河西走廊，一個在中國人心中響當當的地理名詞。東起賀蘭山的黃河河套，西到玉門關敦煌，狹長的平地是絲綢之路上最重要的一段。今年的七月初，跟團遊青甘大環線，從西寧出發，沿著祁連山，走張掖，酒泉，嘉峪關，瓜洲，再到敦煌。除了賀蘭山武威市的起始段，河西走廊全程的九百公裏，走了大半。
大環線從西寧出發，墨爾本飛過去近一萬公裏。晚上準備登機時得知南航飛機故障，然後航班被取消。就此打住不去吧，自己的損失倒不大，隻是幾百人民幣定金。但是想到旅行社已經費時不少的安排好了一切，有些過意不去。第二天便加錢換乘吉祥航空，飛成都轉西寧。為了心安，在青甘大環線上能剩幾天，能看到什麽景色倒不重要了。
到達西寧機場後又頗費一些周折，才見到了來接機的馬玉林師傅。坐進他的車子，整整兩天兩夜的折騰終於告一段落，鬆了一口氣。
馬師傅將越過門源，把我直接送到張掖，和原定的小團匯合。在門源拍一張祁連山下油菜花田照片，是我這次來西北的主要目的和原動力。現在，目標需要隨機修正了。
河西走廊地圖
車子出了郊外，連綿的祁連山就開始如影隨行。不少尖峰上掛著皚皚的白雪，山上的植被厚密，鬱鬱蒼蒼。山下的油菜花田還沒有全開，大片的綠和黃。綠的油綠，黃的鮮黃。大西北波瀾壯闊的畫卷在車窗的玻璃上一幅幅的展開閃過。
祁連山脈有七條平行的山脊，寬度從二百到四百公裏不等，高度超過五千米的山峰就有二十六座，山脈的長度則綿延了近九百公裏，將伴隨我們走完河西走廊。祁連山之壯闊，超出了自己原來對著地圖的憑空想象。
夏日山頂仍然白雪皚皚的地方，會藏有冰川。盡管透過車窗也看不見，但我知道，中國學者發現並命名的“七一冰川”“透明夢柯冰川”和其它兩千多條冰川，就在那裏。有了高山冰川融水，就有了成片的綠洲，有了濕地中珍奇的鳥獸，有了山坡上成群的牛羊，也有了山腳下萬畝的油菜花田，祁連山脈對於河西走廊的重要等於母親對於孩子。
路過海拔三千六百米的俄博嶺埡口時天色已晚，兩邊的岩壁黑黢黢的，顯得神秘莫測。前邊不遠是扁都口，漢代霍去病從匈奴手中奪回河西走廊時從此進入。大通縣誌記載這裏的地勢：群峰若帳、一口如瓶。可惜夜色中我啥也沒看見。
無法看景，便回過頭來聊天。馬師傅聽我說下一位司機也姓馬時，撲哧笑了，解釋說他們回族十人九姓馬。這個話題聊下去很有意思，青海甘肅是各民族混住交融的地方早就知道，可沒想到，除了汗回，還有東鄉，藏，滿，土，蒙古等這麽多族群，其中保安，裕固，撒拉等族，以前鮮有聽說。顯而易見，河西走廊是連接中原文明和西域文明的通道，地理位置的特殊性，使這裏也成為成為民族遷徙的十字路口。
馬師傅告訴我，再過些日子，他十七歲的女兒就要出嫁了。我大驚，問他是否心疼。在我們的觀念裏，十七歲還是在父母身邊撒嬌的孩子呢。馬師傅點點頭，哪個父母不心疼自己的孩子呢？可這是他們回族的習俗。家裏還有兩個男孩，要拚命工作賺錢，為他倆買婚房，正聊著有電話進來，是他妻子，對今天的長途有點擔心。有家要養，有人惦記，這就是多數老百姓艱辛而又溫馨的尋常日子吧！現在，那個十七歲的姑娘應該已經做了新娘，願她在新家裏一切安好！
晚上十一點時到了張掖縣城，馬師傅第二天要送幾個客人回西寧，就此別過。
壯麗的祁連山
下麵接力的是另一位更年輕的小馬哥，當我們到達張掖丹霞地質公園附近的旅館時，已經午夜十二點了。小馬哥原本帶著另一位客人遊過，第二天清晨還是放棄了自己的睡眠時間，又送了我一趟。
