摩洛哥之遊
今年爆發的阿拉伯之春革命如燎原烈火，從突尼斯開始，燃燒到埃及、巴林、也門、利比亞、敘利亞；扳倒了突尼斯、埃及、利比亞三個國家的政府，另外三個國家政府也是處於岌岌可危風雨飄搖之中。我們是在革命發生以前買的到摩洛哥的機票，眼見北非國家像多米諾骨牌一樣一個個倒掉，能否成行是個問題。我們密切關注著摩洛哥的動向。受革命風潮的影響，今年二月份摩洛哥民眾也有示威活動。三月份莫罕默德六世國王宣布將進行全麵的憲政改革，內容有國王將自限權力，建立一個民主的君主立憲體製，把許多權力交給總理和國會；未來實施直接普選，政府首長由勝選的政黨組成等等。七月一日摩洛哥舉行新憲法草案全民公投，以98%的讚成票獲得通過。這個國家以和平的方式逃過一劫，我們也得以成行。
我們買的機票便宜，但路程長，要先到英國倫敦，二到西班牙馬德裏，最後才到目的地摩洛哥的卡薩布蘭卡。反正出行在外就是玩，多停幾個地方就多玩幾個地方。倫敦上次來時是2005年，住了三天，多數景點都參觀了；但是泰特博物館沒去。泰特是一個現代博物館，在倫敦就有兩個。丫丫對現代藝術比較感興趣，感恩節時剛去紐約現代藝術館參觀，這次到倫敦仍然看現代的。到達倫敦是上午11點鍾多，離開的時間是晚上8點多，我們約有5個小時的自由時間。博物館就在市中心泰晤士河邊，我們三個人花十九個英鎊買了來回地鐵票，大約一個小時到達博物館。當天倫敦市陽光明媚，難得的好天氣。
泰特原是英國糖業大王，一生熱衷於收集和資助藝術，以他命名的博物館在英國有好幾個。博物館的房子都是他捐贈的私人財產，門票也是免費的。在倫敦的兩個泰特博物館，一個在河南岸，叫泰特現代，一個在河北岸，叫泰特英國，兩館之間還有輪渡交通。我們隻看了泰特英國。展品屬於現代初期的，還比較容易接受。現代藝術走出了傳統的審美觀，追求的是另類，不同凡響。很多東西看了以後覺得並沒什麽了不起，自己也能，但是跟著別人學就是模仿，有創造性別開生麵的才是現代藝術。丫丫要求獨立行動，看展覽要是自己一個人走，和我們定好時間在門口碰頭。旅行日記仍舊寫，但是不許我們看了。女兒長大了，這些都是合理要求。
倫敦泰晤士河畔（丫丫攝）
從博物館出來沿著泰晤士河步行，可以到最熱鬧的倫敦鍾、倫敦眼逛街，可惜時間有限，不能流連忘返。回程地鐵車上，坐在兩個中國留學生的旁邊，聽口音女的是西安人，男的是安徽人，也是去機場回國度假。這大概都是富二代，家裏出錢供他們在英國讀書，手上挎著寇馳包，裝滿了回國的禮品。
晚上8點多從倫敦起飛，10點多就到馬德裏，第二天上午10點才出發，我們得在機場過夜。2004年我們到馬德裏來過，記得機場不大。僅隔幾年就須刮目相看了。現在的機場可能和首都機場差不多大了，需要在裏麵乘火車，大概是為2005年世界杯足球賽建的。這麽小的國家，哪有那麽多航班過境？我們到達時幾乎所有的商店都關門了，趕在飯店關門前吃頓晚飯。整個機場冷冷清清，大而無當。我們不用找清靜的地方睡覺，到處都很清靜，夜裏隻有清潔工打掃的聲音。要維持這麽大的空間的室溫和照明得消耗多少能源。難怪西班牙國家舉債沉重，步意大利後塵，也陷入歐元的金融危機。我們到問詢處查看班機的登機口，被告知西班牙航空公司員工當夜12點宣布罷工，很多航班都取消了，這對失業率高達百分之二十四的西班牙經濟無疑又是雪上加霜。幸虧我們次日早晨去摩洛哥的那次航班照常飛行。現在長途旅行能夠安全正點是件不容易的事。
