秘魯行—Salkantay Trek

秘魯行—Salkantay Trek  第一天 十月八日

在去秘魯的二個月前，我們還沒有決定去哪裏旅行。冰島是一個選擇，後來聽說十月的冰島一些主要景點都關閉了，於是開始著手秘魯的行程計劃。說實話，除了大名鼎鼎的馬丘比丘和Inca trail 我對秘魯知之甚少。在網上看多了馬丘比丘的照片，不禁在心裏畫了一個問號：大老遠的跑去看一個高山上空蕩蕩的石頭城是否值得？

後來妻查到這條Salkantay Trek，讓我起心動念。古印加人建造了兩萬多英裏的的交通道路縱橫連接到帝國的各個管轄區域。這條Salkantay Trek就是古印加人從Cusco走到馬丘比丘的線路之一。比起26英裏長的Inca Trail，這條46英裏的徒步線路難度係數更大，需要五天完成，而且名列國家地理雜誌世界最佳二十徒步線路。這條線路的最高點是Salkantay pass （海拔4600米），一路經曆雪山高地、峽穀雨林，截然不同的氣候環境。Inca Trail是印加人的朝聖之路，一路上有許多印加遺址，每天隻頒發200個徒步許可證，需要提前數月預約。名氣大自然價碼高，Inca Trail的徒步費用是Salkantay Trek的二倍。比起Inca Trail，Salkantay Trek雖少了一些印加遺址可看，但從雪山到雨林，一路上可以飽覽更多的自然風景。由於知名度較小，因而自然安靜，可獲得更佳的徒步體驗。

於是Salkantay Trek成了我們這趟旅行的靈魂，馬丘比丘則是錦上添花。我們最後選擇的這家旅行社—KB Adventures位於Cusco市中心。另一家Machu Picchu Reservations 網上的評價和價格與之旗鼓相當。為了這趟旅行，我們注射了各種疫苗，黃熱病、傷寒、甲肝，還準備了抗高反藥、腹瀉藥，連血氧儀都帶上了。網上報名時，我注意到要求徒步者年齡在60歲以下。趁能走趕緊走吧，別等老至，心有餘而力不足。見過那些養老院裏坐在輪椅上的老人，空洞的眼神，無力的手臂，那時縱然有再多的金錢和時間，又有何用？

早上430時，天還沒亮，我們就從旅店上車出發了。我們把行李箱留在了旅店，預定了五天後的住宿。二個小時後，麵包車把我們拉到吃早飯的地方。餐桌上我們見到了其他隊友，四個來自利馬的秘魯人，一對西班牙情侶，兩個來自佛州的美國大姐，一個法國小夥，一個德國小夥，兩位美國大姐是早年來自古巴和哥倫比亞的移民，法國和德國小夥也多少懂些西班牙語。我們兩人被分到了西班牙隊。辛苦領隊，凡事講一遍西班牙語，一遍英語。

領隊Vidal是個皮膚黝黑的本地漢子，一路上盡職盡責。他給我們這隻徒步小隊起名：sexy hiker。他跟我說，他喜歡導遊這份工作，親近大自然，接觸各色人等，長見識，收入也不錯。為了這份工作，他特地去學了兩年的英語。在秘魯普通人的工資水平很低，雨季來臨後，沒有了遊客，他就去幹各種零活來養家糊口。

妻頭昏難受，吃不下多少東西，讓我擔心。昨天她硬挺著爬上了彩虹山，今天大戲才開始，不知她能否支撐下去。領隊訂餐時，她選擇素食。她可不是喜歡吃素的人，現在卻不想吃任何的葷腥。來秘魯之前，紮完疫苗，她就病了，頭疼乏力，睡眠不佳，食欲減退，在家休息了一周，也沒康複。也不知是打疫苗的副作用，還是患上流感，自查新冠陰性。她一度想放棄旅行，在我鼓勵下，來了，一直堅持著。我說，大不了，你就待在Cusco的旅店裏，我一個人走。

