波多黎各遊
波多黎各與美國大陸的距離相當於中國大陸與菲律賓馬尼拉的距離。從佛羅裏達的基韋斯特往南延伸到加勒比海的一連串島嶼中，有古巴、海地、多米尼加，下麵才是波多黎各。麵積有九千一百平方公裏，相當於台灣島的四分之一，人口有四百萬，相當於台灣的六分之一。哥倫布第二次開發新大陸時，大概是一四九三年來到這個島嶼，以後的四百年都是西班牙的殖民地。直到一八九八年，美國與西班牙開戰，西班牙戰敗，割讓波多黎各給美國。
從一八九八年至今已經一百多年了。美國的民主製度進入了波多黎各：言論、信仰、出版自由，法律保護最低工資，波多黎各人具有美國公民權同時還要服兵役。政府機構也和美國一樣，三權鼎立，民主選舉產生。但是波多黎各始終以未並人領土，而以領地（UNINCORPORATED TERRITORY）的形式存在，沒有能成為美國國旗上的第五十一顆星。一個彈丸小島，能夠得到美國這麽強大的靠山，豈不是趨之若鶩？然而事實並不是想象的那樣。政治家裏麵有願意並入美國的，也有要求獨立的，還有保持現狀的。這也是民主製度造成的。一九六七年、一九九三年和一九九七年進行公民投票，結果是多數波多黎各人民反對加入美國聯邦。政治形勢還在變化，二零一二年的公民投票結果有百分之六十一的人讚成加入美國聯邦，到底是加入還是不加入最終取決於經濟利益。一九三零年以前，主宰波多黎各的經濟命脈的是糖業集團，糖和咖啡是島的主要出口產品。很快玉米製糖代替了甘蔗，製糖業走向蕭條。一九六七年，波多黎各從國會要來了專門的稅法，減免公司在島上經營稅，吸引大公司在島上開廠。這樣使島上發展起了石油產品和製藥產業。新產業帶來中產階級，中產階級對社會福利和政治利益的要求和以前不一樣了，所以會出現投票結果的不同。目前這種狀態，波多黎各人享受美國公民的權利，卻不用盡繳納聯邦稅的義務，何樂而不為呢？但是以後會有什麽樣的變化就難以預言了。
波多黎各四季如夏，終年氣溫70到80華氏度。冬天是旅遊的旺季，雨水相對少；夏天到秋天有台風。我們夏天來機票和旅館都相對便宜，海邊也不算擁擠。第一天去了首都聖胡安（San Juan）的老城區。這裏的教堂，街道基本上保持了三百年前的西班牙殖民地時期的樣子。街道鋪著青石磚，很窄，高低不平，車子隻能單向行駛。在老城轉，步行更方便，街邊的房子沒有相鄰的兩棟是一個顏色的，所有的想象力都發揮在顏色上了，使老城區看起來頗有生氣。丫丫看了以後躍躍欲試，回家要把自己的房間也漆成這種和那種顏色，希望她隻是說說，回家就忘了。
老城區街道
軍營是老區的主要景點。早年西班牙占領者麵臨海盜和其他列強國家的威脅，他們在碼頭上修建了城牆，炮台，角樓瞭望塔，壁壘森嚴，固若金湯，裏麵設備齊全有教堂，倉庫，還有排泄垃圾糞便的通道。幾百年過後的今天看來這座軍營還是很堅固的。
軍營的角樓
P:San Juan, F:Rio Grande, C:Luquilla,D: El Yunque, E:Fajardo,I:Ponce,
J:El Tuque,K:La Parguera, L:Bahia Salinas, M:Mayaguez, N:Lares, O: Dorado
第二天去雲雀（EL YUNQUE）國家森林，這是美國領土上唯一的熱帶雨林保護區。波多黎各島呈長方形狀，東西長約160公裏，南北寬約60公裏。中部是高約一千多米的山陵，四周沿海是平原。我們住的旅館離公園不遠，在島的東北部，每天看見山頭雲霧繚繞，那是從大西洋海上吹來的水蒸氣被山巒擋住，變成雨。從山下開車到公園隻有半個小時，不要門票，一路盤山開上去，凡是有景點的地方都有停車場，標誌很清楚。路旁長滿了茂密的樹木，我們能認出來的就是竹子，碗口粗的竹林東倒西歪，看到竹子我們就想到竹筍的美味，隻可惜這的人不吃竹筍，要不然這裏漫山遍野的竹子，竹筍是挖之不盡，吃之不絕。
瀑布和一家三口