摩洛哥之遊全程
M：Casablanca（卡薩布蘭卡），D：Marrakech（馬拉喀什），H：Agadir（阿加迪爾）
J：Essaouir（索維拉），K：Safi（薩非）
摩洛哥是非洲大陸的小富國。東部以及東南部與阿爾及利亞接壤，南部緊鄰西撒哈拉，西部濱臨大西洋，北角隔直布羅陀海峽和與西班牙相望。摩洛哥最主要的經濟部門是旅遊業、漁業和磷酸礦的出口。磷酸鹽儲量1100億噸，占世界首位。2010年人均收入是$2868。二十世紀初期曾經是法國和西班牙的殖民地，1956年獨立，但仍和法國西班牙保持密切的經濟關係。
卡薩布蘭卡（Casablanca）是摩洛哥第一大城市。從機場到市中心高速公路很方便，順利找到旅館安頓下來，然後去海邊的哈桑二世清真寺。摩洛哥的開國元勳是莫哈默德五世，他反法國殖民地曾經被法國人流放。哈桑二世是他的兒子，從1961年開始繼承王位直到1999年。從1999年至今執政的是他的孫子，莫哈默德六世。哈桑二世執政三十多年威信很高。他生前籌了五億美元，用五年時間建成了這座清真寺，在他六十大壽的時候開放，是麥加之後世界上第二大的清真寺。寺內能容納二萬五千人，寺院能容納八萬人，塔高210米。寺院和周圍的廣場都是用白色的大理石建造的，其噴水池、拱廊和每扇門都鑲滿了精致又繽紛的花紋，是穆斯林裝飾藝術中的精品。更有甚者，其三分之一麵積是填海建造的，伸入大西洋。傍晚華燈初照，遠看整個建築群像是海市蜃樓。我們到時寺院已經關門，據說寺內的屋頂可以像天文台一樣的打開，讓裏麵的信徒離真主更近一點吧。
哈桑二世清真寺（丫丫攝）
寺院外有些人推著小車賣東西，車上有燒得熱氣騰騰的鍋。我們湊上去看，是煮螺螄，海裏的螺螄。燒熟了以後殼是黃白相間的顏色，比河裏的螺螄大一倍。吃法是一樣的，用一根牙簽挑出肉來吃。車子周圍站了幾個人在吃，其中一個姑娘會說英文，我們就跟著她要了兩碗螺螄。肉很新鮮，但是比河裏的螺螄老一些。當地人放的是胡椒那樣的調料，味道很重，如果放蔥薑鹽就更接近我們的口味了。吃完了螺螄她們還喝碗湯，我們也不錯過。原汁原味的螺螄湯，和著胡椒，像胡辣湯。當時天上下著毛毛雨，喝著湯覺得渾身熱乎乎的。兩碗螺螄加兩碗湯要我們二十德漢（8德漢/$），比我們晚餐一百二十德漢還要回味無窮。
吃螺螄的攤子
第二天離開卡薩布蘭卡去馬爾喀什（Marrakech）。我們開始上了高速公路，開了一陣覺得有點乏味，半途就從高速下來轉一般公路。一出高速生活氣息便撲麵而來，每過一個鎮子，都見路兩邊餐館、水果攤、大車店熙熙攘攘。午餐我們就在路邊的餐館裏解決了，吃的是塔近（Tajine）。這是摩洛哥傳統菜，大塊的胡蘿卜，土豆和洋蔥蓋在肉上，放在一個彩色尖頂的陶器裏在火上煮。肉可以是羊、牛、雞，調料是橄欖、孜然、珈哩的味道，熱呼呼地用大餅沾著吃。丫丫說她要當旅行者（Traveler），不做旅遊人（Tourist）。丫丫在鎮上單獨行動，四處拍照，還到水果攤給我們買了幾個新鮮甜蜜桔子回來。路過另一個集市我們又進去買了花生米、杏仁和一盤摩洛哥的音樂磁帶，整個集市裏大概就我們三個是外國人。
