火車早晨6點鍾到達蒲甘，天還沒有亮。在出租車進城的路上，有一個收費站，外國人每人需要交納10美元的入境費，名為保護曆史遺跡的費用。我們是當天的第一批外國人，對遞上去的100美元，收費站居然沒有零票找回，工作人員關照我們到旅館時，請旅館為他們代收這筆錢，就讓我們走了，甚至沒有問我們去那個旅館。對我們是否會自覺去交這筆錢，旅館是否會誠實地轉交這筆錢，他們絲毫沒有懷疑和擔心。緬甸不是一個發達國家，更不是一個富裕國家，也從來沒有聽說這兒出過任何哲學家和道德家，但在緬甸你到處可以看到的人們和善和信任的眼光；和其它發展中國家一樣，幾乎所有的景點門口都有小販在推銷明信片等小商品，但沒有人會死皮賴臉地纏著你，你不買任何東西，也沒有人會給你看臉色。走過那麽多國家，緬甸人給我的印象最好，誠懇老實，肯幫助人，是個有禮的民族。我們一路遇到許多西方旅遊者，人人都對緬甸樸實的民風讚不絕口。但是老百姓太老實，統治者就會得寸進尺，變本加厲地欺壓百姓，這是人類社會一個無解的悖論。
我們到達位於良烏鎮(Nyuang U)中心的New Hope Hotel 時，天剛蒙蒙亮，按照全世界的慣例，旅館要中午之後才讓客人進房，這兒的老板不但立刻給我們房間，而且讓我們洗了澡就去吃早飯，收費還是按照當夜的價錢，並不多收任何費用。早飯的質量相當不錯，每人2個雞蛋，咖啡，麵包，還有大量的水果。路上遇到的西班牙旅行者曾告訴我們這個旅館討價還價的話，可以便宜10%，但吃了人家免費的早飯，開口討價還價的勇氣自然沒有了。
蒲甘是個由無數佛塔堆砌而成的地方，借用“孤星”書中的話說：“如果你能夠想象把全歐洲的教堂，都集中到紐約的曼哈頓島上，那就有點像蒲甘了。”，飯後租乘了旅館的馬車，馬車走出街市不遠，隻見一座又一座的佛塔，褐紅色的塔身， 靜默散落在無邊曠野中， 其間樹林掩映， 煙雲氤氳，多少的故事，已被歲月塵封，斑駁的塔身，訴說著滄桑的曆史。沐浴著暖暖的陽光，馬車在古塔間穿梭，猶如行遊在曆史的長河。悠悠千載時光致使座座佛塔洗淨鉛華，顯得如此的粗曠壯麗，又處處散發未知的神秘之美。麵對蒲甘這樣一部橫臥在時間岸邊的汗青史冊，任何人都會忍不住要驚歎，那是一種怎樣的信仰和力量，才能成就這永遠的偉大。
當修建起吳哥和婆羅浮屠的王國步下巔峰之時，位於東南亞最西邊一個古老的民族逐漸強盛起來，他們就是以蒲甘為都城的緬族。1044年, 阿奴律陀王統一緬甸, 創建了緬甸曆史上第一個封建王朝 - 蒲甘王朝， 於是蒲甘便成了國都。這個國王篤信佛教， 他在位其間組織工匠大建佛塔， 並把小乘佛教定為國教， 不遺餘力地弘揚佛教， 使伺佛敬佛的思想， 根植於每一個緬甸人的心中， 以後的曆界國王，也都秉承佛教的文化， 一個接著一個地修建佛塔， 同時生活在那個時期的民眾和權貴， 都以能修建一座佛塔為畢生的心願，自公元11世紀到13世紀，蒲甘先後建造的佛塔達萬餘座，被稱為“萬塔之城”。建築精巧、風格各異的佛塔遍布城內城外，有的深紅莊重，古樸典雅；有的潔白素雅，樸素大方；有 的金光閃閃，雍榮華貴。佛塔外形也是千姿百態，方形、圓形、扁形、條形……有的像宮殿，有的似城堡，有的如石窟。塔頂的華蓋上懸掛著銅鈴、銀鈴，微風吹 動，發出清脆的響聲，猶如一曲美妙的樂章。塔內的佛像或坐、或立，或躺、或臥，千姿百態，形象各異，他們有的頂天立地高約數丈，有的精巧纖纖高不盈尺，這些佛像表情逼真細膩，惟妙惟肖。這些佛塔內的浮雕壁畫，更是技藝精湛，獨具匠心，蒲甘被譽為東方佛教藝術的寶庫可謂名至實歸。蒲甘的盛衰就像宇宙中超新星的爆發，發出閃爍光芒後便迅速回歸平淡，留下美麗的星雲讓後人憑吊它昔日的光輝。時至今日，盡管這座古老的城市盡曆了無數的風雨變幻和自然災難，80%的佛塔已被曆史的洪流衝刷得影蹤全無， 仍然有4000多座佛塔保存了下來，還有數千座深埋在地下等待考古學家挖掘。然而僅僅這4000多座佛塔，就已經足以震撼我們這些現代人了。