早飯後，我們來到山腳下的步道出發點，整裝出發。



我們租了睡袋和登山杖，大部分物品可以裝在旅行社發的袋子裏讓驢馱著，減輕了徒步時背負的重量。開始的這段路就是熱身了，坡度不大，風景不錯。



沿著山間的水渠路走進大山，遠眺雪峰。領隊說這裏的雪山沒有自己的名字，都以父性和母性命名。





走走停停，領隊就地取樣，給大家介紹各種當地動植物。記得他向我們展示了兩種植物，一種灌木葉子揉碎後有粘合性，印加人把它用作建築上的粘合劑。另一種綠色的灌木植物叫Muna，領隊說當地人用來泡茶飲用，可以提高精力，抗高原反應，治療一些消化係統的疾病。他說他會在沿途采集一些Muna樹葉午飯時給大家泡茶喝。





中午時分到了我們今晚的露營地。從早晨的出發點Challacancha（海拔3750米）到營地Soraypampa（3900米）這一段路爬升高度不大，就算是熱身吧。



營地條件比我想的好多了，男女分廁，衝水馬桶，在大山深處，洗澡就別想了。搭建起的帳篷屋，頭頂還有玻璃天窗。



午飯時我見妻臉色不好，就把血氧儀找出來套在她的手指上，嚇了一大跳，她的血氧竟然不到80%！在醫院要急救了。我懷疑儀器不準，自測一下，我的血氧95%，可見不是儀器的問題。我讓她深吸幾口氣，再測她的血氧才達到90%以上。我把血氧儀遞給其他的隊友，高個子的德國小夥血氧居然掉到70%，他連忙從背包裏掏出氧氣瓶吸了幾口。雖然他和妻血氧很低，但並乏氧的症狀。

妻依舊胃口不佳，我讓她多喝點領隊摘泡的muna 茶，也許對她的身體有助。午飯後要走的Humantay Lake（海拔4250米）才是這一天裏的挑戰。這個冰川湖是個熱門景點。領隊說冰湖來回10公裏。冰湖入口處就在我們營地附近



一路向上，妻走得氣喘籲籲，需要不時停下來歇息，我陪著她漸漸落在隊伍的後麵。看著她疲憊的樣子，我隻能說些打氣的話，行動上愛莫能助，這時候隻能靠自己了。



我們最終上去了。冰湖宛如一塊碧玉鑲嵌在雪山腳下，湖水清澈純淨。



我登上冰湖一側的山脊，近看雪山，俯瞰湖麵。



本來領隊想讓大家在這裏照張合影，但是突發緊急情況，聽說有兩名遊客墜落一側的山崖需要救援，領隊前去幫忙。我們下山時看到上山的救援人員和停在營地附近的警車。



晚上吃飯的時候領隊告訴我們，那是一對夫妻，他們走到遊客稀少之處去探幽。女的不慎墜下山崖，還好山崖不高，男的下去營救，可施救無方，自己也爬不上來了。他們從早上就困在那裏，一直到晚時才被發現獲救。還好女的似乎沒有大礙，但是由於過度驚嚇，虛脫了。這讓我意識到，在這種荒野高地一個意外的發生也許就演變成變成一場災難。

明天將是五天徒步中最困難的一天，要走過海拔4600米的Salkantay pass山口，徒步23公裏，大約十個小時。晚飯時領隊詢問大家，第二天誰需要騎馬到山口。我和妻商量了一下，以她的身體狀態，還是量力而行吧。今天才走了五公裏，下午的冰湖就是對大家體力的一個測試。

