在馬拉喀什領略了摩洛哥風格的庭院旅館，雖然異域情調濃烈，但通風不好，住起來並不十分舒服，因此把菲斯的酒店改為Marriott Hotel Jnan Palace。酒店位於菲斯新城，周圍街道寬敞燈火明亮，和老城是兩個世界，餐館也整潔講究。
酒店外觀頗有氣勢，大廳也漂亮，房間是標準化的，沒有了摩洛哥元素，遺憾的是早餐也標準化了，雖然豐富，但也缺少了摩洛哥飲食特色。
酒店占地廣闊，花園泳池麵積都很大，維護修剪得精心，還有寬敞的停車場。朋友一個多月後去摩洛哥自駕，說這個酒店停車最隨心所欲。
第二天一早去老城藍門，和出租車司機說不清，把圖片給他看，他伸出巴掌比劃了一下，50個第拉爾。
布日盧藍門Bab Boujloud是菲斯的地標性景點，也是遊覽老城的起始點。典型摩爾風格，有對稱的拱門，交錯著美麗的花卉裝飾和彩色的釉麵磚。藍門外熙熙攘攘，大集市一樣熱鬧，聚集著不少自薦充當導遊的當地人。
藍門外的廣場，少見的寬闊而不雜亂
菲斯的老城Medina是摩洛哥保存最好的中世紀古城，始建於公元789年，有著深厚的宗教、傳統文化和哲學根基，1981年列為UNESCO世遺。據說老城內遊9000多條小街，密如蛛網。 我們居然沒迷路。有兩條主街：Rue Talaa Kebira和Rue Talaa Sghira，主要景點店鋪都在這2條街附近，認準這2條街就不會迷路。
和紅城馬拉喀什不一樣，菲斯老城的主色調是淺色，看起來更清爽幹淨。
白發銀須，目光銳利，很符合兒時讀過的有關穆斯林文化的讀物，老人都是這樣一副智叟阿凡提形象。
雖然各城市的古城出售的貨物都差不多，每個城市多少有點各自的特色。
出售阿甘油的攤位很多，看攤的多是婦女。 在馬拉喀什很少看到婦女看攤
Tanerry Chouarra，老城的皮革染坊是菲斯的一大看點，這裏沿用著千年流傳的傳統工藝，利用天然的材料包括鴿子糞便和石灰，生產製作皮革。
據說Derb Chaouwara巷子“10號”的視野最佳。我們沒有刻意尋找，隨便進了一家似乎規模不小的，門口一老者非常熱情地為我們帶路，一道道門沿梯子不斷向上，走到最高處可以看到各色大染缸和染坊工人的勞作情形。工作環境很惡劣，工人們頭頂烈日，浸在染料和熏人的味道...之中。希望這傳統製法工藝隻是招攬遊客的噱頭。
滿街的皮貨店，不知是否都出自本地作坊。牆上不時有中文韓文兜攬生意的小廣告。
老城牆腳下的咖啡館，一片喧鬧中，竟有這樣一個安靜的歇腳處。
離開老城步行二十多分鍾，就是菲斯皇宮The royal palace in Fez。 這一段路是當地人的民巷，更有本地生活氣息，小攤的貨品也是日常用品，阿甘油比老城便宜至少三分之一，比去沙哈拉沙漠路上的專賣店便宜一半。
因為靠近皇宮，雖是居民區，屋舍比老城內的房屋整齊精致多了。
菲斯皇宮建於13世紀，現在是摩洛哥國王的行宮，偶爾去住，不對遊客開放，隻可在阿拉維廣場遠觀，稍一靠近，便有門衛過來驅趕。
皇宮金燦燦的大門很精美，據說是安達盧西亞風格。
皇宮側麵
皇宮前有曠闊的大道，頗有威儀感。樹木花草繁茂，摩洛哥土地幹涸，這樣的綠蔭很難得。
蘭色小城 舍夫沙萬
第二天一早乘CTM大巴去舍夫沙萬。據網上信息，菲斯到舍夫沙萬的大巴線比較熱門，所以提前一個月就在CTM的官網上買好了車票。 CTM官網很好用，美國信用卡付費、選座定位都順利。
一路高速，道路整潔，窗外景色一般。
舍夫沙萬居民城區，正逢周末集市，車水馬龍，擁擠得一塌糊塗。 蘭色小城的浪漫隻在老城旅遊區，城邊的居民區比國內七十年代的縣城還破舊。