我們走了半個摩洛哥，無處不見塔近（Tajine）
到馬爾喀什沒有費什麽勁，可是到了以後找旅館卻周折一番。這是一家新旅館，在一個新開發區的新街道上，地圖上沒有詳細的標注，當地人也不知道。當我們茫然地在路上行駛猛然間看見旅館的標記時別提多高興了。這是一家相當高級的旅館，有室內遊泳池和高爾夫球場，房間布置得像皇宮。但是客房大多數都是空的。冬天應該是旅遊的旺季，我們這條街兩邊都是新建的和正在建的旅館，卻都是冷冷清清，不知是旅館蓋多了，泡沫破滅了，還是歐元危機，持歐元的人不來了。
馬爾喀什坐落在高阿特拉斯(High Atlas)山腳下。幾個阿特拉斯山脈 —— 高阿特拉斯（High Atlas），中阿特拉斯（Middle Atlas），和反阿特拉斯（Anti-Atlas）從東北到西南像天然屏障擋住了南麵的撒哈拉沙漠，迎接大西洋的海風，使摩洛哥中北部有相對濕潤的氣候。高阿特拉斯山脈高峰達四千多米，終年積雪。在長滿棕櫚樹和仙人掌的熱帶沙漠地帶，背景是白雪皚皚的山巒，景致奇特。
當晚直奔馬爾喀什老城廣場。老城都有城門，一但進了城門，開車的人就緊張起來。現代概念的街道不存在了，隻有橫七豎八的巷子，還要與馬車，毛驢車，摩托車禮讓。看見一個停車場趕緊進去，看車的老人很和善，問停車多少錢，被告知隨便給，五個德漢十個德漢都可以。
毛驢還是很派用場（丫丫攝）
在老城裏步行就輕鬆多了，實際上靠近廣場的所有巷子都是步行街。巷子兩旁都是店鋪，金銀首飾、地毯皮包、五香調料、服裝鞋帽，應有盡有。比較有當地特色的是鞋，船形尖頭，色彩鮮豔，當地的婦女都穿著。還有大袍子，是民族服裝，男的穿黑色、棕色和灰色的；女的則五顏六色。袍子沒有扣子，從頭上套進去，後麵掛個帽子，在沙漠地區這樣的服裝很實用，早晚禦寒，中午遮陽。
傳統的摩洛哥服裝
廣場的麵積和天安門廣場差不多。擺攤的更是五花八門，有耍猴的、玩蛇的、算命的、還有講故事的。屬講故事的圍觀的人最多。到晚上，廣場瞬間燈火通明，排列整齊支起了棚子，擺滿了桌椅，變成夜市。丫丫要求獨立行動，我們給了她45分鍾。她獨個兒遊轉，自己還到賣湯的棚子喝了一碗素菜湯，花了三個德漢，她覺得有趣的是木頭做的湯勺。夢華圍著賣羊肉的棚區轉了一圈，選吃客多的棚子坐下來。大師傅就站在麵前又燒又做。他庖丁解羊頭的技術像變戲法，一眨眼的功夫，肉和骨就分離了。案板上並排放滿了羊頭，鍋裏煮著嘟嘟冒泡的羊肉，吃客們圍著三張長桌子和長條凳坐著。我們先要了一盤羊肉，用大餅沾著吃，後來看到旁邊一個小夥子要的肉部位好，又要了一盤和他一樣的。一盤隻要二十五德漢。我們這位號稱當時在吃素的老公盯著羊肉的眼神，就像狗兒子Bache盯著骨頭似的。