天黑的早，晚飯後大家都早早休息了，為明天養精蓄銳。不見日落金山，但被餘暉照亮的Salkantay雪峰清晰地呈現在眼前。



晚上氣溫下降，淅淅瀝瀝下起雨來。我鑽進溫暖的睡袋沉沉睡去。置身這片古老的土地上，我希望在夢中進入印加人的世界，可一夜無夢。



秘魯行—Salkantay Trek 第二天 十月九日

早上5點鍾工作人員敲門送茶，叫醒大家。早餐530，飯後大家上路出發。妻跟其他三位女士選擇騎馬上山，騎馬費用130 sol ，她們都是昨天走在隊伍後麵的人。西班牙小夥的女友也騎馬了，我跟他相視一笑，我們兩個伴妻男現在可以按自己的節奏徒步了。

不同旅行社的徒步隊伍都在我們營地的大門前集合出發。出發前領隊照例把大家集合在一起，圍成一圈，每個人伸出手來，齊聲高喊：sexy hikers！打氣鼓勁。



調整好背包，邁開雙腿，啟程了。走吧，今天的路還長著呢。



雖然一路上有些氣喘，但身體好像開始適應了海拔高度，走得並不很辛苦。歇息時，領隊給每人手裏撒點精油，吸入鼻子。這是一種本地產的植物精油，聞後可以提神醒腦，對抗高原反應。當地藥店有賣的。



沿途的一個小賣點。



放眼一派蒼涼的高地風光，天高山遠。回首來路，才發現站到這麽高了。



路上需要給馬隊讓路。不用擔心迷路，跟著大隊人馬走就是了。這麽多人一起走，讓我有點吃驚，這有點趕大集的熱鬧，不像荒野徒步。



終於走到山口，這裏我們跟騎馬的女士們會合了。妻說一路騎馬並不愜意，提心吊膽的，因為馬總是貼著懸崖一側走。最後馬累得都不願挪步了，她感到馬的心髒在怦怦直跳。空著兩手爬山都累，更何況馬背上還得馱著個人。山口霧氣彌漫，冷風呼呼，飄起了小雪花。各個旅行社的徒步者都匯集在這裏拍照留念。



下山比上山容易多了，我一度感覺狀態極佳，跟妻一起快步走在第一梯隊。中午我們下到一個小村莊，在那裏吃過午飯，繼續下行。



雖然走得辛苦，但大家的精神頭都不錯，嗷嗷待飯。



冷風和雪花不見了，眼前是陽光照耀下的綠色山穀，氣溫也升高起來，羽絨服換成T恤衫，半天內走過冬夏兩個季節。



今晚的營地位於一個海拔2800米的小村子，背後是幽靜的山穀。我們到時天色將晚。結速了一天辛苦的徒步，大家圍坐在帳篷前的草坪上喝酒聊天。這裏有個小賣店可以買啤酒，付費洗熱水淋浴。

晚飯時領隊宣布一個好消息：明天不用起大早了。兩天徒步下來，大家都想好好睡一覺。這兩天飯菜雖算不上豐盛，但吃飽可口，而且每頓飯都有熱的coca茶喝。在這大山深處，有熱乎的飯菜和熱水淋浴，還有什麽可抱怨的。



秘魯行—Salkantay Trek 第三天

昨天是五天徒步中最辛苦的一天，今天則是最輕鬆的一天。出發前村長握著領隊的手依依不舍，潛台詞：謝謝你給俺們村帶來了致富機會。



走過早晨的小村子。在一棵曼陀羅樹下，領隊心情好，講起了當地的風土人情。



沿著河穀一路向下





走過瀑布小橋。





途經一處休息站，旁邊就是一個果園，長著各種熱帶水果，芒果、熱情果。妻買了一個像釋迦果一般的水果，味道挺不錯的。我穿著薄衣躺在吊床上休息，陽光照耀著綠色的草地，精力旺盛的年輕人在踢足球。想想昨天還走在霧氣彌漫、寒風襲人的山口，有點恍惚了。



下到山下的公路，一輛麵包車等在公路邊，把我們拉到一個河穀深處的咖啡種植園。領隊說這裏的土壤氣候非常適宜種植咖啡，出產的是真正的有機咖啡。他現場演示了烘培咖啡的流程，那些從樹上摘下來的青色的咖啡果，經過火上的翻炒變成一顆顆褐色的咖啡豆，經過石磨的研磨，變成芳香撲鼻的咖啡粉。我這個不好喝咖啡的人，也買了一包留住記憶中的芳香。









