2025五月至六月第二次＂流浪＂歐洲 - 第十站，撒丁島阿爾蓋羅（Alhgero）
歡迎來到曾經的地中海霸權阿拉貢的都城，在鼎盛時期（14至15世紀）王國統治著伊比利亞東部，法國南部，巴利阿裏群島，西西裏島，科西嘉島，撒丁島，馬耳他，意大利南部和希臘部分地區，實際上是個聯合王國。今天約20％的阿爾蓋羅居民仍講加泰羅尼亞語（西班牙的一種民族方言），代表著昔日的文化遺跡。
阿爾蓋羅城不大，乍一看有杜布羅夫尼克的味道，依山傍水，海灣的對麵是伸入大海的峭壁海角，像一個浮在水麵的睡美人。
夜晚，阿爾蓋羅有著迷人的海岸，燈光，海水，晚霞抹紅的薄雲和湛藍的天空，古城天際和喧囂的餐廳，讓人如醉如癡。
酒店對麵的海岸突出部有一個城堡酒店，在初升的陽光下泛著金色。海灣對麵的峭壁海角清晰可見。
酒店的早餐廳
早餐後驅車去峭壁海角遊覽溶洞。沿著海灣向西，經過另一個青銅器時期遺址（也很有名）。公元前3000年左右，歐洲是青銅冶煉和青銅製品最早出現的地方。這是撒丁島4800年前青銅器早期的努拉格遺址，保存相當完好。坐在這裏的古石凳上，海風和煦撫麵（應該和當年沒什麽兩樣），閉上眼睛想象一下當時田園詩般的生活，讓時光倒流4000多年。遺址巧妙地建在麵向大海的山丘上，能欣賞周圍的海灣和山巒。當時的努拉格人以穀物，肉，魚和水果為食，可能還釀酒（就這幾點而言和今天無太大不同），他們與地中海沿岸通過貿易互通有無，那日子過得不要太好。不過，幾千年後青銅器晚期人類迎來最黑暗的日子，無休止的殺戮，戰爭，瘟疫和災難，導致多個地中海文明完全消失。比如南地中海的米諾斯文明（Minos）和中國西南的三星堆文明，二者均未留下文字記載。
繼續往西再向南，就來到溶洞的售票處。這裏已經高出海平麵100多米，遠處的懸崖頂部是座燈塔（高出海平麵168米）。也可從阿爾蓋羅乘渡輪跨過海灣到此，市區有從穆格尼海灘（Mugoni beach）或附近的停車場出發的巴士來這裏。
進溶洞是有時間段的，旺季時最好在網上預訂，再在園區窗口取票。購票後大約20人一組，在園方導遊的帶領下沿著一條以斜坡和300多級台階混合的懸崖步道，叫卡比羅爾階梯 (Escala del Cabirol) 下到海平麵，步道本身就是一景。
由於邊走邊拍照，落在了小組的後麵，快下到海平麵時，望著階梯消失在懸崖底部，心中嘀咕起來，洞口在哪兒？看著那幽藍的海水（意味著水很深）不禁心生畏懼，加上海水拍擊石壁的砰啪聲更讓人不寒而栗。對不少人來說，真正的挑戰是回程，幾百級向上的台階是對身體的嚴格考驗，患有心髒病或某些慢性疾病體力難支者慎行。
洞口離海麵隻有數米高。可以想象狂風惡浪天氣巨浪拍擊峭壁的情形。
溶洞入口的＂大廳＂浪花飛濺，讓人想起蘇軾的石鍾山記，該文用語生動，每碰到與之描述的類似情形就禁不住念叨一下，比如＂下臨深潭，微風鼓浪，水石相搏，聲如洪鍾＂，還有經典的＂中空而多竅，與風水相吞吐，有窾坎鏜鞳之聲＂，那個窾坎鏜鞳惟妙惟肖，是蘇大文豪的發明，上千年來膾炙人口。
這個著名的石灰岩溶洞有個好聽的名字叫＂海神洞＂或海王星洞（Neptune's Grotto）。入口的大廳很壯觀，但進入更壯觀的巨大＂殿堂＂級溶洞的通道卻非常狹窄。
一位遊客的愛犬也來見識溶洞，看起來有點迷失，心想這是什麽鬼地方？
上下已經融合的巨大石鍾乳柱，需要成千上萬年的時間才能形成。
再往裏走，像是進入了一個童話世界。
最高大的地方猶如一個宮殿，在泛光照明下金碧輝煌。
