我們最後讓小孩幫我們搞定了一切，包括車站邊的旅店。

這是個一排矮平房的小旅店，昏暗的過道中間，一群戴著穆斯林小白帽的住客看看我們這群不速之客。我知道這些是在肯尼亞的索馬裏移民。 經曆了剛才那一切，兩個以色列女孩早已經驚嚇得不知所措了。如果說這時的我很放鬆，這絕對不是真的。但我告訴她們，“在旅行中，如果你在任何時候表露出你的緊張，你就已經輸了”。放下背包，我帶著他們出門去買了點餅幹，就算是晚飯了。看見房間對麵地上放著的大水桶，下麵幾根幹樹枝架著。。。不錯$4美元/晚，我們還有熱水澡可以洗。

坐汽車從Moyale到內羅畢是這次旅行中我自稱是唯一的一段有點“冒險”的路。東非旅行用的標題“穿越”，多少和這段路有關，為此，在過去的兩年裏，我在網上做了不少功課。直到有一天，我覺得這些風險我已經能夠承擔了才決定了做這次穿越。

從Moyale到Marsabit全長是260公裏（從Marsabit到內羅畢還有570公裏），你如果把Google地圖放到最大，你會發現這段路上沒有一個城鎮的名字，就在Chalbi沙漠的邊上，不是無人區，但是一塊完全被遺棄的土地（no-man's land）。這塊土地是如此貧瘠，以至於肯尼亞成為英國殖民地的時候，殖民政府根本就沒有把它放在心上。如果是5~6年前去那裏的話，Moyale到Marsabit，然後更往南，大概全長400公裏全是充滿石頭和沙土的土路。旅遊書上用“通向地獄的路（Road to Hell）”來描繪這段路。那時候Moyale到Marsabit還沒有通汽車，唯一的公共交通工具就是類似於下麵的卡車（當然要再大些）：

我坐的當地人的卡車從Kabale去Bwindi國家公園，烏幹達。

這段路不但路況糟糕，而且有時有土匪出沒，在這段路上，肯尼亞的一些少數民族部落，Gabbra和Borana（在埃塞俄比亞南部的Omo Valley也有），生活在這裏。他們以放牧為生，駱駝，牛，羊。也許是這些民族那種好鬥的英雄情結，在如此貧瘠不毛的土地上，駱駝牛羊和水源對他們的生命如此重要，為了這些這兩個民族之間的衝突連年不斷。幾乎每年肯尼亞的新聞裏都有報道。而一旦發生，肯尼亞和埃塞俄比亞的邊境就被關掉了。所以，前幾年裏，這些卡車，無論是裝人還是裝貨，都是湊在一起成群結隊的走，並且是有士兵押送的。當然，這幾年這種情況已經基本不存在了，隻是有些太多的不確定性。

早上六點多點，我們的車算是準時出發了。車子開出去不久，顛簸的土路讓坐在車後麵的我不時的“飛”了起來。無論我如何抓緊扶手，膝蓋還是撞在車座間的鐵架子，頓時就是一個烏青塊。邊上的女孩實在支撐不住，選擇了走在過道上站著。孤星的書上沒說錯，這真的是讓人骨頭都可以散架的旅行，這讓我想起了那一年格爾木到拉薩的汽車旅行。路邊上，一條新的路在中國工人的帶領下正在修建中，我們的車交替的在新路和不是路的路上穿越著。

一個多小時過去了，我慢慢的適應了車子的顛簸。看著窗外，這是一塊不毛之地，成千上萬的蟻穴在路邊閃過，紅色和白色，和大地的顏色融合在一起，見不到一點人類的痕跡。汽車走過之處，偶爾我們也能看到幾個體型非常很小的羚羊（Dik-dik）往路邊上躲閃。突然間，塵土飛揚，幾十頭甚至上百頭駱駝和汽車擦身而過，隻見放牧人拿著步槍在放牧。偶爾我們也看到死掉的野生動物（一條豺狼（Jackal））躺在路邊上。當然，少不了的是我的最愛：孤獨的非洲的合歡樹（Acacia）在紅土上傲然挺立。我忍不住會多看她幾眼。