參觀完咖啡種植園，我們來到今天的露營地。這裏也是搭建好的帳篷小屋，空間寬敞，還有電源照明燈，感覺一下從野外露營升級了。今天的午飯也比往日豐富，因為這裏通公路，可以汽車運輸物資，不必用騾馬馱運了。

午飯後，德國小夥和三個利馬的隊友就離開了，他們報名參加的是四天徒步。德國小夥說他報名晚了，沒有訂到後天馬丘比丘的門票，他今天就要走到熱水鎮，在那裏的售票處訂購門票。利馬來的幾位就想有個徒步體驗，馬丘比丘人家早來過了。



午飯後有個特殊的活動安排—泡溫泉。溫泉離我們的駐地一個多小時車程，車費每人30 SOL 門票20。在車上跟另一組的幾個愛爾蘭人聊天。我說，我聽你們在說英語，可又聽不太懂，懷疑自己的耳朵。他們笑著說，如果我們自說自話，我們方言加口音的英語對你來說是困難的。我問了他們一個問題：為什麽在Saint Patrick Day，這個愛爾蘭的綠色節日裏要縱情喝酒，這聽起來不是個宗教節日嗎？他們說，有趣的問題，我們也不知道。不過這引開了酒的話題。他們告訴我，愛爾蘭最好的啤酒是Guinness, 一種黑啤，不過喝到一杯正宗的黑啤並非易事，他們當然知道哪家酒吧能喝到味道純正的。簡單判定：一杯好酒上麵應有一層奶油狀的白沫，不厚也不薄。我記下了。

溫泉位於群山之間，有三個水池，溫度不同。我們到的時候，人還不多。這幾天的徒步肌肉中積累的乳酸在熱水中舒服地消解了。溫泉拉近了距離，跟年輕的西班牙情侶語言交流困難，跟單身的法國小夥可以聊聊。他告訴我，他對現在的生活和工作感到厭倦了，於是辭職，打算一個人在南美旅行三個月，看看世界。喜歡這樣有想法的年輕人。想想身邊有多少人困在每天早九晚五、三點一線的生活裏，眼光越來越窄，忘了外麵還有一個精彩的世界。





泡完溫泉，我們一行人坐在溫泉入口的一個酒吧，邊喝酒聊天，邊等接我們回營地的司機。回到營地後，天色已晚。晚飯後，癱在被熱辣辣的太陽曬得幹爽的床鋪上，別提一身筋骨多麽的舒坦。這一天過得輕鬆自在，簡直就是休閑風情一日遊。

秘魯行—Salkantay Trek 第四天

今天又是長距離徒步的一天，路程24公裏10小時左右。難度係數不是高海拔和缺氧，是炎熱的天氣。早飯後，兩隊合並後的sexy hikers 們擊掌出發了。今天我們要從海拔2000米的營地上升，越過2750米的Llactapata pass，然後下降到河穀，沿著鐵路走到熱水鎮（Aguas Calientes）。熱水鎮是通往馬丘比丘的門戶，以這裏的地熱資源聞名。遊客通常坐火車到這裏，再坐汽車前往馬丘比丘。

雞鳴狗叫的小山村漸漸隱沒在大山深處。早晨天氣還不熱，蚊蟲還未猖獗。這裏的蚊子小小的個頭，咬你於無形之中，你根本覺察不到什麽時候挨咬的。昨天一天徒步下來，晚上睡覺時覺得渾身痛癢，讓妻一看，後背慘不忍睹，各式各樣的包包，不是LV包了。還好有Afterbite一管在手，消癢止痛，在這做廣告了。