夜市一角（Simon Russell攝）
在夜市上吃有意思，看別人吃更有意思。隔壁一家賣大餅夾雞蛋的，餅從中間破開，放土豆，洋蔥和雞蛋，等著的吃客裏三層外三層都是當地人。做餅的手腳並用都來不及，我們若不是肚子空間不夠，也會買一個吃。逛夜市的老外很容易被拉客牽著鼻子走，拉客見什麽人說什麽話，有的還會說中文。能坐到羊頭麵前的老外都是年輕勇為的，多數國外遊客隻嚐嚐海鮮。穆斯林禁酒，對偷盜懲罰也很嚴厲，所以夜市的治安不是問題。
第三天我們繼續在馬爾喀什老城內參觀，從巴蒂皇宮遺址開始。巴蒂皇宮是十五世紀修建的。當時的國王打敗了葡萄牙，用葡萄牙的戰俘換了許多錢，花二十五年時間才建成。現在的殘垣斷壁仍然能顯示當年的輝煌。粉紅色的宮牆，南北兩座殿堂，中間池塘和花園，池塘裏還有島嶼。院牆上有座角樓，可以登高遠眺。有趣的是幾百年後的今天，這座王朝的宮殿雀巢鷲據了。當地一種像鷺鷥的鳥叫鸛（Stork），在斷牆上築滿了窩。這種鳥被當地人奉為聖鳥，說是人變的。看那窩裏的一對雌雄鸛，可能就是五百年前的國王和王後呢。
我們吃羊肉的攤子（丫丫攝）
在宮殿廢墟圍牆頂上築窩的鳥（丫丫攝）
接著參觀的是十五世紀到十六世紀一個王朝的家族墓地。這個王朝統治了一百二十年，到1688年就消失了。直到1920年法國人來後才發現這塊墓地。它外表像私人宅院，要通過很窄的胡同才能進門。裏麵有六十六個貴族墓，布置得像個精製的花園。現在作為博物館向公眾開放，也沒有把門外的胡同拓寬，仍然是隻能過一個人的窄胡同。多高的權貴，到此地也得下車下馬。
不遠的路旁有一個旅館，也是對公眾開放的旅遊點，因為很多曆史名人都曾住過。最有名的是英國首相丘吉爾，他先後來過六次，特別是退休以後，就住在這裏寫回憶錄。據說他每天上午寫，下午就幹他的業餘愛好 —— 畫畫。他喜歡馬拉喀什的色彩，旅館還有兩幅他的手跡：土黃色的城門，背景是白色的雪山。我們在那也稍事歇息。大廳裏富麗堂皇，珠光寶氣，還飄著屢屢香煙。躺在皮沙發上閉上眼睛就以為自己是阿拉伯酋長呢。
其它旅遊書上介紹的景點像清真寺、伊斯蘭宗教學校等我們隻是按圖索驥從門口路過。上午的其它時間花在逛市場上。市場像個迷魂宮，四通八達，似乎沒有盡頭，也可能是我們在裏麵兜圈子。丫丫買了一個有沙漠風景的掛鏡，總算有所收獲。
迷宮一樣的市場（丫丫攝）
老城城門內的當地婦女和單獨行動的丫丫
下午我們離開了老城，去參觀一所花園。法國畫家麻角熱勒（Majorelle）1924年來馬拉喀什治病，買下了這塊地。受當地土著巴巴人民俗民風的影響，加上他本身畫家的靈感，他把這塊地建造成熱帶花園。除了各種熱帶珍奇花草樹木、樓台亭閣、小橋流水以外，這座花園有別於其它的是色彩。他用了大量的墨水藍漆塗在房上和亭台噴泉上，又用黃、粉、桔子色塗在路邊巨大的花盆上，強烈的色彩對比產生震撼人心的效果。1947年他把自家花園對公眾開放。十五年以後他死了，花園瀕臨荒蕪。直到1980年，另外一個法國著名服裝設計師（Yver Saint·Laurent）買下了這座花園，並設立基金會，保障了花園維護原樣並繼續對公眾開放。服裝設計師後來也死了，花園一角有塊他的墓地。慕名來參觀的人很多，門外服裝店，家具店賣的衣服和器皿都是那種墨水藍，人稱麻角熱勒藍。正巧，我帶來的頭巾和褲子中也各有一條這種麻角熱勒藍的。