雖然才3月份，蒲甘中午的氣溫已在30度以上，感覺十分的炎熱，經過一個上午巡遊腦海中塞滿了琳琅滿目的佛塔，還得努力將佛塔的英文名字和中文名字對上號，加上昨夜在火車上搖晃顛簸，完全沒有睡好，午飯後就有些昏昏欲睡了，回旅館太遠了些，看見就餐的飯店牆角裏有2張竹製躺椅，就和服務員商量能不能在這兒睡個午覺，沒有問題，他們一口答應，立刻把躺椅搬到室外的樹陰之下，我們倒頭甜甜地睡了2個多小時，頓覺神清氣爽，倦意全消。在飯店中吃完飯，還能再躺下睡一覺，這世界上大概也隻有在緬甸才有這樣的享受。
午後，再次走近那些大大小小的佛塔，最令人驚歎的無疑是阿南達寺廟。阿難達佛塔（Ananda Pahto）坐落在阿難達寺的正中間，由江喜陀國王於1091建成。主塔高近60米，塔頂尖尖，上麵是金色的，在陽光的照耀下異常奪目與端莊，主塔的周圍環繞著 許多小塔，佛像和各種動物怪獸的雕像。塔為圓形，通體貼滿黃燦燦的金箔，並鑲嵌著無數光彩奪目的珠寶。塔底座呈十字架形，佛窟和塔基外壁上共有1183塊反映佛本生故事的浮雕，佛窟內通道兩側牆壁上設有很多佛洞，佛洞內有1304尊佛像。 塔的下部有以佛本生故事為內容的500多幅彩陶浮雕，塔的底座是印度式的四方形大佛窟，四麵的拱門內各有一尊近10米高的立佛，分別用檀香木、柚木、鬆木和玉蘭木雕成，通體塗金。佛微微地低著頭，俯瞰著他腳下的芸芸眾生，形態逼 真，栩栩如生。其中尤其讓人過目不忘的是位於南麵的那尊佛像，當你走進拱門，在離佛像20米處望去，佛像微笑得慈祥可親，但當你走到佛像腳下，從近處仰望時，法相卻變得莊嚴非常，令人不由自主地跪地膜拜。阿難陀佛塔不僅僅是吸引旅遊者的古跡，更是千百年來緬甸人拜佛祈禱之所在，緬甸人對佛的朝拜是每天的必修課，他們認為，在佛像前祈禱，然後獻上一束鮮花，就如吃飯睡覺一 樣，是生活中不可缺少的部分。
整座阿難達寺廟宏偉壯觀，處處顯示出工藝精湛，其多彩興淡泊共存，華麗和典雅並立，雄渾豪放而又細膩工整，集緬甸古代建築藝術之精華，是蒲甘最精美，最輝煌的神廟。許多人講去緬甸就是為了去蒲甘，去蒲甘就是為了阿難達。 蒲甘的神廟佛塔成千上萬，但一一遊曆後仍然會回到阿難達，阿難達是古代蒲甘人為神，也是為他們自己所建立的一座不可逾越的豐碑，所以遊覽往往以阿難達始，以阿難達終，完成一個輪回。阿難達是蒲甘千年的靈魂之所 在。
在蒲甘坐了一天馬車四處遊走，對主要佛塔的方位有了一個大致的了解，第2天早晨天還沒有亮，我們就自己騎自行車出發了。前一天傍晚天氣轉陰，沒能看到日落，隻能早晨再試試運氣，誰知前一天看好的佛塔鐵門緊鎖，上不了塔就看不到蒲甘日出的美景，這是天空已經開始放亮，可下一座可以登高望遠的塔還不知在哪裏（大部分的佛塔不許攀登）。正在我們不知所措的時候，兩個過路的老鄉看到了我們的窘態，主動走了過來，雖然語言不同，但很明顯他們知道我們在找什麽，估計以前這一大早來吃閉門羹的大有人在。他們引領我們到約200米外的一座高大佛塔，打手勢告訴我們這座佛塔能上頂。謝過老鄉，我們手忙腳亂地爬上塔頂，環顧周圍，高聳的佛塔頂部隻有我們2個人，不像前一天傍晚，塔頂不但擠滿了遊客，還有許多小販在吆喝兜售各種小商品，將本該莊嚴肅穆的佛塔變成了集市般的熱鬧。
我們在塔頂找地方坐下，周圍是一片寧靜。空氣中彌漫著露珠的寒意，一股股鬆脂的清香飄忽不定而又芬芳馥鬱，有意無意地襲來，這種遠離人世，超凡脫俗的清靜，帶來一股從未體驗過的祥和安寧。蓊鬱的霧氣在蒲甘的平原上徘徊浮動，時綢時稀，幻化無定。此時萬物都籠罩在淡灰色的晨霧裏，遠處的群山顯得隱隱約約，渺茫無著；近旁的佛塔時隱時現，時虛時實；紅黃色的枝葉和墨綠色的大樹相互輝映，交織成一幅神秘莫測的夢幻奇景。隨著天空漸漸放亮，座座佛塔先後從霧中露出自己古老的身影，遠遠望去，尖尖的塔端犬牙交錯，起起伏伏，其間更穿插了鬆柏的雄姿，構成了宏偉的線與麵的交響曲。正如歌德所說：“凝固的音樂是建築，流動的建築是音樂。”我們全神貫注於眼前的美景，在浩瀚無邊的佛塔群中，仿佛可以看到蒲甘王朝開創者們的萬丈英雄豪氣，鐵血搏殺的獵獵戰旗和方寸之間的似水柔情；看到手捧經書，念念有詞的虔誠教徒；看到和尚們品著綠茶，嚼著檳榔，席地而坐的那份愜意，散淡和舒適 ------。
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