約好八點鍾在公園北門再碰頭，一個人進了公園。看了看表是六點半，有一個半小時的時間趕四個觀景點。跟著區間車的停站，上下樓梯一路小跑，在高處四下一看，拍幾張照片，算是打完了卡。
盡管時間倉促，這神奇的山穀還是讓人過目難忘。那些紫紅，橙黃，棕綠，灰白等色彩交織的彩帶，如同雨後的彩虹，在形狀各異的丘陵上，山穀中舞動。那種華麗的美感和波浪般的韻律，具有強烈的視覺震撼力，讓人無法相信這是由礫石，砂岩和泥岩構成的山體。
中國國家地理雜誌曾出過一本選美中國特輯，在中國最美的七大丹霞地貌的評選中，張掖丹霞僅排名第六。前五名都是紅色的山崖。理論上那才是丹霞地貌。而我在張掖看到的，分明是五彩斑斕的丘陵，難道這是另類的丹霞地貌？
再次細讀那本雜誌，在一幅彩丘照片發現了一行小字：具有魔幻色彩的彩色丘陵是張掖丹霞地貌的美麗陪襯。旁邊還有一幅宮殿式丹霞的大照片，聳立的紅褐色石山，氣勢磅礴。張掖的宮殿式丹霞和彩色丘陵的麵積和起來共有三百多平方公裏。卻原來，讓我們驚歎的七彩丘陵隻是張掖丹霞地貌的一個陪襯呀！
張掖在甘肅省是比較富裕的地區，民間素有金張掖，銀武威，玉酒泉之說，老百姓的日子應該相對好過。年前看過一部電影《隱入塵煙》，以張掖為背景拍攝的。主人公馬有鐵生平第一次吃雞蛋，是為壓下自盡時喝農藥的苦味。讓人心酸唏噓。實地看過七彩丹霞這些勝過金山銀山的旅遊資源，情不自禁的想到了卑微如塵埃的馬有鐵，曹桂英們，但願大自然慷慨的饋贈也能惠及到農村那些被人遺忘的角角落落。
八點過後，在北門和小馬哥再次匯合，見到了此行的旅伴，來自美國的大莉同學。三人的下一個目標—嘉峪關。
兩個多小時後，看見了荒漠中挺拔雄偉的嘉峪關。小馬哥領我們到售票窗口，把護照遞進窗口詢問價格。售票員翻了翻護照，先把我的遞了出來說了句“免費，直接進去吧。”
接過護照不免愣了一下：大西北的人民是這樣豪爽慷慨，讓我們這些“叛徒”也能享受國民待遇嗎？大莉小我十歲，剛過了六十，隻需半價，看樣子這是國家的統一規定。不被組織嫌棄的感覺，讓我們差一點兒就“熱淚盈眶”了。
我倆相伴登上城樓，大莉原是國內一流大學的學霸，還在清華大學任過教職，現在芝加哥的一所大學教中文，中文的功底比我好很多。比如下圖中的甕城，就是經過她指點，我才能想象出關起城門，甕中捉鱉的場景。
站在城牆上，能看見祁連山的皚皚雪峰，東麵是酒泉，再往西是玉門關。因這隘口的險要而被明代的大將軍馮勝選定，從一三七二年開始建關。從此，這座長城上最大的關隘，就成了西部地區的國防重地。
嘉峪關初建時，是一座6米高的土城，占地2500平方米。現存的關城看起來很大，約有三萬餘平方米，由外城、內城和甕城組合而成。大莉和我沿著內城牆走了一圈，看著那些箭樓、角樓、閣樓和屯兵場，你一句我一句聊著邊塞詩，興致勃勃。
腳踩古城，遠眺大漠，眼前的場景似乎用電視劇《三國演義》片尾曲來描述更貼切：暗淡了刀光劍影，遠去了鼓角錚鳴，···走過了黃塵古道，憑吊了烽火邊城。為了應景，後邊的兩句讓我給篡改了。
繼續西行，路上的景色開始變化，戈壁灘頻繁的出現在視野當中。在蒙語與滿語中，戈壁是茫茫一片的意思。在我這個外行眼裏，戈壁和沙漠的區別僅在於，前者地表鋪了一層石子，後者則全是沙子。小馬哥介紹說這戈壁灘下全是寶，天然氣，石油，玉等等，大西北稱得上國家的能源寶庫。
河西走廊狹窄，兩邊有山加持，風速也快，沿途看到很多的風力發電和高壓線。
