我在上一篇說我的博文都是斷斷續續寫著，碎片式幾乎成了通用模式，所以幹脆來了個目錄，這次的羅馬之行我打算寫這5個小標題，上一篇寫了兩個半，這一篇就繼續後兩個半吧：

羅馬交通
遍地是寶的梵蒂岡博物館 -入門不易
遍地是寶的梵蒂岡博物館 -極致的享受
聖彼得教堂 - 25年後的再次朝聖
遊客熱點地外的羅馬

一，遍地是寶的梵蒂岡博物館--極致的享受（續上篇）

梵蒂岡博物館，我得益於在結束兩個多小時的導遊後，又自己閑逛了兩個小時。二進宮感觸最深的首先是上篇寫到的那些幾千年曆史的大理石雕塑。我之前喜歡看油畫，對雕塑看不出什麽感覺來，但這次不知道是那些古老的雕塑本身有魔力，還是特定的幾座雕塑有通過紋理表現的強烈情緒，反正那些擺在露天的八角庭院（Octagonal Court）的雕塑讓我入迷 - 比如照片在上一篇的‘阿波羅’和‘勞孔和他的兒子’（後者英文名Laocoon，也譯為‘拉奧孔’，謝謝博友花似鹿蔥上篇留言告知這個譯名）。

如享受獨自旅的博友淡然所言，一個人轉悠的好處就是自由，‘可以按照自己的喜好，喜歡的可以花很多時間享受，沒有感覺的即便是名作也不需要花費時間’。我在拉斐爾房間，且主要是那間有‘雅典學院’的哲學間，待了良久。然後去了西斯廷教堂（Sistine Chapel），那裏有米開朗基羅的穹頂畫‘創世紀’和壁畫‘最後的審判’。那裏不能拍照，要求靜默。我邊上有一個人拍照，讓我噓了。他換個地方繼續拍，被工作人員製止了。

像導遊說的，聖經是用文字記錄了神的話語，梵蒂岡博物館則是用藝術傳遞的聖經信息，每一個房間都有特地的主題。西斯廷教堂的穹頂畫《創世紀》由米開朗基羅於1508年至1506年創作，一共有九幅，都是聖經故事，其中最著名的自然是中間那幅上帝伸出手與亞當指尖相觸的‘創造亞當’（也有譯作'上帝之手'）。

西斯廷教堂四麵牆上也都是著名的壁畫，描寫耶穌和摩西的故事。正中間牆上米開朗基羅的‘最後的審判’，真是宏大，氣勢磅礴。其他的有波提切利在1481-1482年繪製的壁畫‘The Trials of Moses’。我注意到這一幅是因為想起來波提切利的‘春’和‘維納斯的誕生’- 在佛羅倫薩讓我很著迷。這一幅關於摩西的壁畫畫了七個不同的場景，七個摩西都穿的黃袍。因為這些壁畫都頂天立地、很龐大，沒有辦法看仔細，老實說，波提切利這幅壁畫我沒什麽感覺。

站在西斯廷教堂裏的感覺就是完全被罩在這些宏大的作品中-從穹頂到四麵牆，這個‘罩’就是毫不誇張的字麵意思。唯一的抱怨就是得仰著頭看，穹頂畫自然是得90度角仰視，就是四麵牆上的壁畫也得使勁仰頭，脖子疼。我再次進去就轉著圈坐四邊的長石頭凳，仰著的頭可以靠著石凳背上，稍微好點。

梵蒂岡博物館最後一個目的地就是那個出口的旋轉樓梯。對於隨便一個展品就是上千年、甚至幾千年曆史的梵蒂岡，這個1932年修建的樓梯真的隻能算網紅打卡點。要是水兒跟著，肯定要笑話我‘幼稚’，但我這不是自由行嘛，去打個卡吧。結果還找不著，問了兩個工作人員才找到，還差點搞錯了：出口有兩個樓梯，看似都是旋轉而下的，我第一眼看到的那個，左看右看不太對，因為從大家的博文中看見的樓梯邊上都有雕花的，而這個什麽也沒有，太普通啊！追著人聲才發現那個要打卡的還得拐個彎。（博友亮亮媽媽最新的博文裏有這兩個樓梯的照片作證）。