大自然的傑作有時讓人難以想象
這個像是殿堂裏帷幕，現場看比照片更為壯觀。
溶洞外的海灣使人神清氣爽。這附近還有另外兩個溶洞，大小略為遜色但同樣的精美，由於已審美疲勞沒有前往。
水天一色，大海岩，小海岩和峭壁野花。
驅車返回酒店，泳池旁的躺椅上已滿是曬太陽的客人。
撒丁島阿爾蓋羅的午餐。上麵右下是金槍魚披薩，不油，低鹽，海魚，油燜小番茄和馬蘇裏拉奶酪。這次一路走來，吃過不少披薩，在意大利旅行如果不確定哪道菜好吃，點披薩不會有錯，尤其是有新鮮香腸和魚片的。到目前為止，它們的味道都好極了，但最好的要數羅馬那家，仍有打＂飛的＂去吃的衝動。
海濱長廊 - 1
海濱長廊 - 2
海濱長廊 - 3
海濱長廊 – 4
一家西班牙或拜占廷風格的海濱酒店，這裏曾經被西班牙統治過。
阿爾蓋羅海濱風光，風平浪靜，海水有著地中海特有的湛藍。
傍晚的酒店陽台上仿佛聽到鄧麗君的歌聲：＂看似一幅畫，聽像一首歌＂，畫是落日晚霞裏的海灣靜謐，歌是大海微風中的海鳥飛鳴，讓人想起王勃的：落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。
使人流連忘返的阿爾蓋羅地中海日落
連浪花都泛著金光
除了教堂和鍾樓外，城裏還以石板路和鵝卵石鋪設的地麵和古建築而聞名。
入夜，遊客們漫步在阿爾蓋羅的街道中，有的小巷雖燈火通明，但已空無一人。
餐廳櫥窗裏的活龍蝦
一些餐廳仍高朋滿座
一家酒窖餐廳，想必冬暖夏涼。
夜幕下的阿爾蓋羅聖母大教堂
結束了在阿爾蓋羅美好而短暫的停留，再上路繼續環遊撒丁島。 向東，去島東北角的另一大城市奧爾比亞（Olbia）。
地中海明珠阿爾蓋羅，聖殿級溶洞 古城夜
風語空靈 (2025-09-30 16:12:33) 評論 (0)2025五月至六月第二次＂流浪＂歐洲 - 第十站，撒丁島阿爾蓋羅（Alhgero）
歡迎來到曾經的地中海霸權阿拉貢的都城，在鼎盛時期（14至15世紀）王國統治著伊比利亞東部，法國南部，巴利阿裏群島，西西裏島，科西嘉島，撒丁島，馬耳他，意大利南部和希臘部分地區，實際上是個聯合王國。今天約20％的阿爾蓋羅居民仍講加泰羅尼亞語（西班牙的一種民族方言），代表著昔日的文化遺跡。
阿爾蓋羅城不大，乍一看有杜布羅夫尼克的味道，依山傍水，海灣的對麵是伸入大海的峭壁海角，像一個浮在水麵的睡美人。
夜晚，阿爾蓋羅有著迷人的海岸，燈光，海水，晚霞抹紅的薄雲和湛藍的天空，古城天際和喧囂的餐廳，讓人如醉如癡。
酒店對麵的海岸突出部有一個城堡酒店，在初升的陽光下泛著金色。海灣對麵的峭壁海角清晰可見。
酒店的早餐廳
早餐後驅車去峭壁海角遊覽溶洞。沿著海灣向西，經過另一個青銅器時期遺址（也很有名）。公元前3000年左右，歐洲是青銅冶煉和青銅製品最早出現的地方。這是撒丁島4800年前青銅器早期的努拉格遺址，保存相當完好。坐在這裏的古石凳上，海風和煦撫麵（應該和當年沒什麽兩樣），閉上眼睛想象一下當時田園詩般的生活，讓時光倒流4000多年。遺址巧妙地建在麵向大海的山丘上，能欣賞周圍的海灣和山巒。當時的努拉格人以穀物，肉，魚和水果為食，可能還釀酒（就這幾點而言和今天無太大不同），他們與地中海沿岸通過貿易互通有無，那日子過得不要太好。不過，幾千年後青銅器晚期人類迎來最黑暗的日子，無休止的殺戮，戰爭，瘟疫和災難，導致多個地中海文明完全消失。比如南地中海的米諾斯文明（Minos）和中國西南的三星堆文明，二者均未留下文字記載。
