南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
茵萊湖位於緬甸撣邦首府 — 東枝的南麵，是緬甸中部的高原湖泊。湖麵的海拔高度大約970 米左右，茵萊湖東西寬約10公裏，南北長22公裏，是典型的溶蝕湖，屬薩爾溫江水係。茵萊湖三麵環山，處於盤地中間，湖四周熱 帶植物茂盛、風光旖旎。四季氣候宜人，和中國的昆明類似，這兒是我們在緬甸旅行的第一站。
中午時分我們搭乘的仰光航空班機降落在海霍機場，機場離茵萊湖有30多公裏。和其它發展中國家不同，緬甸的出租車司機很團結，看見外國人咬定高價不鬆口，到茵萊湖就是20美元，在一個人均生活費一天不到1美元的國家，這可是天價了。走了那麽多國家，隻有蘇丹的出租車司機也是這德行，斬起外國人來一點不客氣。看到我們和一對瑞典夫婦合租一輛車，又給加了2美元要價22美元。大家坐進一輛沒有一個儀表盤工作的豐田老車，吱吱嘎嘎地沿著坑坑窪窪的沙土路跑了約1個小時，來到湖旁的Nyaung Shwe 鎮。鎮口有個亭子，外國人進鎮，每人得付3美元路費。住進“孤星”介紹的Remember Inn，成色挺新的樓房，寬敞明亮，帶衛生間的客房幹淨整潔，還包早飯。放下行李，問旅館老板租了兩輛自行車出門。
在鎮中央的市場吃了兩碗當地的米粉，酸酸辣辣的。先跑旅行社，買好後天飛往曼得勒的機票；包下了明天早晨的遊船，一艘可坐5個遊客的機動船；兌換了一些緬幣。辦完這些事已近下午3點了，都是沙土路的小鎮，人來車往，在陽光下塵土飛揚，記得鎮外的鄉村風光十分迷人，我們掉頭向鎮外騎去。
藍天白雲下，路邊小橋流水，鴨鵝浮遊，河畔農田耕牛，村落炊煙，好一派逍遙自在的鄉村風光。我們沿著河邊的小路慢慢地騎行，清新的微風徐徐吹過，令人心曠神怡。過路的僧人們，互相說笑打鬧，充滿了塵世的樂趣；在小船上的農夫，不緊不慢地打撈著水草，看著他那專注的神情，純熟的動作，仿佛就像一個在打太極拳的大師；在河邊戲水的孩子們，歡呼雀躍；河邊碼頭上的婦人們，邊梳洗邊聊著家常。無論是誰，投向我們的微笑都是那樣的純樸厚道，在物質的欲望和生活的壓力下，這種坦誠的微笑在世界的大部分地區已經不容易看到。尤其令人吃驚的是，當我拿出照相機時，人們的態度是那樣的視若無睹，該幹什麽的還幹什麽，沒有絲毫羞澀和躲閃，更沒有任何的憤怒和恐懼，沒有發達國家人們麵對鏡頭時的做作，也沒有貧窮地區人民通常的自卑或者憤怒。緬甸人自信大方的神態，堪稱這世界上最美的一道風景。
太陽漸漸西斜，寺廟的金塔在平靜的河麵上映起道道金光，一艘接一艘地小船向村落的方向劃去。在返回小鎮的路上，回味著緬甸鄉間農人們知足常樂的簡單生活，讓我不禁想起了陶淵明的《桃花源記》。“舟入窄道，又是一村，放眼望去，良田池塘竹屋錯落有至，好一幅山水田園美圖；近處，往來種作之男女，衣著鮮亮，三三兩兩來往於阡陌交通，隨處可聞雞犬啼吠，空中更有零星白鷺啾啾悅耳之鳴。黃發孩童垂髫老人，相伴作樂，卻也怡其所哉。” 現在有個新詞叫“普世價值”，我想世人向往桃花源般的生活，應該是最古老的“普世價值”吧。