上幾張照片留作紀念：

1. 西斯廷教堂的穹頂畫《創世紀》- 因實景不可以拍照，這是翻拍的博物館裏展示的照片：

2. 西斯廷教堂的牆上的‘最後的審判’ - 同上，是翻拍的展示照片：

3. 旋轉樓梯：

二，聖彼得大教堂-時隔25年的再次禧年朝聖

從梵蒂岡博物館出來我就直奔聖彼得大教堂。我一開始的念頭是想去摸一下聖彼得廣場的大柱子。貝尼尼設計的聖彼得廣場是一個鑰匙孔形狀，兩邊有半圓形的柱廊環繞。那些大柱子排成四排，網上資料說有284根 -我想什麽時候去數一次。可一到達那裏，我完全忘記了那些大圓柱。

我沒顧得上數那些柱子，因為一到達那裏，2000年第一次進入聖彼得大教堂的回憶潮水般湧來，我終於意識到了禧年和聖門的意思。

一直聽同事說今年是羅馬天主教的禧年（Jubilee），人多，要早定酒店，卻沒在意這是什麽意思。真到了那裏才知道我很幸運：我第一次到訪梵蒂岡是2000年，叫千禧年。而這次相隔25年，正好是又一個禧年。

羅馬天主教在禧年的時候開啟聖門（holy door）迎接信徒 – 就是聖彼得大教堂正麵五座大門中最右邊的一扇，門上的浮雕講述的是聖經故事。聖門平時是不開的，每逢25年由教皇打開一次，持續一年，這一年被稱作為禧年（Holy Year），任何人在這一年都可以穿門而過，天主教認為穿門而過的信徒會獲得天主的赦免。上一個聖年是2000年的大禧年/千禧年（Great Jubilee），下一個常規禧年應該是2025年，但當時的教皇保羅二世加了2016年為慈悲禧年（Extraordinary Jubilee of Mercy）。

關於羅馬、梵蒂岡和聖彼得大教堂，許多網友寫過精彩遊記，我印象最為深刻的是安娜晴天寫的羅馬、梵蒂岡和聖門開啟。讓我突然間就明白禧年的意義和憶起我25年前的朝聖之旅，大概也是因為斷斷續續讀晴天博主的博文而在腦海中留下的印記，就在那一刻連接起了我的記憶碎片。

我2000 到訪梵蒂岡的時候，還是一個糊裏糊塗的無神論者，卻也糊裏糊塗過了聖門。當時在教堂裏，看見有給信徒懺悔的小屋子，我進去了，不為懺悔，隻求解惑。我那時候應該是處於一個困惑期，心裏充滿不安和恐懼。我在2023年寫過一篇博文，‘身無分文的羅馬經曆和與傳教老太太的過招’，回憶這段經曆。我那時候寫的是：

“我記得在巴黎的時候，有一個教堂裏有那種供人懺悔的地方。我曾經進去隔紗問過裏麵的神父，內心深處的恐懼怎麽辦。不記得人家怎麽回答的，估計咱那時候的英語水平也和法國神父的一樣高，雙方就雞同鴨講了吧。這是我對第一次巴黎行的唯一印象”。