丫丫選了一條三英裏長的小路，她一個人走在前麵，我們兩個在後麵走走停停。小路修得很好，隔不遠就有一座涼亭供人休息。後來體會到不僅是休息，更是為了讓人避雨。隔幾分鍾就會下一場瓢潑大雨，我們打著折疊傘根本沒有用，有經驗的人身穿雨衣，會玩的人幹脆光膀子或穿遊泳衣，在雨中照樣行走。後來我們也不在乎了，在熱帶雨林裏行走哪有不濕的道理。沿途到處都是的小瀑布，小瀑布匯和成大瀑布。有的瀑布底下可以遊泳，丫丫猶豫了一下還是沒下水，因為雨後的瀑布水很渾濁，不知深淺。森林中有一座瞭望塔，爬上去可以在高處欣賞這一望無際的綠色林海，還可以看到曲折的海岸線和遮掩在雲霧中的群山。
公園人口處有一個很現代化的建築，裏麵有個電影還可以看，這是公園唯一收費的地方。我們覺得這個熱帶雨林小而豐富保護維修之好，甚至超過了巴西的亞馬遜河。
第三天我們一大早來到島的東北角碼頭（Fajardo），準備從這裏乘船去另外一個更小的島（Vieques）。早晨八點我們被告知開車上船的票沒有了，隻能停車了以後買個人的船票，一個人船票隻要2美元。很多人和我們一樣，背著水，帶著旅館的大毛巾，站在售票窗口等票。波多黎各除了主島之外還有兩個更小的島可以乘船過去。排隊等票的有上百人，我們還好，站在陰涼的地方，大多數人站在毒辣的熱帶陽光下。足足等了有兩個小時後，被告知我們要乘的船取消了，上百個等票的人不歡而散，一下就沒有蹤影了，沒有人抗議鬧事，對這種事好像習以為常。
在Fajardo附近的七海海濱看魚
我們開車到附近的一個公共的海濱，人不多，藍天，藍水，白沙灘。淺水處的礁石上長滿了水草，水草中時不時可以看到各種顏色的熱帶魚，有的魚有一尺長。我們隻顧浮在水麵上觀魚，背都給曬脫皮了。興盡而歸，想想幸虧沒有去那個小島玩，到那裏不是一樣的沙灘海水嗎。再說如果去了以後，回來的渡船再取消，我們連住的地方都沒有，豈不是很狼狽。
前四天我們都住在一個四星級的旅館裏（Gran Melia）。在墨西哥坎昆時曾經住過，很滿意，它是連鎖店，應該有質量控製。旅館建在一個三麵環海的半島上，進了大門得開六公裏的路，穿過高爾夫球場才能到住宿區，裏麵遊泳池有好幾個，亭台樓閣，小橋流水整治得非常漂亮，專用的海濱就幾公裏長。但是住進去的第一天，丫丫沙發床的被子有黴味，第二天沒有給夠毛巾，咖啡機不工作。我們還沒有抱怨馬桶漏水，把廁所的門關上了事。雖然事情不大，但是反映出旅館管理不善。四天中我們每天進出幾次高爾夫球場，從來沒有看見有人在打高爾夫球的，一、兩個工作人員，不是剪草的就是噴藥的。旁邊的高級公寓也是大門緊閉，空無一人。不知是房產泡沫的後遺症，還是波多黎各現象。
丫丫在旅館水邊讀書寫日記
每到一個地方我們都想吃當地人吃的飯菜，除了書上介紹的，詢問當地人是個辦法。旅館的工人告訴我們海邊的飲食攤，一溜排開有八十幾個攤位。我們選了一個有當地人在吃的店，那是我們第一頓波多黎各飯。芭蕉和芋頭是主食，隻要從樹上摘，從地裏挖即可，四季都有，遍地都是。芭蕉有多種做法，水煮熟後蘸蒜汁，壓成餅烤著吃，還有切開油炸了吃。油炸了以後芭蕉的味道是甜的，別的吃法芭蕉沒有甜味，和芋頭土豆差不多。芭蕉和芋頭對便閉有神奇的效果，我每次旅遊出了家門就不入廁，這次發現隻要吃了芭蕉，肯定天天有大便，甚至一天有過兩次。米飯也是主食，據說種植大米還是從中國學的，他們把紅豆和米混在一起，我覺得一定是用肉湯煮的，或放了什麽調料，顏色黃，味道鮮美，可以空口吃飯。還有一種用芭蕉葉包著的飯，裏麵有肉，味道和粽子很象。在老城吃的那頓飯是軍營看門的人介紹的，不是她在地圖上給標出來，一般人絕對找不到，不起眼的門臉，裏麵顧客滿滿的。我們自己找到的一家館子離旅館不遠，總是熱鬧哄哄有人排隊，烤豬肉，烤雞，芭蕉，米飯，花十幾美元三個人可以吃兩頓，這大概就是當地人的生活水平。蔬菜和水果我們都是在超市買來吃，餐館裏很少有蔬菜。
當地人排隊買的烤整豬