瓜洲這裏有一個大地之子，是清華大學的董書兵教授與德國美術協會協作的一座紅砂岩雕塑。如果是自由行，我也許不會去這個景點，一大群人圍著一個沒有護欄的雕塑，擋在大地之子的臉部擺pose。沒有秩序，也無法拍出一張完整幹淨的照片。
讓自己眼前一亮的是長長的哈密瓜攤，挑著白的，黃的。綠的各買一個，又脆又甜，瓜州果然名不虛傳。單憑著這一點，就要給董書兵教授點讚，一個雕塑也許就激活了當地的瓜農經濟，為百姓造福。據說，董教授是自費完成雕塑，並無償的送給了瓜州縣政府，展現了知識分子應有的風骨。
李廣杏是第一次嚐到，這種杏汁濃味甜，存放時間長。素來愛吃杏的我，感覺李廣杏比家鄉的嶗山杏還好吃。
在當地果園拍到的照片--李廣杏
毛杏，熟透了也好吃，不好存放，便宜的像白開水。
快到敦煌時，下起了大雨。到了旅館，雨還沒停。這是個東北人辦的民宿，房子漏雨，走廊裏全是水。大約這裏幹旱少雨，建房子就忽略了防水設施。
安頓下後去參加旅遊團贈送的項目，騎駱駝和沙漠火鍋。養駱駝的農家說下雨駱駝一身泥，不想牽出來，用拖拉機拉著我倆轉了五分鍾應付了事。要吃火鍋時刮大風，張開嘴就進沙，決定放棄。
小馬哥本來隻是陪著我們，他自己是不吃這些來曆不明的食物的，我們正好跟著他去敦煌城內吃清真食物。說句題外話，一路上小馬哥帶我們去的清真飯館都不錯。從“吃”這個小細節能看出信仰的重要性，那種自覺的約束力使一個人能遠離惡習。小馬哥三十出頭，開車穩穩當當，遇事不急不躁。鎮定沉穩的風格的養成與他堅持的信仰應該是相關聯的。
下圖前邊的圓圈就是拖拉機帶我們轉的圈。
在敦煌有整整一天的時間，想早點去沙漠，就跟小馬商量，早晨把我們送去，後邊從鳴沙山到莫高窟這一段自己打的，這樣他就可以回去補覺，小馬哥欣然同意，小團的好處在這樣的情況下凸顯。
一進正門就看到了鳴沙山，不長的甬道連接到山下。清晨的藍調時分，對麵的沙山還在暗影之中，呈現出的是棕色。沒有一絲風，空氣中還帶著些許的潮氣。大莉是運動員，她領隊，控製著爬沙丘的節奏，我這個唯一的隊員也沒拖後腿。沙下埋著的一段木頭階梯很助力，便民的設計值得稱道。
太陽正要露頭時，我倆站在了沙丘的頂上。被天地之間的大美瞬間擊中。沙丘連綿，在光影中起伏交錯。沙脊如仞，刻出婉轉清晰的曲線。一麵麵的黃沙坡上布滿了淺白的豎排條紋，如同一排排銀蛇從山脊舞動而下。月牙泉那邊有一麵坡上，兩色的沙子居然勾勒出了一幅四蹄倒懸的駿馬圖案。
這哪裏是一座沙山，分明是剛被化妝師裝扮完畢的待嫁新娘，明媚皓齒，妝容精致，嫵媚動人。前邊，那一彎新月似的清泉，不正是新娘那顧盼生輝的明眸嗎？
駐足看向腳下，沙堆濕漉漉的，如同潮剛退下的海灘。是昨天那一場罕見的大雨，給鳴沙山換了新顏。讓通常一色的沙丘變成雙色的圖畫，讓平時鬆散的沙子服服帖帖，擺出整齊的造型。感謝造物主的厚待，讓我們巧遇到這場自然的傑作，見識了鳴沙山尋常不露的美麗容貌。
從沙丘下來，走到月牙泉和小小的寺廟跟前。寺廟是上個世紀九十年代修建的，不知道是故意仿古還是建築質量的原因，很多牆壁，屋簷都開始斑駁。不過整體上的設計還是和周圍環境相配，應該算是錦上添花。特別是從遠處看，很有意境。
雨後的月牙泉，水位不淺。很久以來自己就好奇，小小的一眼清泉為什麽沒被周圍黃沙淹沒。來到實地，終於把書本上的知識弄明白了。月牙泉南北西三麵環山，風隻能從東麵的口子吹過來。在三麵的沙山阻擋下，氣流隻能旋轉上升，把山下的細沙帶到山上，不能反其道而行之。沙與泉共存的奇景就這樣延續了幾千年。