晚餐我們是在旅館裏正式吃的，也算給我慶祝五十七歲生日。我們先在房間的曬台上喝酒看日落。酒是自己在外麵買的，旅館沒有酒供應。然後去餐廳吃。丫丫在高爾夫球場跑了一圈，在遊泳池裏遊了一下，沒有枉費這麽高級的設備。
麻角熱勒花園
第四天上路去阿加迪爾（Agadir），我們毫不猶豫地選擇了避開高速公路而走一般公路，為的是遊覽阿特拉斯山。開始路況還好，旅遊車也多。每到一處，我們都要停下來看看。山民很多都是巴巴（Berber）族人。巴巴族是摩洛哥的原始居民，公元七世紀以後阿拉伯人才移民過來。現在巴巴族人隻占人口總數的百分之二十。山裏居民的的房子和院牆是用山上的紅土坯壘的，羊圈牲口棚也是土坯壘的。遠遠看山凹裏的一個村子，和山是一個顏色。別看房子不起眼，家家屋頂上都裝著天線鍋。無花果到處都是，長得像大樹，仙人掌滿山遍野，通常用來當圍牆，上麵的果子都沒有人去摘。
越往山上開，路況越差。本來是來往車輛的雙行路，因年久失修，窄得隻能單行了。盤山公路的轉彎處沒有保護圍欄，我們隻能慢慢開，每到轉彎處都按喇叭。幸虧路上車輛很少，在拐彎處與對麵車輛碰頭隻有幾次，但每次都是一身冷汗。我雖然沒有開車，但握扶手的手緊張得都酸了。後悔走這條路也晚了，地圖說這段一百五十公裏的路要走三個半小時，我們走了八個小時不止。途經最高處有海拔二千多米，有人專門到這裏玩降落傘飛行。憑高遠望，一個個藍色紅色的降落傘飛翔在叢山峻嶺中，好不自在。我們在路上開車已經害怕了，這輩子是絕對沒有膽量玩飛行的。雖然語言不通，吃飯不是問題。我們停在山區的小集市裏，沒有一個會說英文的，飯館爐子上燒的塔近我們已經吃膩味了，想吃烤羊肉。烤羊肉的飯館隔壁就是肉鋪，一片片肉都掛在那。當地的慣例，必須自己在肉鋪買好肉拿到烤羊肉的飯館去烤。我們用手指比劃著，讓肉鋪的師傅切了一公斤羊排，再拿到飯館請飯館的師傅在爐子上去烤，烤好以後沾鹽和孜然吃，很過癮。
巴巴族人的住宅區
山路、雪峰和麻角熱勒藍的頭巾和褲子（丫丫攝）
降落傘飛翔在叢山峻嶺中（丫丫攝）
好不容易翻越過阿特拉斯山，來到海邊城市阿加迪爾，沒想到找旅館又成問題。我們是在網上預訂的旅館，按照旅館給的方向，一進城就迷路了。街無街名，路無路標。問了至少有十個人不得要領。最後天已經黑了，來到一家藥店，藥店一是不關門，二是店員應該會點英文。幾個女店員非常熱情，她們直接給旅館打了電話，知道了方向。但是無法用語言形容，加上很多路是單行線，我們若自己開車是絕無可能找到的。於是一位中年婦女坐上我們的車給我們指路，直到把我們送到旅館。我們真不知如何表達感激之情，隻能送她回藥店時給了她二百個德漢。回到這家旅館一看，像是已經倒閉了。外麵門燈不亮，裏麵條件極差，唯一的看門人不會說英文。好在網上預訂並沒有收錢，隔壁一家旅館的條件很好，我們就搬到隔壁去住了。我們和這家網站打了多年交道，這是第一次上當。