搞笑的是，我當時把這事記成了巴黎，而這次到了梵蒂岡的聖彼得大教堂，我終於想起來：是在這裏呀，當時還趕上做彌撒，我們還領了聖餐呢！

那份記憶和感動如潮水般湧來，還有意識到我無事先計劃卻兩次朝聖，是我這次羅馬行最想記錄的。

現如今，我不是天主教徒，是一個不在乎儀文的基督徒。我心裏的恐懼完全消除，內心的平安讓我樂意再次跨過聖門。我在裏麵等到懺悔室開放的時候再次進去了。這次，我不再求什麽，隻是為感恩。神父說；‘所以你不是來懺悔的？’我說不是，我來感恩，歸榮耀與耶穌基督，也是為我25年的心路曆程畫上一個句號。最後我們互道祝福，我離開了。

附上幾張照片，記個流水賬：

1. 梵蒂岡街景 - 這一張是下了地鐵就看見了梵蒂岡的路標，特興奮（我好‘能幹’、居然沒迷路的那種興奮），早晨9點鍾太陽光還很柔和，所以拍了一張，還找路人給我拍了一張（教練笑話我膽大，不怕人家拿著手機跑了）。我被那個路標上的梵蒂岡博物館誤導，就一直往前走，到達的卻是聖彼得大教堂 - 門口執勤的帥哥告訴我，得往回走，順著圍牆左拐，大概一公裏路。好在我提前到了，所以也不緊張。

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2. 這第二張街景是從梵蒂岡博物館出來，這時候快下午四點，太陽仍然很熱烈，但微風拂麵，很舒服：

3. 這一張聖彼得教堂，有五道門，最右邊的是聖門。我從中間的大門進去，右邊第四道門出來，再從聖門進去。當時大門口有給穿得太清涼的遊客提供遮蓋白袍的：聖彼得大教堂的著裝要求是夏裝過膝蓋，但這好似隻針對女士。我覺得這個規定應該執行得更嚴格一點，看看博友菲兒天地在迪拜穿的袍子，既尊重人家的習俗，又很美。

4. 從教堂前麵拍的廣場和方尖碑，這條大道走到頭就是聖天使城堡，羅馬行的其中一次我們上到過城堡上麵：

5. 我在教堂出來往聖天使城堡走的時候，回頭逆光拍的教堂，也很美：

再加一張聖天使堡的照片：

6. 教堂內景 - 聖彼得大教堂是文藝複興建築，拉斐爾、米開朗基羅等大師都參與了教堂的設計 - 教堂壯麗的穹頂便是由米開朗基羅設計的，教堂裏還他的成名作《聖殤》。教堂最多可容納6萬人。

7. 教堂內景近照 - 我喜歡這張有陽光照進來的穹頂，這個穹頂可以上去，能登高看羅馬，但需要買票。我沒打算上去，所以沒訂票。位於穹頂下方的祭壇華蓋，是貝尼尼1624年-1633年的作品，由青銅鑄成，四根圓柱的高度為20米。華蓋之下是聖彼得的墓室。

8. 教堂盡頭的聖彼得寶座 - 寶座背後有光芒四射的金色雕塑，中間鑲嵌著一塊由天使們環繞的彩色玻璃，彩色玻璃上是一隻象征著聖靈的白鴿：

9. 教堂裏的雕塑《聖殤》-是聖母瑪利亞抱著死去的耶穌。這是米開朗基羅的成名作，完成於1499年，當時他隻有24歲。網上資料說這件作品在悲傷之餘，更多表達的是愛、光明和希望，可說老實話，我並沒有特別的感動或感覺，一方麵是因為雕塑前麵設了欄杆和防彈玻璃，不能更近距離細看。這座雕塑在1970年代被一個瘋狂的家夥拿錘子砸壞了，花了好幾年才修複，從此就給圍起來了。另一方麵，也是因為這件作品情感表達更細膩，不是在梵蒂岡博物館看見的‘拉奧孔’那樣的誇張和強烈的情感，所以我這不懂藝術的人就看不懂了。教堂裏還有貝尼尼的雕塑，我沒再拍照了。