Moyale到Marsabit的路上

合歡樹，Moyale到Marsabit的路上

我們的大巴停在路邊。看著右手邊的大廣告牌，我知道再有兩年，這種“最後的邊疆”（Last Frontier）的感覺將不複存在，而這種”柔和的穿越“也不再具有任何挑戰性。

中間大巴休息的時候，我手裏拿著一杯咖啡和車裏乘客聊了起來。他來自Mombasa，肯尼亞第二大的濱海城市，來Moyale探親訪友。我撩開褲腿，看著膝蓋上鳥蛋大的烏青塊，笑著對他說了一個字，”哇"。。。“這不是一段輕鬆的路，但我每年都要走兩次”，他輕鬆的說。“是啊。對於我們遊客來說，我自己覺得在做一次不可思議的穿越，而對於你們來說，這隻是日常生活中很普通的一部分“，我發自內心的說。

Marsabit，距離內羅畢570公裏。這次非洲旅行，用上了跟隨我多年的印花大領巾，又可以保暖，又可以擋灰，當飛揚的紅色塵土迎麵而來的時候，我拉起圍在脖子上的領巾捂在了嘴上，終於又有了背包一族的感覺。站在Marsabit的塵土中，從埃塞俄比亞的Omo Valley部落到這裏，這些年來期待以久的夢想終於得以實現，這種感受很難用語言來描繪。我用鼻子，眼睛，耳朵，用心靈的每一個角落，在感受著真正的非洲風情。

Moyale到Marsabit的途中

轉眼之間，車上十多個小時過去了，我們到了Isiolo。再接下來的路變得慢慢熟悉起來，十多年前，當我第一次踏上非洲大陸的時候，我的第一站就是內羅畢。當時我們的safari就走過Samburu國家動物保護區，經過肯尼亞山（Mt. Kenya），肯尼亞的最高峰。

非洲豹，Samburu National Reserve，2003年

晚上十一點的時候，我們的大巴終於到了內羅畢。車站位於Eastleigh，一個索馬裏人的居住區，也是內羅畢比較不安全的區域。車子經過之處，昏暗的燈光下，滿地垃圾，很多小店亮著燈，但每個小窗口都是鐵欄杆隔著，Nairoberry的壞名聲還是有點讓人卻步。下車以後，車裏的人要我多照看點那兩個以色列女孩，因為她們看上去實在太緊張了。在車站附近找了三家旅店得到的都是滿員了的壞消息的以後，黑暗裏，我也變得無可奈何。最後一家旅店的主人，看到這種情況，叫上裏麵的夥計，帶我們走了三四個街口，才找到一家旅店安頓下來。這是我這次旅行中經常碰到的事，當你的恐懼感消失的時候，你看到的非洲人很真實的一麵：友善，誠懇，樂於幫助。每當問路的時候，經常都有人在問，”如果需要的話，我可以帶你過去“。記得上次在內羅畢的時候，第一次坐上小巴（Matatu）的時候，抓緊著手裏的小包，手心全是汗。而這次去，凡是可以不用出租的話，我全是用當地人的交通工具：Matatu，摩托車，卡車，甚至租自行車。

內羅畢汽車站

這次去肯尼亞對我來說是路過，就是因為埃塞俄比亞過來，一路順風，去烏幹達看猩猩還早，我得以多處幾天的時間在肯尼亞轉轉。到達內羅畢的晚上，我決定了去一趟Lamu，這是因為上次去坦桑尼亞的時候，我錯過了Zanzibar，坦桑尼亞的一個群島。說起Zanzibar或是Lamu，這條海岸線是斯瓦西裏（Swahili）文化的誕生地。