又是爬山的辛苦，但走在山間小路，風光不錯。最高的山口處有個小休息站，可以買水上個廁所。這條荒野徒步線，一點也不荒野，走著一撥撥像我們一樣各個旅行社的徒步者。當年的印加人不會想到，他們發現的秘境小路會變得如此熱鬧，匯聚了來自世界各地的男男女女。



我們途徑一處印加遺跡，領隊讓我們猜猜現在立眼前的一堵堵石牆是何用途？答案是這是印加人的穀倉。穀倉位處高地，通風良好，可以儲存糧食多年。



如果走印加古道，一路上可見更多遺址。我們來到一處景點，這裏群山環繞，可遠眺馬丘比丘。領隊遙指一個遠處的山坳說，那裏是我們中午吃飯的地方。嗚呼，路漫漫其修遠兮，吾將揮汗多少而求索。



合並後的sexy hikers小隊來自美國、加拿大、法國、德國、西班牙、愛爾蘭外加秘魯本土



走啊走，終於下山了。見路邊赫然一塊豎牌：“歡迎來到馬丘比丘曆史聖地”，不禁心中一陣的激動，萬裏之外，我來了小馬，現在離你可近了。



一家家商鋪分布在鐵路沿線兩旁。我們在其中的一家飯店休息吃午飯。想想兩天前還走在滿目荒涼的高地，現在到處綠樹搖曳，鮮花盛開，暖風拂麵，真有些魔幻的感覺。領隊說，當年從高地上下來入侵這片熱帶雨林的印加人也不禁驚呼：這是到了天堂了嗎？



午飯後我們順著鐵路線走向熱水鎮。這段路隻有十公裏，還是平路，但走在炎炎烈日下，汗流浹背，頭頂蒸籠一般。尤其妻，拖著病體，有汗排不出，臉像蒸熟後的螃蟹殼，強打精神走。

一路上的風景蠻不錯的，森林河流，熱帶風情。偶爾一趟火車駛過，揮手致意。同行的那對年輕的德國夫婦還在鐵軌上玩起浪漫，擺拍熱吻。令我心襟蕩漾的不是熱吻而是在沿途的休息站舔著香甜的冰激淩。



熱水鎮車站，徒步的終點。



進鎮時忽降驟雨，大家連忙取出隨身雨具。這是我們唯一一次用上雨衣，不禁謝謝這些日子老天的眷顧，到目的地了才下雨，送來陣陣清涼。





晚飯領隊把大家帶到當地一家飯店，隨便點菜，酒水自付。這是我們這個徒步小隊最後一次的聚餐了，明天大家就是分開各自安排行程了。先前離開的德國小夥也回來了。他說他淩晨三點去排隊訂馬丘比丘的門票。小酒怡情，氣氛熱烈，最後大家互相擁抱告別。飯後我們跟美國大姐和西班牙情侶一起去買明天早上去馬丘比丘的班車車票，然後我們找了一個咖啡館坐下繼續聊天。還記得這幾天喝過的mona 茶，就點它了。

我們閑逛在燈火通明的熱水鎮上。遊人熙熙攘攘，各種商品琳琅滿目，一家家鱗次櫛比的飯店裏飄出陣陣飯香。我忽然意識到野外徒步的日子就在這裏結束了，今晚我可以睡在旅店舒適的床鋪上，洗個痛快的熱水澡，再不用鑽睡袋了，可也不能躺在帳篷裏聽雨聲看星星了。隊友走了，大自然也離我遠去了，站在充斥著商業氛圍喧鬧的街道上，我悵然若失。





秘魯行—Salkantay Trek 第五天

不到五點我們起床準備。我們手中馬丘比丘的門票上是七點入園。昨晚吃飯時領隊告訴我們，六點就要去排隊等車。我說要那麽早嗎？他笑笑說，到時候你就明白了。班車出發點就在鎮裏的主街上，從鎮上到馬丘比丘隻需約半小時左右的車程，兩個人往返的票價：180 SOL。我們六點鍾到時，候車的遊客已排起了長龍。每趟班車座位有限，我們到馬丘比丘的入口處已經730分了。領隊說可以走山路從鎮上走到這裏。