10.最後留念的是我去畫上句號的禱告間：

三，遊客中心區之外的羅馬

我住的酒店在羅馬的東北邊，離熱門景點有10公裏左右的距離。從酒店到開會的大學大概不到三公裏，走30-40分鍾。這個區的羅馬遠離了遊客，安靜、美麗。

我第一天到達的時候，盡管事先看好了地圖，還截屏了，一出地鐵口還是找不著北。後來知道了是因為這個地鐵站好幾個出口，分別在幾條大道上。問了路邊店裏的帥哥，他似乎跟我一樣不會看地圖，說不出個所以然。這時候我終於想起來可以開手機：我還一直保留在飛行模式。打開手機、Google map導航就很容易了 -這也是地理位置的優越，英國的手機，在歐洲完全是同樣的流量和價格，打英國和意大利的電話也是按當地標準收費。

走路不到10分鍾，就到了能看見酒店的路口。那時候是中午12點多，正好經過一個當地餐館，想著酒店check in一般是兩點以後，我毫不猶豫的進餐館吃午飯。很正確的選擇：服務員英語不靈，我的意大利語是零，我就要她給我選一個first course的意麵 - 她說是自己做的，second course魚。心滿意足的第一餐，意麵筋道、帶著橄欖油特有的香味。不少人不喜歡在意大利吃的正宗意麵，因為都比較硬，我入鄉隨俗，很喜歡。魚很新鮮，但有點鹹，裏麵的蔬菜和麵包都及其好吃。

很有家常味道的餐館：

吃的意麵和魚：

意大利的冰淇淋叫gelato，自然是必須吃的。它的口感比普通冰淇淋更柔軟、奶香也更濃。在羅馬我天天買來吃，就在梵蒂岡的那天我掉以輕心了：腸胃是我的薄弱環節，我出外一般不買路邊餐車的食品，怕萬一不幹淨。那天從聖彼得大教堂出來，走在去聖天使堡的路上，天熱，就不假思索的去路邊的冰淇淋車買了一個香草的，5歐元，第一眼就覺得顏色有點黃，吃一口就覺得味道不對，我毫不猶豫就扔垃圾桶了 - 獨自在外，不敢冒險。隨即進路邊一個餐館的冰淇淋櫃重買了一個，味道就完全正常。

在上麵那家街角餐館吃的冰淇淋，香草、芒果和黑巧三種口味。坐在店外餐桌前，看車來車往：

酒店到開會的大學之間，是一條很美的大道。那天從大學往酒店走，想著找個地兒吃點東西吧，就奔著一個評分Google評分4.8的去了。Google地圖上鎖定，大概知道位置就信步走過去，是一家街邊的小店，有一個小吧台賣咖啡和啤酒，還有現做現烤的披薩。一個英語不錯的帥小夥，讓他給我推薦，他推薦了菠菜橄欖的，還有小番茄的，每樣都切一小塊讓我嚐一下。他的披薩是按重量付的，我端起那兩小塊披薩，在街邊坐下，樹蔭下涼風習習，感覺很愜意。然後我刷手機，注意到這不是那家4.8分的店，那家在後頭一點。這家打分4.7，哈哈哈，披薩好吃，又有帥哥（沒好意思拍人家），值！

既然住在羅馬人的生活區，自然是要去超市考察民情的。相對於英國，歐洲的蔬菜是最讓我喜歡的，比英國品種多、也更新鮮。還有就是品種豐富的芝士了：

再看看這一櫃台的火腿：

最後一天，我懶得去參加耗時耗精力的會議晚宴，就去了離酒店不遠的一個街邊咖啡館，太陽傘底下坐上兩個小時，感覺很“羅馬”，消費才四歐元：

2025年的羅馬之行就如此圓滿結束。

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我在練習輕裝出行，現在的水平是這兩個小包可以滿足一周的旅行，如果不帶電腦的話，應該兩周也沒問題。教練總想說服我帶一個隨機走的行李箱，可我還是喜歡背包：可以讓兩個手空出來，比較方便和安全。