本世紀初，月牙泉水位下降的非常厲害。現在的治理是減少周邊的耕地麵積和用水，新建人工湖，提高月牙泉周邊的地下水位，使月牙泉的水位逐步升高，穩定下來。聽起來，這是一個治本的方法。希望這種治理能夠奏效，讓鳴沙山的眼睛能持續的保持明亮。
月泉古柳 （旱柳 1892年 一百三十多年的樹齡，
搞不懂為什麽要穿鞋套，一次性的使用，造成多麽大的環境汙染呢？
要出公園時，正是大隊人馬湧進的時刻。駱駝們也開始上班。自己曾在撒哈拉騎過駱駝，就攛掇大莉去騎，不要錯過這項人生體驗。到了售票處谘詢，一個高個小夥仔細的審視了我倆幾眼，說：腰不好的不能騎，血壓高的不能騎,,, 停頓了一下又說：你們這個年紀，吃點好的，喝點好茶，在街上坐著看看光景多好呢。
西北人民實在的可愛，我憋住笑回答說，“謝謝你，小夥子，我們會認真考慮你的意見。” 誰知大莉還真的聽進去了，說自己的腰不好，不去了。
倆人打車去了莫高窟。沒有國內的身份證，旅行團無法給我們預定莫高窟的門票。聽說去現場也是一票難求，就做好了買不到票就參觀博物館的打算。還好，拿護照的可以買到應急票。
從公園大門坐上區間車，沿途開始看見許多山崖洞窟。莫高窟現存的洞窟有七百三十五個，承載洞窟的山崖如果一字排開，那該是一幅多麽壯觀震撼的場景呀！
應急票不能去數字敦煌沉浸館，看不到新技術編織的虛擬場景，能去的三個開放的洞窟也是人山人海，排著隊看了九十六號和一百四十八號洞，另一個記不清是幾號了，洞裏主要的是唐代的彩塑和壁畫。
在前兩個洞窟裏看到的彩塑佛像都是無比的巨大，九十六號的佛像高達三十三米，洞窟的大小應該是依據佛像雕塑量身打造。這幾個大的作品是石胎泥塑，在鑿洞時預留出石胎，然後再打樁鑿孔，用泥和顏料塗抹完成。這樣，就省去了運輸的麻煩。
塑像追求高大，許是投資方（那個時候叫供養人）財大氣粗，信佛的虔誠所致。讓人好奇的是，佛像建在荒漠中的洞裏，這些金主們是否定期來這裏拜佛燒香呢？西方堅信基督的人，會把財力用在人群聚集的地方修建教堂，為了讓更多的人去認識神，敬拜神。佛教則把建好的佛像深藏於洞，更多的為自家祈福。不同的宗教之間，差別的確很大。
壁畫看的不多，圓潤的侍女和苗條的飛天，線條描畫細致，神態也生動。內容多是表現上層社會的生活，給人一種歌舞升平的盛世印象。
莫高窟共有兩千四百餘尊彩塑，四點五萬平方米的壁畫，從公元五世紀開始，一代又一代的信徒，工匠們窮經皓首，（這裏的“經”是指佛教藝術）後來的守護學者如常書鴻，奱錦詩等也是殫精竭慮。他們用盡全部的心血和畢生的精力，把莫高窟建成了一座集建築，雕塑，壁畫為一體的立體藝術寶庫。一九八七年世界文化遺產的入選，無論是從年代，影響力，藝術價值等方麵，它都是名至實歸。
從莫高窟出來繼續西行，路過已經成為影視基地的廢棄石油小鎮阿克塞，當年的繁榮不再，零零散散的擺放著一些拍攝用的道具，背景還是祁連山皚皚的雪峰。前麵低矮的丘陵到這兒已脫去了綠裝，露出了裸露的脊梁，融入蒼茫的荒漠之中。
我們就要跨過當金山，進入青海。回看河西走廊，一路上有壯闊雄渾的大風景，有看不盡，讀不完的古跡和曆史故事，有各民族交融的特色文化，有戈壁陽光下的瓜桃李杏。昔日兵家必爭的戰略要地，對於當今我們這些喜歡行走的人來說，值得一寸寸的用腳步丈量。