到了汽車總站，想先把第二天去丹吉爾的大巴票買好，但CTM售票處無人，門上貼了個條，說兩個小時以後回來。 旁邊的Nejme Chamal大巴公司正在服務，便過去問發車時刻。 這家公司班次更多，票價比CTM略略便宜。 我問他車的狀況，他指給我看門外的幾輛大巴，上麵有彩色公司大Logo，外觀很不錯，旅遊網站上推薦這家公司的人不少，遂放下心來，買了第二天的票。第二天來坐車才發現Nejme Chamal公司的大巴車徒有其表，車裏麵破舊肮髒，比CTM的車差遠了。這家公司主要顧客是本地人，一車人擠得滿滿當當，逢村便停，蔬菜貨品和人一起上下，路上所耗時間遠比CTM多。
汽車總站外等著不少出租車，無牌但有序，到古城統一價格。 路上司機告訴我們，古城是山城，高低不平，所有的車隻能開到古城小廣場，那裏會有人幫我們提行李到旅館。
越臨近古城，越整潔。
在古城小廣場下了車，立即有一個高大的小夥子過來提起我們的行李把我們送到旅館。
從停車場到酒店，小巷彎曲一路登高，有些地方台階很陡。幸虧這個小夥子，不然我們提著行李會很吃力。 到了酒店付給他小費，他轉身箭一樣奔下山。後來又在古城碰到他幾次提著行李在狹陡的窄道上如履平地。
這是我們在摩洛哥住的第二家摩洛哥風格庭院酒店，為了能居高俯瞰整個山城，特地選了這個有大陽台視野寬闊且口碑相當好的庭院酒店。
從庭院酒店的陽台可以俯瞰全城
庭院酒店的外觀也是一景
不僅視野好，地理位置也相當好，離小城主要景點非常近， 步行幾分鍾就到了最火熱也是社交媒體上拍攝最多的景點。
這樣的網紅打卡拍照點很多，大多集中在Dar Aldea酒店附近的一條步行街上及周圍區域
舍夫沙萬無疑是座網紅小城，藍得令人眼花繚亂。這裏曾經隻是一座城堡，直到20世紀初還很封閉。二戰期間，大批猶太人湧入舍夫沙萬尋求庇護，在定居期間將房子漆成藍色。解釋之一是藍色在猶太傳統中代表著天空和上帝，象征著民族精神上的維係；另一種說法是藍色能驅蚊；現在的功效是吸引遊客。不論哪種原因，在以紅粉色調為主的摩洛哥，這座小城獨樹一幟，成為摩洛哥在Instagram 上最熱門的小城。
不斷粉刷
小城很盡責，很努力地打扮遊客能看到的地方，也就是說遊客看到的都是裝飾過的，甚至過分裝飾。
出售的小紀念品也是藍色基調
儀態萬千，猶如貴婦人般優雅的貓隨處可見。
“這裏的貓真漂亮，雖是野貓，但沒野相”，第二天在酒店早飯時碰到一對美國夫婦，我感歎舍夫沙萬野貓的非同尋常，“No, no, no”，這位美國女士連聲說，“不是野貓，是用來營造效果的，貓是舍夫沙萬裝飾不可或缺的一部分。但過度繁殖，有些貓無家可歸了。”這位女士在加州經營旅遊傳播，這次專門來研究摩洛哥文化。
這位摩洛哥小夥子在景區小巷一路跟著我們，指導取景、指導擺pose、一定要給我們照合影……。
他對中國知道的不少，知道Facebook在中國是被禁的，知道微信是主要社交軟件，知道同胞愛在微信朋友圈留下遊山玩水的足跡，還會說一點點中文，每當我們舉起手機或相機，他就在一旁 “把這扇門也照進去…，應該側身…，快，做個敲門動作，什麽，不願意？ 一、二、三，茄子…！哎，你怎麽不笑？…” 哎呀，我說，謝謝你了，別跟著我們了，讓我們自己隨意走！我照相不喜歡擺姿勢。可他熱情非常，打定了主意全方位指導，怎麽也擺脫不掉。 最後說，“你得付我錢，我給你們指點了那麽多”。 我隻好掏錢讓他快快離開我們，盡管沒聽他的任何指導。每扇門都各盡其美，各有其妙
不少年輕姑娘穿著鮮豔的衣裙，在小巷留下美麗的記憶
舍夫沙萬的小巷彎曲縱橫，比馬拉喀什還迷宮，連郵遞員也不知東南西北了。
舍夫沙萬有兩個主要廣場：埃爾豪塔廣場（Place El Haouta）和烏塔埃爾哈曼廣場（Plaza Uta el Hamman）。埃爾豪塔廣場較小，廣場中央有一座噴泉，據說有百年曆史 。 不過漆色鮮豔，刷去了時間的痕跡。
大小廣場邊店鋪食肆密集。
Trip advisor 推薦的餐館 Bab Sour 卻不在這條餐飲雲集的主街上。 它藏於小巷深處，彎彎曲曲，正當我們找得灰心準備放棄時，它突然立在了我們麵前。