很多人對斯瓦西裏不熟悉，其實沒去過非洲，你也許也知道一點。看過“獅子王”，你就知道，“Hakuna Matata”就是斯瓦西裏語。”不用擔心（No Worry）“。很多人不知道的是，斯瓦西裏語有不少來自阿拉伯文，“斯瓦西裏”在阿拉伯語中本身就是”海岸“的意思。

1000多年前，阿拉伯人，波斯人來到這塊地區，把象牙，黃金，木材，還有奴隸交易到阿拉伯和印度地區，而把絲綢，玻璃器皿，還有香料運到了非洲。慢慢的和這裏人通婚，形成了斯瓦西裏文化。而他們的服飾，習俗，甚至語言和節日，無一不受阿拉伯人的影響，而且全部信奉伊斯蘭教。

渡船從Mokowe去Lamu島上

我住的旅店，Yumbe Hotel

Lamu的斯瓦西裏建築

各種風格的門是Lamu也是整個斯瓦西裏建築中很重要的一部分

作為UNESCO世界文化遺產的Lamu曾經是個文人藝術家匯集的地方，它的建築數百年來也深受歐洲，阿拉伯和印度文化的影響，同時融合了傳統的斯瓦希裏技術，別具一格，也是東非保留的最完整的斯瓦西裏風格的建築。它的建築材料主要是由海底的珊瑚石和紅樹林（Mangrove），一種生長在沼澤地或是海邊的低窪地裏生長的樹種，組成的。

Lamu島上沒有任何汽車，所以唯一可以搬運東西的交通工具是驢子。而在這些房子之間，窄小的街道絕大多數都隻有兩條驢子身體的寬度。Lamu的老城有條貫穿南北的”大馬路“（Boulevard），而這條最寬的路麵也就是5~6米寬。無論是汽車，渡船，還是Lamu的街道上，滿目都是身穿黑衣包住全身而隻露著眼睛的阿拉伯婦女穿的Hijab和臉上的麵紗Niqab。出於謹慎也是尊重，我沒有拿出相機亂拍一氣。但仔細注意她們唯一可以露出的部分，手和眼睛：手上往往畫著阿拉伯風格的手繪，手上blink-blink的黃金首飾，眼睛上方也不時地露出閃亮閃亮的頭飾，能看得見的地方，袖口裙擺都是珠光寶氣。

當我坐渡船到了島上已經是晚上，一走進迷宮一樣的Lamu老城裏，兩條驢子身寬的小巷中，在黑暗中再看見幾個身穿黑色Hijab的從身邊走過，你們可以想象我當時的那種心態。

在Lamu博物館裏看著斯瓦西裏的文化和曆史，還有各種各樣服飾，建築，節日慶祝的照片的時候，邊上的基督教堂裏傳出了唱詩班的歌聲，在這麽一個濃重的穆斯林文化的氛圍裏，這才是我覺得最不可思議的事情。

曬太陽的貓咪們，Lamu老城街景

Lamu的廣場（1）

Lamu的廣場（2），一個看街景發呆的好地方：露著頭發的非穆斯林婦女，身穿紅色格子布袍，手裏拿著棍子的馬賽（Maasai）人，騎著驢子的小孩。我看到的最驚豔的一幕是：窄小的”大馬路“上，騎著驢子的小孩很快的閃到路邊，隻見馬路正中間走過來一個穿戴的非常得體，頭油鋥亮，胡子拉碴的年輕人，身後半步一左一右兩個全身穿著很時髦，全身閃亮的黑色Hijab麵帶Niqab麵紗的年輕女人緊跟著他快步走過。他們的出現，幾乎占據了整個街道。很多行人很快躲避閃身而過。