阿加迪爾市在1960年地震時被夷為平地，死了一萬五千人。現在的城市是在廢墟上重建的。建築這個全新的濱海旅遊城，目的就是為了以這裏溫暖的陽光，平靜的海灘吸引歐洲遊客來此地過冬。從旅館步行五分鍾就到了海灘。沙灘很幹淨，岸邊一眼望不到邊的全是旅館，度假的人並不多。我們決定向南去尋找具有自然風光的海灘，有一條公路是沿著大西洋海岸線修的，第五天我們在這條路上來回行駛了二百多公裏。南邊不但旅遊的人少了，連人都少了。越來越多的是沙丘，有的地方沙丘和海相連。沒有阿特拉斯山脈的阻攔，沙漠在吞噬這邊的土地。有的海濱浴場修得很漂亮，花壇，路燈，瓷磚地，但是一半都埋在沙裏。海邊有些建了一半的房子空著，大概是房地產泡沫的後果。沿海的沙土地上長些沙柳，有放駱駝放羊和養蜂的，沒有種植的農業，種了也不會長。這大概就是自然風光了，真可惜了這美麗海岸線。
阿加迪爾海岸線
第六天的目的地是索維拉（Essaouira）。想來隻有一百多公裏路，有足夠的時間去看看有人間天堂之稱的義莫則（Imouzzer des ida Outanane）。下了高速公路，看距離到義莫則隻有五十八公裏。可是沒想到這五十八公裏全是山路，又一次把我們帶進阿特拉斯山。路修在山凹低處，旁邊時隱時現一條小河，所謂河實際上隻是一捧溪水，但對沙漠地區的人來說大概就是聖水了，周圍鬱鬱蔥蔥，長滿了棕櫚樹。我們在河邊停下來照相，看見沙地裏都是伊拉克蜜棗，也沒有人揀。山裏人的交通工具還是毛驢居多，騎毛驢的人腳總是顛顛地動，當車子從他們身邊過時都會友好地招手。我們給一個騎毛驢的小男孩照相，他馬上要錢，給了他錢，他可高興了。
海邊放牧的駱駝群(丫丫攝)
騎毛驢的小男孩
義莫則吸引旅遊者的是瀑布，當我們到達時還真有幾輛參觀者的車停在停車場。一個男孩子非要給我們當向導，其實用不著向導，去瀑布隻有一條路。路旁擺的都是賣紀念品的攤子。瀑布小到可笑的程度，瀑布底下的一汪水相當於大一點的澡盆，與我們想象中的瀑布相差甚遠。向導說已經有兩個月沒下雨了，河道都幹涸了，每年從二月份開始下雨，那時水才會多點。我們體會沙漠地區有水，那怕隻是一點點，就會有綠洲出現。這裏的水比較多，說是天堂也不過分。
有名無實的義莫則瀑布
從山裏開出去，又是無窮無盡的盤山路。我們三個人甚至產生了海市蜃樓的幻覺，每當翻過一個山頭時都好像看見了海，其實海遠在遙不可及的地方。這一帶除了旅遊，阿甘樹（Argan）是唯一的經濟作物。阿甘樹是北非特產，長相和橄欖樹差不多，但是耐幹旱，樹幹木製堅硬可以燒炭，樹葉和枝是駱駝和羊非常喜歡的食物，果仁軋出的油是很高級的美容保養品。一路上到處都是賣阿甘油的廣告，山區能開墾的地都種植著阿甘樹。由於樹身不高，羊可以爬到樹上去吃葉子。這是旅遊書上介紹的，我們若不是親眼看到了羊上樹還不相信呢。
羊上樹（丫丫攝）
