旅遊雜記 （1）

“班夫是個什麽去處？”

“是加拿大的Dallas, cowboy放牛的地方”

“那玩什麽呢？”

“Hiking，有很多hiking trails.”

這是多年前, 因為要去加拿大班夫（Banff）國家公園旅遊，我詢問一位去過班夫的朋友。我至今還很感激這位朋友的答複。

當時想，這就是我們要去的班夫嗎？但既然妻子已經安排好了，我就跟著去吧 - 走路，爬山，風吹草低見牛羊。

從加爾各答機場出來，驅車前往班夫。不一會兒，路邊漸漸荒僻起來。 路過幾家農場，圍欄裏幾頭奶牛在懶散地吃草，有點Dallas的意思了。

突然，前方的天際線處，出現了一排大山，一個個山峰像鋸齒一般排列著，山頂都積著雪。人一下激動起來，這就是我們要去的班夫嗎？

轉個彎，雪山就沒有了。到班夫鎮時，天已經黑了下來。住進一家叫“針葉林”小旅館。第二天早上起來，窗外是一架大山，正好被窗框圍著，像一幅風景畫，但山上沒有積雪。吃早飯的時候，和服務員閑聊，告訴他我們離開班夫鎮後，去路易斯湖，然後去山裏的Jasper鎮。服務員說，路易斯湖很漂亮，我們也常去。到Jasper的路上，你們會經過哥倫比亞冰原（Columbia Icefield）。如果站在冰原的頂上，可以看到腳下的水向三個方向流去。路易斯湖是世界三大名湖之一，我們刻意安排要去的。哥倫比亞冰原？ 沒有聽說過。

一大早去看路易斯湖。湖三麵環山，靜靜的躺在山穀裏。五月底了，晚上有過一場暴風雪，湖邊的冰還沒有化完，上麵積著雪。風呼呼地刮著，雲很厚，湖心的水黑森森的，湖邊沒有多少遊人。湖前方的大山，山頂籠罩在雲霧裏，大塊黑白相間的雲朵被風刮著，從山前移開去，後麵仍是厚厚的雲層，看不見山頭。當時的感覺很強烈，但很難描述，蒼涼而不涼，悲愴卻不悲，淒美但不淒。幾天後我們回程時，又到了路易斯湖。這天陽光明媚，湖裏的冰全化掉了，綠水清清，映著山影，湖邊遊人如雲，一幅完美的春遊圖。但遊湖的感觸，遠不及雪後的那天早上。

從路易斯湖出來，驅車前往Jasper。雲漸漸散去，天放晴了。 一小時後，我們上了冰原高速（icefields parkway}。上高速不久，雪山的影子又出現在天際邊。這一次雪山沒有消失，而是越來越近，越來越多，最後撲麵而來。汽車在雪山腳下穿行，繞過一座座高大的雪山，後麵是更高更大的雪山，連綿不斷，直到天際，聳入雲霄。當時被這意想不到的遭遇震撼了。一生中第一次有了要作詩的興頭，又第一次對自己不是一個詩人而感到遺憾， 最後想起了偉人的一句詩，大喊了一聲“橫空出世，莽昆侖”，讓積聚的一腔激情，都他媽的從一個“莽”字裏迸放出來。

路上車很少，路旁沒有人家，沒有建築，沒有農田，沒有牧場。左邊有些景點，可以在路邊停車道上觀看，都是雪山腳下的湖泊，有的湖開了，有的還凍著，以最原始最純潔的姿態呈現在眼前。在雪山腳下穿行兩三個小時後，車轉過一座高高的雪山，高速右邊突然出現了一個龐大的休息站，路牌上赫然寫著：哥倫比亞冰原。