入口處有洗手間和存包處，收費的。這一路上已經習慣廁所收費了，1-2塊每人。今年六月秘魯政府再次更新了馬丘比丘的官方購票網站和遊覽路線。新的遊覽線路包括1、2、3 號線（circuit），每條線下又有不同的選擇。1、2號線從太陽門(Sun Gate) 進入馬丘比丘，太陽門是太陽每天升起之處。2號線最好，可以拍到馬丘比丘的經典景點照片還可遊覽遺址中的主要景點。我們的門票是二個月前旅行社預訂的，那時2號線的票售罄了，我們隻好選擇了3號線的票，lower terrace part。如果想爬上馬丘比丘後麵的那兩座小山：Huayna Picchu和Huchuy Picchu，登高俯瞰整個遺址，或者去月亮神廟（Grand Cavern），需要額外付費。

我們到時， 3號線入口處已排起長隊。



馬丘比丘是世界新七大奇跡之一，世界著名景點自然牛掰了。秘魯政府靠山吃山，靠老祖宗吃飯，旅遊產業興旺發達。其實來秘魯之前，我心裏對大名鼎鼎的馬丘比丘並不感冒，不就是一堆堆的石頭嘛，有啥看頭？就像老外大老遠跑來看萬裏長城，看到的是修複好的磚頭牆上到處人頭攢動。可在馬丘比丘我感到了一種氣場的存在，不可言喻，跟長城的感受可不一樣。長城隻是一個軍事建築，千篇一律的複製和延伸，就像奧運會開幕式的大型團體表演，隊列整齊千人比劃著同一個動作，製造出一個宏大的漂亮場麵，光鮮的大蘿卜一枚，好看沒味道。

馬丘比丘不一樣。它不僅是一個考古奇跡，也是建築奇跡。其中有200多處建築，分上下兩區，上區是居住區，下區是農耕區。印加人認為太陽神是大神，居住在高山之巔自然與神接近，所以這座失落的城市是他們心中的聖地，宇宙的中心。史學家認為這裏是印加人敬神靈修的地方。這樣一座獨特的空中之城，人與神的連接之地，建築設計自然灌入了建築者的層層心思。

遊覽這樣的地方需要提前做些功課，找個導遊，慢慢走，細細聽，如同品味一杯好酒。事實上大部分遊客遠道而來，在有限的時間裏隻能走馬觀花，如同把一大杯紮啤一股腦地灌進肚子裏，抹嘴了事。

我們參觀的三號線circuit 3 是在遺址下區遊覽。遺址內沒有文字的標識或指示，如果沒有導遊的介紹，就是一走一過，糊裏糊塗，不知道所到何處。所以我們就跟在一個個帶隊導遊的後麵蹭導遊，零零碎碎地聽了一些講解和故事，對印加文化有了一星半點的了解。

這張是三號線最佳全景圖：









如果不是導遊講解，我們不知眼前的這間不起眼的石屋居然是國王的臥室，隻有在這種重要的地方才會看到帶有弧度的無縫銜接的大石頭，誰知這個小屋子裏還隱藏著多少過去的秘密和故事。



這裏就是國王的臥室，搞沒搞錯？



遺址內有十六個泉眼，至今還有山泉流淌



褐色的石屋不知是何用途，裏麵有三級階梯建築





遺址中唯一的一棵樹，來曆一定非同凡響



這些羊駝都是為吸引遊客，放養在這裏的





月亮神廟（Great Cavern or Temple of the Moon）是坐落在Huayna Picchu山峰北側390米之下的一處天然洞穴，洞穴內有印加人留下的石刻建築。走到三號線盡頭有一個小木屋的檢查點。無論是去登Huayna Picchu或Huchuy Picchu，還是像我們選擇去月亮神廟，都要在這裏登記方可進入。在Huayna Picchu的半山腰，有一個分岔口，一條路向下去往月亮神廟，一條繼續向上通往山頂。岔路口有人查票監管。我們回來時，一位從山頂下來的女遊客執意要前往月亮神廟，被查票的小夥追了上去攔住，鑽空子的不行。