第2天早上6點，天空漆黑一片，我們和意大利人丹尼爾一起，高一腳低一腳摸黑趕往碼頭。丹尼爾昨天下午到的，我們回旅館時，他正在櫃台上打聽遊船的消息，我們就把他順便給網羅過來了。船老大已經如約在等我們了，黑黑瘦瘦的中年人，帶個8-9歲的男孩，挺聰明伶俐的樣子。他的柴油機動船船身狹長，外體漆彩，吃水輕淺，我們從前往後單排入座。這種船輕巧靈便，唯一的缺點就是噪音太大，和湖上的幽美環境很不協調。船老大無奈地解釋說，因湖中密布水草，噪音小的汽油發動機吃水較深，容易被水草纏住，無法行船，而價廉物美的中國產柴油發動機，因不受吃水深淺的限製，自然大行其道。
船從運河進入茵萊湖後，水麵豁然開朗，霧靄中的兩麵群山，沿湖列席向南。湖水清淺平靜，高出水麵的蘆葦紋絲不動，早起的水鳥掠過水麵，留下串串清脆的啼叫。水麵遠遠近近，已有不少勤勞的漁民在作業。茵萊湖上的小艇如同茵萊湖自身的形狀，窄而且長。這樣的艇在湖上行走輕飄而靈巧，一葉扁舟，便是指它們了。漁船常常一人劃，但不像世界其它地方的漁民用手劃船，茵萊湖的漁民們站在船尾用一隻腳來操縱船漿，這便是世界上獨一無二的茵萊人的單腿劃舟，是茵萊湖的奇觀之一：一葉扁舟上，一成年男子立於船尾，手 舉高約一人的喇叭形罩網，單腿夾了船槳，一邊劃動小船，一邊觀察水下動靜。待到下網之後，即以一長長的竹竿攪擾罩網周圍的水草，直到逃竄的魚兒卡在網上為此。劃船過程中，漁人的身體姿勢十分優雅，斜身蹺腿蹬漿，整個身體和小船成為一體，槳板高低起落，小船無聲漂曳前行，槳板帶起的一串水珠，也是落水無聲。據說這種獨特的捕魚方式，有著十分重要的保健意義，因常年生活在湖上，漁人們為避免雙腳的行走功能退化，遂發明了這種原始又獨特的劃槳姿勢。
天空越來越亮了，太陽在東邊的群山之後緩緩升起，平靜的湖麵被映成一片燦爛耀眼的金黃，艘艘漁船在逆光的照射下，幻化成了一個個黑色的剪影，我們仿佛置身於一片黃金的海洋，周遭是無邊的寧靜，如夢似幻的美景，令人目眩心悸，如癡如醉。隨著太陽的升高，滿目黃金消失的無影無蹤，清涼的湖風將我們從夢境召回，縱眼望去，湖水湛藍，水天一色，浩瀚無邊，仿佛置身大海之中。
船老大告訴我們，茵萊湖有三大奇觀：緬甸最大的水上集市 “伊瓦瑪”，獨特的水上村落和浮島種植法，用腳劃船的茵萊人。令人遺憾的是今明兩天月圓，沒有水上集市。說話間，眼前出現了一眼望不到頭的綠地，地裏插著密密麻麻的竹竿，船到近旁才看清楚，這可不是一般的陸地，這是茵萊湖獨有的浮島 – 浮在水麵上的農田。 它究竟是怎樣形成的呢? 湖裏的有許多浮萍和水草，經風浪吹打，便集中到一 塊，經過多年，上麵的水草腐爛了，加上陸地上吹來的塵土，就形成了一個個小浮島，這叫“天造島”。還有一種是“人造島”，即人工造的島。茵萊族人打撈湖中的水草和蘆葦，將其捆綁在一起，連接成片，撈起湖底的淤泥鋪在草島上麵。這種浮島通常厚1至3尺，同時得用竹竿插到湖底加以固 定，否則這片“土地”就會漂走。這些浮島可以隨湖水的漲落而升降，也可以像船一樣劃來劃去。島上的蔬菜既不會因湖水暴漲而淹沒，也不怕幹旱無雨而幹枯。長長的浮島之間留有窄窄的水道，農人駕小艇在田間勞作，成為茵萊湖的一大奇觀。