當我們山逥路轉終於告別了阿特拉斯山、真正見到大西洋時都想歡呼了。在山裏一轉就是一天，到索維拉城時已經天黑了。這是一個生產沙丁魚罐頭的漁港。常年強海風又是衝浪愛好者光顧的地方，我們住進旅館就看見三個衝浪者濕漉漉的剛回來。想吃新鮮的魚，但是我們次日一早去碼頭上時，餐館沒開門。第七天有二百多公裏的路要趕，好在路都是沿著海邊開，不愁沒有魚吃。
在索維拉海邊巡邏的警察
途中路過的一個城市叫薩非（Safi），是摩洛哥重要的工業城市。摩洛哥的磷礦儲藏量占世界百分之七十，磷礦的加工和出口都是在薩非。薩非附近海濱有成片的新蓋的別墅。我們和當地人聊天，問他們什麽人可以買這裏的別墅。他們說隻要在薩非有政府的工作，就可以有銀行貸款，就可以買別墅。由此可見他們的生活水平相對高。所到之處不管是旅館飯店還是藥店雜貨鋪，都掛著國王的照片，不像是強迫的，看樣子是自願的。當他們知道我們是中國人時，都說中國對摩洛哥好。（這也是我們沒有買東西的原因，市場上的所有東西都像是中國製造的）一個小夥子說，他的夢想是去中國少林寺學武術，學五年以後回來當大師。這是功夫片風靡世界的結果。
今天打撈的收獲（丫丫攝）
午飯終於償了吃魚的願望，這是個一點也不起眼的碼頭，有人在礁石上鑿海蠣子，有人把海螺肉切成塊掛在漁鉤上，打魚的舢板準備出航。在牆角背風的地方，一個老頭在破棚子下炸魚，坐那吃的都是當地幹活的人。我們也擠進去要了兩條魚，就用手抓著吃。那是真正剛出海的魚，一點腥味都沒有。沾著鹽和孜然粉十分可口，兩條不夠又要兩條。丫丫說這是她吃過的最好吃的魚，總共大約二個半美元。
炸魚的破棚
丫丫在破棚下和當地人一起吃炸魚
當天下午回到卡薩布蘭卡市郊區，住進一家家庭旅館。主人是法國後裔，房間布置得很有格調，現代化的設備又不失摩洛哥風味。當晚是聖誕前夜，我們想進城去慶祝一番。但是穆斯林國家聖誕節沒有任何熱鬧的地方，就在超市裏買了點晚飯，回到旅館自己吃。好在旅館裏還有一棵聖誕樹，他們顯然不是穆斯林。
第八天早晨順利地離開了摩洛哥，下午又來到馬德裏。我們有六個小時時間可以進城消磨。從機場乘地鐵到市中心隻要四十五分鍾，地鐵站和車廂也都更新換代了。聖誕節市中心的商店都關門了，隻有飯館和塔帕斯（Tapas）店還開。街上人很多，有音樂會和街頭藝術表演。塔帕斯是西班牙特有的小吃店，有酒有菜，天花板上掛滿了生火腿。我們上次來就喜歡上它了。店裏沒有桌椅板凳，顧客都站在櫃台前，要的酒菜就擺在櫃台上。顧客吃喝完就走，餐巾紙和煙頭扔得滿地，地麵髒說明生意興隆。我們要了酒和四個下酒菜外加麵包，吃著喝著看著來往過客。有的人隻要酒，有的人要一個小菜。在塔帕斯吃不算正餐，但是對我們來說已經足夠了。出門時街上聖誕彩燈全亮了，丫丫買了一包熱的糖炒栗子，這才有點過節的氣氛。
塔帕斯吃喝（丫丫攝）
馬德裏市中心聖誕節街景
離開馬德裏以後，將近午夜時分到達倫敦。我們要轉機得去倫敦新機場。從老機場到新機場隻能乘地鐵，但是地鐵又罷工了。這麽晚又是聖誕節，沒有任何車了，隻好在老機場熬夜。次日一早機場工作人員專門調來載人汽車把我們送到新機場。真巧，我們這八天的行程裏，在不同的國家碰上兩次罷工。其實也不是巧合，美國占領華爾街的運動也方興未艾。全球性的經濟衰退加劇了貧富差距和勞資矛盾。