這條線隻在每年六月一號至10月十五號的旅遊旺季才開放。網上介紹走到月亮神廟單程需要2.5小時，當初訂票的時候我隻是出於好奇，對月亮神廟一無所知。

我們來到檢查點的小亭子已經過930，不少遊客在排隊通過。我還有些擔心，因為門票上時間要求8-9點到達。驗票登記後，經過半山腰的分岔口，我們順著一級級台階向上攀登，走到最高處的一塊巨石，可俯瞰下麵的馬丘比丘全貌。此時太陽已經高懸天空，讓我們感受到昨天的熱度。上上下下陡峭的石階路似乎沒完沒了。妻爬得氣喘籲籲，一臉疲憊。中途碰到一位返回的小夥子，他說一路上數著走過的台階，還有1000多階呢。他讓我看了他拍的神廟的視頻，他說那裏沒什麽驚豔的，你要是走不到，也沒什麽可遺憾的。

還要趕下午的火車，我擔心來回時間不夠。在一塊大石頭旁停下休息時，妻提出了一個好的建議。她說你一個人去神廟吧，我在這裏等你，這樣不拖累你的速度，你也可以替我完成任務了。事實證明她的主意是對的。為了加快速度，我幾乎一路小跑著下山到了神廟，也顧不上欣賞沿途熱帶叢林的風景。



對麵的那堆石頭建築就是馬丘比丘



神廟在一個天然敞開的石洞內，洞口高八米寬六米，據說有1500年的曆史，1936年才被發現。站在洞前的平台上放眼望去，視野開闊，群山環抱，幽靜深遠。這個位於大山深處的神廟就像隱士高人的修煉之地，難怪古印加人選擇這裏作為祭祀神靈的場所。





洞內可見三個石門般的建築，石牆上還有石龕，中央一塊天然巨石中有一個人工開鑿出的光滑凹坑，旁邊有三個階梯，跟我在Q'enqo 地下石室和馬丘比丘遺址中看到的三階梯一樣。關於這個神廟的來曆和目的眾說紛紜。有的學者認為這裏是古印加人祭神通靈之地，有的認為這裏是皇室的墳墓，有的認為這裏是獻祭之地，那塊大石頭就是祭台。總之，這是印加人的神秘處所。

我到的時候隻有兩個年輕人在這裏，我請他們幫忙拍照留念，然後一個人裏裏外外轉了一圈。洞內的確沒什麽特別吸引眼球的東西，四周安靜異常，靜立的石門，冰涼的石壁，光滑的大石頭，穿越千年而存在。我直覺這裏是個有靈氣的地方，可是心靜不下來，沉浸不下來，不敢久留，唯恐時間來不及了。





回程一路上坡，幾次停下喘口氣，還好有根棍子做手杖。看見妻坐在那兒向我招手，我已是滿頭大汗，彎腰拄棍，笑不出來了。原路返回的路上遊客多了起來。看到一隊白人婦女，神情肅穆，赤腳行走。我不覺有些驚訝，不禁問山路崎嶇難走，為什麽要打赤腳呢？一位婦人目光深邃地看著我說，他們（印加人）當年就是這樣走向神廟的，赤腳才能連接大地啊。我明白了，她們大概是一群修煉者，遠道朝聖而來，而我則是無心插柳，不過能沾到神廟的靈氣，也是緣分了。

走到高處手機有了信號，我看到領隊打過來的電話，想起昨晚吃飯時他說，我們的火車是下午三點的，他會把電子車票發給我。我看到他發來的車票時間是一點半，不覺大吃一驚。現在已經近十二點了，怎麽還能趕得回去？於是我連忙打電話給他，問他怎麽回事？電話那端他不停地解釋說道，這是總部臨時訂的票，他也沒有辦法，請求我們盡快回去。