Lamu老城街景（1）

Lamu老城街景（2）

Lamu老城街景（3）

Lamu老城街景（4）

Lamu老城菜市場門口

我僅有的一張身穿阿拉伯Hijab帶著Niqab麵紗的照片。

最典型的Lamu小巷（1）有的時候驢子對麵走來，我不得不找一個門檻上站著，讓它先過去。

最典型的Lamu小巷（2）

Lamu碼頭

船上看Lamu老城

漸漸遠去，最後一眼Lamu

”安全“問題是個小概率問題，我旅行記錄中很少提到。在埃塞俄比亞的Danakil Depression一起旅行的西班牙女孩幾個月前剛到過Lamu，我問過她去那裏的安全問題，她當時的回答很正麵，這促成了臨時決定去一下Mombasa和Lamu。去年內羅畢的購物中心槍擊事件還有Mombasa多次的汽車炸彈和綁架槍殺遊客的事件都是世界上的頭條新聞，對Mombasa的恐怖主義活動也不是一無所知，當時我想著停一下馬上就去偏僻一點的Lamu。

從內羅畢到Mombasa再到Lamu，很多路口都有士兵把守，從Mombasa到Lamu則更多，不下十幾處。到了Lamu的時候，發現遊客極少，呆的兩天裏，我總共就碰到四個。和Yumba旅店的夥計聊天的時候才知道，就在五，六月期間（我去的一個月前）接連發生了兩起恐怖主義活動，目標都是警察局，旅館，和其他政府部門，多達50個當地人被槍殺了。就發生在離Lamu小島不到20英裏的Mpeketoni。“這些你都不知道？Yumba的夥計問到。我聳了聳肩，當然內心一點都不平靜，隻是我已經在這了，沒有萬一這一說。”那些恐怖分子要求每個人都背誦一段“可蘭經”，答不出來的話就被槍殺了“，旅店主人很沉重的說。”你是穆斯林？“，我問道。他點點頭。很長一段時間我們無話可說。具體情況請看下麵鏈接：http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Kenya
http://www.bbc.com/news/world-africa-27862510

對這些事件，西方媒體的解釋都是一致的：索馬裏青年黨（Al Shabaab）幹的，而索馬裏青年黨也都站出來承認這些恐怖活動都是他們幹的。但肯尼亞政府卻給出了不一樣的解釋：”選舉快到了，那些反對黨為了爭奪更多的選票，製造了這些恐怖活動以顯示政府的無能“。”以殺人作為代價“，這種解釋多少有點牽強，但的確也有些媒體為了爭得更多讀者，在報紙上嘩眾取寵。類似這種事，在我後麵的烏幹達篇裏還會提到。

從Moyale一路到內羅畢再到Lamu，沿路上，我看到很多新建的清真寺，甚至還有不少伊斯蘭學校（Madrasa）在建造中，這類學校有些是由極端的穆斯林創建的，這也成為恐怖主義的溫床。肯尼亞是個很多元化，很容忍的國家。這一點在Lamu的博物館聽基督教堂唱詩班的歌聲中就體現出來。但索馬裏連年不斷的內亂，不可否認的說，極大的影響了周邊的國家，當然這包括肯尼亞。

無論如何，我不是一個冒險的旅行者，這又是我功課沒做好犯下的一個錯誤，一個非常嚴重甚至是不可饒恕的錯誤。沒有發生，並不是說明什麽事情都沒有。目前去肯尼亞的東麵和沿海地區不是一個聰明的選擇。當然，更多的遊客去肯尼亞是去西部馬賽馬拉（Maasai Mara）看野生動物，這個地區在安全性來講，應該沒有任何問題。

坐汽車從內羅畢到Lamu，單程路上就要一天半。因為內羅畢到Lamu沒有直達車，要去的話，隻有先到Mombasa，然後第二天一早換乘去Lamu的大巴。肯尼亞政府的公交係統政策也一直在變，前一段時間采用了鄰國埃塞俄比亞類似的政策：晚上長途大巴不準運行。但我在的時候，這個政策又剛剛變回過去了，允許夜間行車。我又用了不間斷的36個小時，貫穿肯尼亞東西，從Lamu到了肯尼亞和烏幹達的邊境。

未完待續

 

[快樂德州人]

寫得很客觀啊。好看呢，謝謝你帶我看到了非洲風情。