繼續往西再向南，就來到溶洞的售票處。這裏已經高出海平麵100多米，遠處的懸崖頂部是座燈塔（高出海平麵168米）。也可從阿爾蓋羅乘渡輪跨過海灣到此，市區有從穆格尼海灘（Mugoni beach）或附近的停車場出發的巴士來這裏。
進溶洞是有時間段的，旺季時最好在網上預訂，再在園區窗口取票。購票後大約20人一組，在園方導遊的帶領下沿著一條以斜坡和300多級台階混合的懸崖步道，叫卡比羅爾階梯 (Escala del Cabirol) 下到海平麵，步道本身就是一景。
由於邊走邊拍照，落在了小組的後麵，快下到海平麵時，望著階梯消失在懸崖底部，心中嘀咕起來，洞口在哪兒？看著那幽藍的海水（意味著水很深）不禁心生畏懼，加上海水拍擊石壁的砰啪聲更讓人不寒而栗。對不少人來說，真正的挑戰是回程，幾百級向上的台階是對身體的嚴格考驗，患有心髒病或某些慢性疾病體力難支者慎行。
洞口離海麵隻有數米高。可以想象狂風惡浪天氣巨浪拍擊峭壁的情形。
溶洞入口的＂大廳＂浪花飛濺，讓人想起蘇軾的石鍾山記，該文用語生動，每碰到與之描述的類似情形就禁不住念叨一下，比如＂下臨深潭，微風鼓浪，水石相搏，聲如洪鍾＂，還有經典的＂中空而多竅，與風水相吞吐，有窾坎鏜鞳之聲＂，那個窾坎鏜鞳惟妙惟肖，是蘇大文豪的發明，上千年來膾炙人口。
這個著名的石灰岩溶洞有個好聽的名字叫＂海神洞＂或海王星洞（Neptune's Grotto）。入口的大廳很壯觀，但進入更壯觀的巨大＂殿堂＂級溶洞的通道卻非常狹窄。
一位遊客的愛犬也來見識溶洞，看起來有點迷失，心想這是什麽鬼地方？
上下已經融合的巨大石鍾乳柱，需要成千上萬年的時間才能形成。
再往裏走，像是進入了一個童話世界。
最高大的地方猶如一個宮殿，在泛光照明下金碧輝煌。
大自然的傑作有時讓人難以想象
這個像是殿堂裏帷幕，現場看比照片更為壯觀。
溶洞外的海灣使人神清氣爽。這附近還有另外兩個溶洞，大小略為遜色但同樣的精美，由於已審美疲勞沒有前往。
水天一色，大海岩，小海岩和峭壁野花。
驅車返回酒店，泳池旁的躺椅上已滿是曬太陽的客人。
撒丁島阿爾蓋羅的午餐。上麵右下是金槍魚披薩，不油，低鹽，海魚，油燜小番茄和馬蘇裏拉奶酪。這次一路走來，吃過不少披薩，在意大利旅行如果不確定哪道菜好吃，點披薩不會有錯，尤其是有新鮮香腸和魚片的。到目前為止，它們的味道都好極了，但最好的要數羅馬那家，仍有打＂飛的＂去吃的衝動。
海濱長廊 - 1
海濱長廊 - 2
海濱長廊 - 3
海濱長廊 – 4
一家西班牙或拜占廷風格的海濱酒店，這裏曾經被西班牙統治過。
阿爾蓋羅海濱風光，風平浪靜，海水有著地中海特有的湛藍。
傍晚的酒店陽台上仿佛聽到鄧麗君的歌聲：＂看似一幅畫，聽像一首歌＂，畫是落日晚霞裏的海灣靜謐，歌是大海微風中的海鳥飛鳴，讓人想起王勃的：落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。
使人流連忘返的阿爾蓋羅地中海日落
連浪花都泛著金光
除了教堂和鍾樓外，城裏還以石板路和鵝卵石鋪設的地麵和古建築而聞名。
入夜，遊客們漫步在阿爾蓋羅的街道中，有的小巷雖燈火通明，但已空無一人。
餐廳櫥窗裏的活龍蝦
一些餐廳仍高朋滿座
一家酒窖餐廳，想必冬暖夏涼。
夜幕下的阿爾蓋羅聖母大教堂
結束了在阿爾蓋羅美好而短暫的停留，再上路繼續環遊撒丁島。 向東，去島東北角的另一大城市奧爾比亞（Olbia）。