在摩洛哥，幾乎任何城市都並列著兩個完全不同的城區：一個是高樓林立，車流如潮的現代化新城；另一個是破舊和擁擠，似乎仍停留在中世紀的老城。隻是非斯老城的規模之大，曆史沉澱之厚，阿拉伯風味之濃，堪稱摩洛哥的老城之首，不得不提。
走過戒備深嚴的皇宮，穿過高高的巴巴布傑洛德城門（Bab Bau Jeloud），步入非斯老城，就像進入一個不可思議的時光隧道。在1平方公裏多的山坡地上，高高低低的磚房，土坯房和木板房密密麻麻地擠成一片，大大小小300多座清真寺鶴立雞群般的散布其中。9000多條狹窄彎曲的巷道織成了一個錯綜複雜的古老迷宮，其中最大的主巷也隻能讓2頭驢子平行。曆史的時鍾在這兒已經停了1000多年，40萬阿拉伯人仍以中世紀的方式生活在這裏。
這是一個任何地圖和旅遊指南都派不上用場的地方，記住下坡會越走越遠，隻有上坡才可能讓你走回入口，剩下的就隻能靠自己的直覺摸索前進了。走在已被歲月打磨得光滑照人的青石板路上，兩旁是一間接一間的店鋪。從古老部落的銀飾到彩色寶石串成的項鏈，從手工的阿拉伯長袍到針織的羊毛掛毯，從形形色色的牛羊皮製品到論斤叫賣的古老琥珀化石，從金光閃閃的大小銅器到華貴的刺繡絲絨窗簾 ------。
這兒不光有數不清的店鋪，更是一個生機勃勃，充滿活力的現實世界。每一個不同的拐角，都有人在從事著傳統的古老行業。刻墓碑的，吹玻璃的，打鐵的，織地毯的 ------。這可不是像許多其它地方專門為遊客建造的所謂“民俗村”，而是當地居民日常真實生活的一部份。
隨著弄蛇人高深莫測的笛聲，眼鏡蛇從藤籃裏豎起它那三角形的腦袋，不緊不慢得擺動起來。旁邊有赤膊的漢子在表演吞火特技。迎麵走來的女人們包裹著各式各樣的頭巾，豐滿窈窕的身軀在寬大的阿拉伯長袍下時隱時現，水淋林的大眼睛美得讓人不能正視。五彩繽紛的熱帶香料散發出的神秘芬芳，和厚重的阿拉伯地毯的黴味交織在一起，在窄窄的巷道中和驢子的蹄聲一起飄蕩。不用走多久，你就會覺得自己仿佛回到了一千零一夜書中描繪的年代。
走的累了？肚子餓了？從幾十種的幹果和果仁到噴香的煎餅，熱騰騰的鷹嘴豆湯，合著小米蒸熟的羊腦，鴿肉餡餅，當然還有摩洛哥最有名的招牌菜塔金（tagine），這是把牛或羊肉和各種蔬菜，加上阿拉伯香料，放在一個陶製的盆裏，罩一個錐形的陶蓋，慢火煮熟。常常可以看到路旁的鐵架子上，成排的塔金冒著熱氣，迷人的香味引得過路人垂涎欲滴。
看著那數不清的傳統美食，你一定會拿不定主意到底吃什麽。那就先來一杯摩洛哥薄荷茶吧，摩洛哥人可不像埃及人那樣勢利，一喝上英國人的紅茶就忘了自己的傳統。青翠欲滴的新鮮薄荷葉子在濃濃的綠茶中回旋起舞，清香四溢，消渴解乏再也沒有比薄荷茶更好的了。手捧一杯薄荷茶，看著街對麵的摩洛哥人在慢慢得抬杠講價，這時連自己都忘了身處何時何地
太陽漸漸西斜，老城的巷中顯得有些昏暗，清真寺裏傳出抑揚頓挫的祈禱聲，來往的行人反而越來越多。一家地毯店的老板告訴我，在漫長的夏天，這兒每天中午的氣溫都在40度左右，大家除了坐在陰涼處喝茶聊天，什麽也幹不了。直到下午3點以後氣溫略略下降，老城才會慢慢地顯露生機，一塊塊門板被卸了下來，一家家店鋪開張營業，一頭頭驢子馱著補給品走進來。老城裏和老城外的人不約而同地擁上那數不清的巷道，做買賣的，購物的，上清真寺祈禱的，看熱鬧的，去飯館吃喝的 ------。熱鬧的景象往往要持續到午夜時分。
在暮色蒼茫中走出非斯老城，看見過往的汽車居然已感到有些陌生。胃中裝滿了摩洛哥料理，古老的風土民情，獨特的北非回教音樂和難以言述的宗教情懷仍在胸中回蕩。什麽是夢境，什麽是現實，這時已經完全難以理清。
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