休息站的中間，是一個兩層的樓房，一樓有休息站的一應設施，還有旅遊社的推銷點。樓旁兩側均有很大的停車場，樓前有觀景台。大多數遊人從車裏出來，走不到觀景台，就被眼前的冰川景色迷住了，在停車場裏開始拍照。高速的對麵，左右兩座大山，山頂上蓋有積雪。正麵是更大的一座雪山，不僅山頂有雪，從山頂到山腳，整個山坡以及和左右兩座山形成的山穀都被冰雪覆蓋著。好像有一天山頂爆發了山洪，鋪天蓋地的洪水從山頂上瀉下來，充滿了整個山穀，到了山腳，洪水突然全部被凍住了。看到這一景色，才發現glacier被譯為冰川，在這裏真是再貼切不過了。冰川大多數還被前一天晚上下的雪覆蓋著，中間裸露的地方，泛著玉石一樣的綠光。這時詩興已經耗光了，但心裏充滿了驚豔和欣喜。

在休息站感歎了一番冰川奇景、照了許多照片後，我們在車上設置好地址，趕路前往旅館。但試了幾次，車子也開不出停車場，GPS指示：前方路程為零。人又一次被震撼了，因為終於意識到旅館就是休息站的二樓。我們欣喜若狂地搬下行李，進了客房。走到客房的窗前，整個冰川靜靜地躺在眼前。這時已是黃昏，冰川籠罩在夕陽的金輝裏。窗景照片發給沒能同來的兒子，兒子回複：“我要哭了！”

晚上上網查了一下，才知道遊班夫而不知哥倫比亞冰原，實在是夠糊塗。眼前的這條大冰川（Athabaska Glacier) 隻是哥倫比亞冰原的一個腳指頭。冰原方圓三百多平方公裏，最深處冰層厚達三百多米。冰原處在美洲洲際分水嶺上。這個大分水嶺從北極到南極，貫穿整個美洲大陸，包括有名的落基山脈和安第斯山脈。山西邊的水，最終流到太平洋，山東邊的水，最終流到大西洋。哥倫比亞冰原十分獨特，冰川化的水，除了太平洋和大西洋外，還流到北冰洋。你可以像“針葉林“旅館的服務員那樣，想象站在冰原的頂上，看著腳下的水，向三個大洋流去。

妻子安排這次旅遊時也不知道有哥倫比亞冰原這麽回事。訂下冰川對麵的旅館，是因為Jasper附近，這一家有優惠。旅館服務員解釋，因為怕暴風雪，景區每年都是六一後才正式開放。正式開放了，房間就很難訂到了。

因為無知，方得驚喜。從路易斯湖到Jasper的行程，驚喜接二連三，成了我們到班夫旅遊最為震撼和最值得留戀的經曆。如果有人問我到班夫玩什麽，我會告訴他一定要去冰原高速和哥倫比亞冰原。哦，不，不對，我應該什麽都不告訴他。

如果說遊班夫是充滿了驚喜，到瑞士看阿爾卑斯山時的一段經曆，得用驚嚇來形容。

到瑞士看阿爾卑斯山，一般都到少女峰 (Jungfraujoch)。我們住在少女峰對麵半山腰的一個叫Wengen的小鎮上，從旅館的房間裏可以看到積雪覆蓋的少女峰的山峰。小鎮的出入靠小火車，小火車還把我們帶到少女峰峰頂。鎮上有一條街，街上有一個電纜車站，把人送上山頂。從山頂上，可以看到對麵完整的少女峰和與她並肩而立的諸多山峰. 少女峰有歐洲之巔之稱，緊靠著的是和尚峰 （Monch)。從纜車出來，背著少女峰的方向，有一條很熱的旅遊線，沿著平緩的山脊往下走，山腰處有一個不大不小的湖。旅遊手冊上，都會有一張這個湖的照片：從湖邊可以看到由少女峰率領的群峰，同時平靜如鏡的湖麵上，有這些山峰的倒影。

這天妻子和我坐纜車上山後，和眾多遊人一起，走了一個多小時後，到了湖邊。天有微風，湖麵泛起小小的漣漪，但還可以隱約看到山峰的倒影。我們在湖邊吃午飯時，發現遊覽圖上，有一條和來路同等距離的路線，往山下走。路線通到一個小火車的終點站，小火車可以把我們帶到山腳下的小鎮，遊少女峰的遊人，大多數都住在那裏。我們可以在鎮上吃晚飯, 然後坐小火車回到我們山腰的小鎮。

