西班牙南部港口馬拉卡Malaga是畢加索的出生地，郵輪停靠這一站主要目的是可以選擇去曆史名城格內那達Granada和阿罕布拉宮Alhambra palace，摩爾人的皇宮阿爾罕布拉宮就在格拉納達。這座融匯著穆斯林、猶太教和基督教風格的曆史古跡，使格拉納達市成為西班牙一個文化和旅遊熱點。阿罕布拉宮是非常非常著名的世界文化遺產，穆斯林宮殿藝術的代表作。其主要核心是宮廷所在的納塞瑞斯皇宮，精致鍾乳石裝飾的圓頂和阿拉伯語篆刻在牆麵上的可蘭經，都完美地呈現了昔日宮殿的奢華。該皇宮不是很大，每天限製人數，自助遊買票不容易，要提前預定。今天是3月31號，2025年5月以前的票已經賣完。旅遊旺季還未必能訂上，郵輪上的組團沒有這個問題。
大約五百多年前，伊比利亞半島上最具統治力的卡斯蒂利亞王國的公主伊莎貝爾，和稱霸西地中海阿拉貢王國王子費爾南多成婚。這是一場史無前例的王室聯姻——男女雙方完全平等，各自有著自己強大的王國作後盾。隨後二人相繼即位，分別成為了伊莎貝爾女王和費爾南多國王。結婚初期，這兩個國家依舊獨立，各自為政，名義夫妻。但最終，兩大王國還是合並在了一起，首次構建出日後被稱為西班牙王國的基本輪廓，史稱二人為“天主教二王”。
今天的西班牙和葡萄牙所在的依比利亞半島，曾經是摩爾人的天下，伊斯蘭文化輝煌了好幾百年。十三世紀天主教勢力興起後，陸陸續續蠶食摩爾人的地盤，並一個個定點拔除伊斯蘭的據點。到了1492年之前，請記住這一年，伊斯蘭勢力已經是強弩之末，整個西班牙境內都已強擄灰飛煙滅，隻剩下最後阿罕布拉宮這個要塞，信奉上帝的強兵悍將，鐵馬金戈把最後一個異教族團團圍住。想當年伊斯蘭軍隊正是從這裏開始橫掃整個依比利亞半島，滄桑巨變，回到原點，僅存的阿罕布拉王宮危如壘卵，倒懸之急。格拉納達末代蘇丹無計可施又不願意束手就擒，提出要求寬限一段時間，說是派使臣去敘利亞搬救兵，來決一死戰。結果，各地方的阿拉伯兄弟見死不救，救也遠水救不了近渴。末代蘇丹已然是甕中之鱉，死扛下去也不過是塚中枯骨。
無可奈何花落去，1492年1月，末代蘇丹穆罕默德獻城投降，帶著家眷，顛沛流離。夕陽西下，斷腸人在天涯。從哪來回哪去，一葉扁舟水茫茫，回到北非原故鄉，枕山棲穀。
似曾相識燕歸來，在占領格拉納達後，結束了伊斯蘭勢力對伊比利亞半島近八百年的統治，收複失地運動至此大功告成。女王伊莎貝爾和費迪南德夫婦在阿爾罕布拉宮設置了永久性住所。緊接著頒布阿罕布拉法令，把猶太人和穆斯林一並驅逐。大約有20萬人被迫離開家園，剩下的被迫皈依信奉上帝，並在日後再次遭到迫害。皈依最簡單最損的招就是讓你吃豬肉，順便說一句，西班牙的火腿世界有名，烤乳豬我不喜歡，沒有港式做的好吃。
今天的曆史名城格內那達以及輝煌的阿罕布拉宮，舞榭歌台，風流總被，雨打風吹去。斜陽草樹，尋常巷陌，遊客絡繹不絕，小園香徑獨徘徊。漫嗟榮辱，千古憑高，阿罕布拉宮成為回憶，青山依舊在，幾度夕陽紅。
"阿罕布拉宮的回憶"是西班牙吉他大師，被譽為"吉他的肖邦"~塔雷加1896年的曠世之作，吉他名曲中的名曲，全曲反複采用輪指技術演奏，清新淡雅，珠落玉盤。樂曲以阿罕布拉宮為題材，主旋律格外優美、抒情，恰似夜幕下雄偉的宮廷城牆在眼前不斷浮現，給人以綿綿不絕的遐思。
夕陽下的阿罕布拉宮
庭院
精美建築
格內納達
老城狹窄街道店鋪
阿拉伯人聚集區
油條蘸巧克力醬
西班牙火腿
郵輪上的烤乳豬
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