茵萊湖水上村落則又是一番風情，人們的采用打樁法，將柱子的一頭打入水底，另一頭則露出水麵約1-2米左右，然後在樁上鋪木板，建成水上 閣樓。每戶人家的閣樓下都拴著幾艘小艇，這是茵萊人生活和勞作必不可少的代步工具，缺之則寸步難行。“水上人家”比鄰相連組成“水上村落”，每個村之間都隔著湖水，遙遙相望，雞犬之聲相聞，村民們甚至可以相互調大嗓門傳遞信息。若兩座村落距離 較近，便架起拱形竹橋或木橋，這樣橋上人來人往，橋下小舟穿行如梭，構成一幅幅“小橋流水人家”的水鄉風景。我們的小船在水上村落穿行，無論是過往的大小船隻，還是水上人家的居民，都會微笑著向我們招手，偶爾會看見一個女孩子用長長紗籠裹著身子，站在伸向水麵的屋後台階上洗澡， 椰子樹高高聳立在水上民居的四周，漫妙風光輕輕在眼前掠過， 萬種風情漂浮於水天渺茫之間。妻子扭頭問丹尼爾：“這東方的威尼斯比起你們意大利的威尼斯如何？”丹尼爾笑了：“各有特色，各有特色。”
意大利的威尼斯已成為一座純粹的旅遊城市，而茵萊湖還是當地居民勞作生息的家園。村落中有寺廟，有鐵匠，紡布，金銀器，卷煙等各色作坊。中午時分，當我們在一家紡布作坊參觀時，正好有滿載而歸的漁船從樓下的水道經過，看著許多兩個巴掌大的鮮魚在船艙裏跳動，我靈機一動問身邊的作坊老板，我們能在你這兒吃午飯嗎？隻要每人一條鮮魚加白飯就行。老板豪不遲疑地回答沒有問題，身邊妻子和丹尼爾都投來讚許的眼光，農家飯有時是最好的選擇。聽到我們每人付2美元吃午飯，女眷們歡呼雀躍著跑去準備了，我們坐在2樓陽台的竹椅上，和作坊老板一起悠閑地喝茶。老板告訴我們，他這一家子有14口人，父母老倆口，他哥一家4口，他家4口和妹妹一家4口，都住在一幢2層的板房中，家中打理得一塵不染，除了床和桌椅板凳，沒有任何現代電器用具。
“你們兄弟結了婚還住在一起？”我吃驚地問他。
“是啊。”
“這麽多人住在一起，不會吵架嗎？”
“沒有，為什麽要吵啊。”老板不懂我為何吃驚，也不明白我的怪問題從何而來。
在下午參觀的其它作坊裏，同樣的問題都得到了同樣的回答，毫無疑問21世紀的緬甸人還能夠和諧地三代甚至四代同堂，交談中得知，他們並沒有中國古代君臣父子的等級觀念，沒有修身孝順的道德情操，而隻有物物共享，於人為善的樸素理念。而提起三代同堂的大家庭，我們華人本能想到的是紅樓夢裏的同床異夢，勾心鬥角；家春秋中的相互傾軋，明爭暗鬥。站在緬甸人簡樸的水上閣樓，不禁想起老子所說的：“大道廢，有仁義。“和“六親不和，有孝慈。” 麵對著緬甸人貧困卻和諧的大家庭，對這些話無疑有了更直觀和深刻的認識。
時代的潮流浩浩蕩蕩，當今世界大部分的地方，金錢務實取代了家族血脈，科學取代了宗教，社會取代了國家，全球化取代了故鄉，物質越來越豐富，做人的壓力卻越來越大，憂鬱症成了所有發達國家最普遍的疾病。隨著赴茵萊湖的遊客日益增多，互聯網的日漸普及，茵萊人和諧的大家庭還能維持多久呢？想到此陣陣悲哀不禁湧上心頭。