很小的門麵，狹窄的樓梯，坐到最高層，視野開闊，遠山近景一覽無餘。 招牌菜燉羊肉味道很不錯。
小城中心地帶是舍夫沙萬城堡The Kasbah in Chefchaouen，在一片花團錦簇的藍色建築中，它樸素的風格和有年代厚重感的黃色基調格外引人注目。這座城堡是舍夫沙萬城的根基和發源地。城堡始建於1471年，最初作為抵禦葡萄牙入侵的防禦工事，圍繞著這座城堡，慢慢發展出了今天的舍夫沙萬小城。
這座拱門令人想起西班牙南部安達盧西亞多見的“摩爾門”。摩洛哥和西班牙在建築上的相互影響隨處可見。
城堡的一部分已被用作畫廊
古堡下獨行的老人
城外的西班牙清真寺Spanish Mosque是觀賞落日和山城夜景的好地方，從東門離開老城Medina即是登山入口，經過Ras El Ma馬角公園，緩坡一英裏即到。 來看夜景的人不少，很多小孩子把蛋糕切成小塊沿路兜售。
西班牙清真寺建於20世紀20年代，據說從未正式使用，但看到還是有信徒在裏麵膜拜，不過也許是遊客。
天灰蒙蒙的，沒看到落日
但夜幕降落後，老城燈火盡在眼底。夜色和燈光掩去了嘈雜和淩亂，小山城看起來流光溢彩
第二天早上在旅館早飯，坐在寬大的陽台享受小城的清晨很愜意。 早飯有西班牙油條，味道簡直可以和國內的油條媲美，是我們在國外吃過的最有故鄉味道的油條。過了幾天到了西班牙，吃了幾次油條，不過爾爾。
中午去大巴總站坐大巴。旅館工作人員幫我們把行李提Place El Haouta小廣場等出租。 幾輛SUV出租趴在廣場等客人。小城雖然山路高高低低，但小城的主人們盡其所能，為遊客提供了方便和色彩。
丹吉爾
丹吉爾是直布羅陀海峽上的摩洛哥港口，自腓尼基時代以來一直是連接非洲和歐洲的戰略門戶。東臨大西洋，北麵直布羅陀海峽，又有豐厚的曆史和多民族融合的文化，按說丹吉爾應該是旅遊熱門地，但不少旅遊資料上對它的評價一般，也許多種文化下，哪種都不突出，反而失之於平淡；也許遊客們來摩洛哥找的是原汁原味，丹吉爾參雜融合了太多的歐洲元素，反而讓遊客有不倫不類之感。 我受了旅遊資料的影響，沒打算在丹吉爾多待，僅為了乘船去西班牙，在丹吉爾停留了一天。匆匆一瞥之下，居然對丹吉爾印象不錯，覺得這個被旅遊資料批為“平淡”的城市還是有看點的。
最大的看點是丹吉爾城堡The Kasbah of Tangier，建於18世紀，雄踞在老城麥地那的最高點頗有君臨之氣。
遠望，可俯瞰直布羅陀海峽，
據說左前方最遠處的燈光就是西班牙的海港城市Tarifa。
回看，可欣賞丹吉爾老城
很久很久以前，這裏是蘇丹的皇宮和住所，現在是餐館、咖啡館、商店、博物館，還有小旅館…。
斑駁的城堡外是歐式住宅建築
舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家，不同文化不同時光在這裏融合得自然而協調。
丹吉爾的清真寺，和摩洛哥的大多數清真寺一樣，不允許非穆斯林進入。
據多處推薦，丹吉爾有幾家口碑突出的海鮮餐館。在城堡流連了太多時間，不及去找，就在熱鬧的老城中心隨便找了一家吃客滿員的餐館，很不錯。
散步回酒店，海濱大道，整潔寬闊。
經過一賣蝸牛的小攤。LG吃了，說味道一般。
丹吉爾和西班牙隔海相望，歐風比內陸城市濃，出租司機、小商小販販的英語西班牙普遍不錯。 一司機告訴我們他的語言能力橫跨半個地球，除了遠東語言不會，其他地區無障礙。坐了三次出租，兩個都能說也愛說，一路嘴不停。丹吉爾出租車的普遍做法是中途隨便加客，隻要順路，隻要塞得下，都捎上。 五人座的漂亮SUV，像個小公共汽車一樣中途不斷有人上下。每加上一個乘客，就給了司機新的熱聊對象。小小的出租車就像丹吉爾的縮影，包容而多樣。