這下顧不上疲乏，我們拔腿快走。這時雷聲滾滾，雲霧飄來，遺址山峰若隱若現，宛如仙境之般。聽說馬丘比丘天氣變化無常，下雨起霧說來就來，常讓遊客歎氣叫苦。所以通常五月到九月是最佳旅遊季節，晴朗無雲。我們這一天內看到了晴空下的也見到雲霧繚繞的，兩個風景各異的馬丘比丘，也算幸運了。

本來在出去的線路上應該路過Temple of the Condor, Water mirror，一些重要的景點，可是心情焦慮，匆匆而過，沒留下什麽印象。在路上還遇見了那對德國夫妻，他們的車票是二點半的，還有時間。

等來到入口，看到等車的遊客排起的長龍，我們傻眼了。如果排隊，肯定趕不上火車了。我靈機一動，拿著手機讓電話那端的領隊跟車站的工作人員解釋情況，並出示手機裏的車票證明。

溝通成功，我們被允許特例上車。汽車到達鎮上的車站時，已經一點鍾了。領隊拎著我們寄存在旅館的行李在車站等候著，還把我們一直送到火車站口，一路道歉，平息了我心中的怨氣。這家旅行社一路上安排都挺好，怎麽最後關頭差強人意，車票不應該早就訂好了嗎，怎能臨時變動？還好有驚無險，坐上火車，不然後麵的日程就淩亂了。

我們乘坐的是Peru Rail公司的列車，從熱水鎮（Aguas Calientes ）to Ollantaytambo，行程大約兩個小時。到達後旅行社有車接站，把我們送回到Cusco。這是大多數遊客進出馬丘比丘的方式。不過票價不菲，單程$60-80美元。雖然短短兩個小時，卻是一趟特色的觀光列車。

在站台上有身著傳統服裝的婦女跳舞歡送遊客上車。車上供應熱飲和點心，一節車廂裏還有秘魯傳統的歌舞表演。美女帥男的列車員還把車廂當作T型台來了場服裝走秀，然後現場出售衣物，賣的就是風情和氣氛。





我沒去看表演，身體疲乏勁上來了，差點昏昏睡去。列車穿過山穀河流，鬱鬱蔥蔥的山峰一閃而過。想起兩天前我們還頭頂烈日，沿著鐵路線走向馬丘比丘，現在離它而去，也許這是一生一次的相見了。我想起了月亮神廟，我雖有緣去了這個大多數遊客不會去的地方，但隻是抱著遊客的好奇心態，那些赤腳前行的婦人，對於她們來說，來馬丘比丘可不僅是一趟大眾的觀光旅遊，也許是一趟開啟靈性的精神旅行，她們眼中的神廟自然與普通遊客眼中的意義非同。

汽笛鳴響，列車要到站了。下車前我和妻擊掌相慶，慶祝我們成功走完了五天的徒步之旅。尤其要給妻一個大大的擁抱，她帶病堅持下來，實屬不易。

旅行回來後有人問我，為什麽要吃苦受累地徒步？在我看來，旅行的挑戰和樂趣就是要邁出自己的舒適圈，方能拓展見識，獲得新的生命體驗。現代生活帶給我們太多的生活便利和享受，也讓我們慵懶在自己可掌控的舒適圈內裹足不前。我知道有些人的旅遊概念就是去海邊度假、坐豪華郵輪，其他旅遊就是遭罪受苦，不與考慮。每個人的舒適圈大不相同，對於我們普通人而言，探險家眼裏的舒適圈可能會是我們麵臨的巨大困難和挑戰，望而生畏。每個人的體能和心理承受能力不同，不用跟別人比，能夠踏出自己的舒適圈，挑戰自我，就很好啊。這趟旅行我們做到了！

附Salkantay Trek  全線圖   還記得當時為我舉圖的是那位德國小夥