計劃一定，我們兩人離開了原路回電纜車站的人群，沿著湖邊與旅遊線垂直的山脊，興致勃勃地走上了一條布滿石塊的小路。暮春的天氣，太陽很暖和，走在阿爾卑斯山上，覺得離藍天很近。前麵突然傳來牛鈴（cowbell）聲，轉過彎，路被一群奶牛擋著。放牛人微笑地看著我們驚恐的臉，撥開了一條路讓我們走過去。不久，開始往山下走。山坡很平緩，山腰有一個大草甸子，讓人想起《音樂之聲》。人懶懶地躺在綠草上，看天上雲圈雲舒。走出草甸子時，又遇到一群奶牛，還有一個高個子青年，完全一個城市青年的模樣，但拿著一條放牛的木棍。他說他家有個奶牛場，就在山下，生產奶酪，現在快到趕奶牛回家的時候了。年輕人的話提醒了我們，已經走了快兩個小時了，我們還在山上，該不會走迷路了吧？不敢再滯留，趕緊趕路。

小路一會兒有，一會兒無。約三個小時後，終於插到了一條石渣路。路對麵不遠處可以看到一個奶牛場，一定是那個年輕人的家了。路往左，通向那條旅遊線的山脊，山脊上的遊人，像螞蟻一樣在移動。路往右，顯然是往下走，但冷冷清清，看不到一點我們要找的小火車站的跡像，路上也沒有其他行人。按時間算，一個多小時前我們就應該到小火車站了。一想到我們可能在什麽地方迷了路，人就恐慌起來，兩人爭論下一步該怎麽走。太陽已經西斜，一個小時天就要黑了。顯然沒有時間往回走，回到湖邊。從左邊的石渣路上山，回到熟悉的旅遊線最穩妥，但那陡峭的山坡，讓人望而止步。最後我們隻好咬一咬牙，沿著右邊的石渣路，向山下走去。

走了十來分鍾，路漸漸寬了起來。轉了一個彎，前麵見到幾間房子，靠路邊的一間，像個咖啡館，旁邊停著一輛巴士。看來這是一個旅遊點，巴士帶著遊客前來觀光。我們趕緊跑到巴士上，墾求司機，我們迷路了，可不可以帶我們下山。司機二話沒說就答應了。我們趕緊買了車票，找了兩個位子，牢牢地坐了下來。一會兒，咖啡館裏的人回到了車上，車就啟動了。半個小時的車程，巴士把我們帶到了山下的小鎮。我們真幸運！上蒼在這麽荒僻的地方給我們安排了這輛巴士，還給了我們這個好司機。不然天黑了，我們還不知道在大山裏哪條山路上掙紮。

晚上回到旅館後，方才悟出這是一場虛驚 - 我們沒有迷路！旅遊圖是按投影繪製的，圖上同樣長度的兩條路，在山坡上的可以比在平地上的長出許多。加上山路崎嶇，我們沉迷於景色，一路遊玩，這條路走了三個多小時是正常的。見到的小咖啡館，就是我們要尋找的小火車站。路邊的巴士，就是我們要乘坐的小火車。在山腰坐小火車習慣了，把遊覽圖上山下的汽車路誤讀成了小火車路。

阿爾卑斯山是個讓人迷醉、讓人留戀的地方，無奇但有大氣，也很有人氣。高大的雪山，空曠的藍天，山頂和山腰的草甸子，無處不在的奶牛和牛鈴的叮鐺聲。但每次想起這次旅行，印象最深的還是這一次受了點驚嚇的“迷路”。

現在旅遊講攻略了，旅遊指南成了孫子兵法。跟團旅遊的緊湊安排自不必說，自由遊，大家也是用網上的資料事先作周密安排。這樣去旅遊，諸事早已決勝於千裏之外。計劃得太周密了，是不是會減少驚喜，驚豔和驚嚇？不過完全沒有計劃，也不一定會有驚遇。遇到了，是幸運，留下一段值得回憶的經曆，好好珍惜吧。

（2023年4月）