第五天我們翻過中部的山脈來到南麵波多黎各的第二大城市龐斯（Ponce）。南北氣候差別很大，雖然更接近赤道，但濕度小多了，路旁不再有遮天蓋日青翠欲滴的樹木，可以看見山坡黃土地，樹林也似乎矮了許多，有點沙漠的感覺。龐斯郊外我們找到了史前文化遺址。這是一九七五年剛發現的，經過一場洪水衝刷後，這塊地的主人發現很多有規則的石頭牆露出地麵，經過勘查，那是兩千年以前的建築，而波多黎各有據可查的哥倫布以前的曆史隻有一千年。所以兩千年前的遺址稱為史前文化，到底是什麽種族的人當年在這裏生活，他們建築這樣的圍牆有什麽用，隻能猜想。從開發出的上百具屍體來看，這裏可能是墳地，可能是球場，因為古代人舉行的慶典活動都伴隨著球賽。石頭上有依稀可見很原始的雕刻。最後他們為什麽離開了這塊土地，猜想是因為旁邊有一條河，河水經常泛濫。開發工作還在進行中。
龐斯是個很小的城市，但卻有個相當現代化的美術館，建築設計師也是美國紐約肯尼迪機場的設計師。說它是世界級的並不過份，收集了幾十幅世界級的畫，還有拉丁美州古巴人的作品。有意思的是它的倉庫也對參觀者開放，你可以看到他們收集的但是沒有陳列的各種東西。龐斯是個工業城市，有很大的碼頭港口，但是現在可能港口的工業作用減少了，取而代之是旅遊，碼頭上停滿了遊船，巨大的停車場給來海灘度假的車用，不是季節，海濱幾乎空無一人。
美而無人的龐斯海濱
第六天我們來到波多黎各西南角的拉帕穀熱（La Parguera）。從龐斯開車五十公裏過來，路上沒有什麽車輛，周圍的農莊也人跡罕見，感覺好像去一個偏僻的魚村，可是到了我們預定的旅館一看，熱鬧得很，不知從哪一下子冒出那麽多人，有在遊泳池裏泡的，有在陽光下曬的，還有穿著結婚禮服辦喜事的。到了晚上，碼頭邊的廣場上開了夜市，更是燈火通明。到這裏來的人都要到海上去看一種奇特現象，當地海灣水裏生長了一種微生物，這種微生物晚上會發熒光。我們問了船票價，三十元五十元不等，我們覺得太貴了。丫丫用她的有限的西班牙語，給我們買來了三張七元一張的船票，還買來一大串烤魚肉，長本事了。晚上等船時看見水裏成群的大魚，隻要拿張網就能打撈上來，可是餐館很少有新鮮魚賣。
晚上八點天黑了以後，船載著二十多個乘客朝海上開，來到一處海灣停下來，船長的助手，一個小男孩跳下水去，他在水中踩水用手劃水，可以看到他身邊的熒光。事先我們和船長要求也要下水，丫丫和我還有幾個穿了遊泳衣的男的也跳下船去，一跳進水我的遊泳眼鏡就掉了，拚命劃水，但在水中看不出什麽熒光來，爬上船後，才看見自己濕漉漉的身上都是點點熒光，總算不虛此行。
第七天往回走，我們時間充裕，悠哉遊哉沿著海岸線走小路，來到島的最西南角巴亞撒利那（Bahia Salina）。這是生產海鹽的基地，沒有什麽旅遊的人專門來玩，但是風景出奇美麗，真正的白色沙灘，藍色的海水，還有一座報廢的航標燈塔。站在海邊是一隻大鬣蜥，似乎不太樂意我們侵犯了它的領地。
水邊的鬣蜥
繼續往北走小路就得進山，一進山熱帶雨林的氣候又出現了，路旁是一棵棵參天的芒果樹，枝頭掛滿了青色芒果，樹下滿地都是掉下來的芒果，車輪碾過，果汁四射。我們不知這樹是不是私人財產，停車下來偷偷撿了兩個。還看見一棵木瓜樹倒了，小枕頭大的木瓜掉在地上，我們也偷偷抱回一個。用刀削了皮，芒果很好吃，和超市買來的一樣，後悔沒有多撿幾個。木瓜太生，得等放黃了以後才能吃。問了路邊的當地人，他們說地上的芒果可以隨便吃，但是太多了，沒有人願意彎腰去撿來吃。總之熱帶地區瓜果四季都有，即使不生產也不會被餓死。另外還是人口少，吃從來都不是問題。若是在中國，這麽多的芒果不會讓它在地裏爛掉，一定是曬成幹或軋成汁。
最後一天住的旅館在首都聖胡安附近，附設賭場，住的條件很好，丫丫有自己的房間和電視，又是海灘又是遊泳池，下午旅館還招待我們免費的雞尾酒和爆米花，經過一個星期在波多黎各島整個轉了一圈，海灘和遊泳都失去了吸引力，隻想安全地回家。
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