約堡機場終於到了，幾架不同的航班幾乎同時到達。漫長的飛行，即使在阿布紮比睡了個好覺，還是非常疲乏。這個城市有很多令人談虎色變的危險地帶，最有名的就是機場、市中心和索韋托這三個地方。除約堡機場經常發生貨物被盜搶的案件外，還是犯罪團夥獵取下機旅客作為搶劫目標的場所。有時機場人員或冒充者敲詐勒索錢物更是讓乘客們深惡痛絕。
約翰內斯堡，南非最大的城市和經濟中心，被稱為是世界上最危險，犯罪率最高的的城市之一。雖說此地被稱作是“凶殺罪惡之都”，但旅客仍是絡繹不絕，也是南部非洲的最大中轉站。現約堡機場的乘客流量在非洲的地位已超過埃及開羅機場，成為非洲最大流量的場。
新政府實行了許多有利於黑人的就業政策，如公平就業法和黑人經濟振興法案 BEE（BLACK ECONOMIC EMPOWERMENT）所以像機場這種政府企業黑人占多數也並不奇怪。但是沒想到的是整個機場，不管是海關，還是其它服務部門，真的全是黑人一族。我們都在四處張望，哪怕隻是發現一張不同膚色的麵孔，也可以驗證一下媒體說得並不完全確切。但是真的沒見到一個。事實就是這樣，這麽龐大的機場就是沒見到一個白人職員。返回機場時，依然如此。
到了行李提取處一看，幾乎百分之八九十的行李箱都裹上白色塑料膜，似乎每人都知道該這麽做。猛然想到阿布紮比的機場清一色白色阿拉伯長袍的職員+白色行李和這裏約堡機場的清一色 黑膚色+白色行李成了鮮明對照。不禁啞然失笑。拿到行李後上下前後打量了一下是否完好，很幸運，一切完好。
機場人流量的巨大，顯然不是打劫場所，所以犯罪的形式以偷竊行李和布局線人尋找目標為主。我們回來後兩個月，一個浙江商務團整車被劫，就是在機場盯上的，一團人第一次進南非，不知深淺，排隊取款，大聲喧嘩，一下就被機場內的線人瞄住了，線人還假裝熱情，幫著推行李還問去哪裏，不知底細的商人連酒店的地址都告訴了他，線人通知外邊劫匪，結果在ramp通向高速路口被劫。最基本的劫車形式就是三部車，前麵的堵，後邊追，旁邊的在逼近，迫使你停下。
1，約堡機場，看起來還不錯。
取到車後，又近黃昏，馬上打電話給房東，新買的電話卡立即起作用。房東另住別處，答應即刻去住處等我們。這次選擇的是在機場和約堡市中心各自約15公裏處的地方，而北邊的新區桑頓交通高峰時特別擁擠, 進出困難，所以也不想湊熱鬧。
女主人是當地白人，和善，文靜。閑談之中問她這裏安全不，答複是肯定的，這裏安全。我們心頓時也放下了一半。她還笑著對我們說，你們一家是我最省心的，自己開車，還早早到，說大部分客人都是九點以後到，甚至半夜，要等他們來，有時還得去機場接。看出我們表情的驚駭後，話題一轉，很認真直言不諱地說“我需要錢”。我很詫異僅十分鍾的交談就與陌生人說出這個詞未免太直白。然而接下來的話讓我完全理解了她，“我想去紐約, 我想去美國旅遊”。看來普天下人們的想法都相似，北半球的人向往著南半球迥異的風景，而南半球的人又渴望一睹北半球的繁華都市。都是你未曾涉足的土地和國家。我感慨的是她的精神狀態，單身女人，感覺好像是虎口奪食，執著地追求向往的生活。同是普通工薪族，可能她會更不易。這些年來南非貨幣貶值得相當厲害。歐美旅遊不是一筆小開支。要想撈點副業，居住在這裏的人都要學會對付搶劫偷盜的幾招幾式，否則怎能生存？
次日早晨，大概看了房屋的布局。房子的門都是很厚實沉重木門，雙保險鎖，院子四周的圍牆上都上了電網。第一道是臨街帶電網的高牆，因為停不下來，沒拍照。
2，下圖這道電網牆是進入電動大門後與臨街牆垂直的牆，專給汽車進出的道。這道牆把進出車輛和住宅再隔開。桔黃色的牌子是警告牌。
3，走近仔細看，electric fence字母映入眼簾。對麵遠處的牆也上了電網。以前的一個朋友試著觸摸過，一碰就被電流彈回，所以對搶匪來說，還是有強大的震懾力的。
９４年後催生了南非的一個新行業--保安。在此以前，南非保安不過幾千人，最近的統計注冊的安保公司超過9000家，注冊的安保人員達190萬，活躍在職的注冊安保人員約為49萬。因為社會需求量實在太大了，而且人數還在不斷地增加。這一數字位按人口算列為全球第四，頭一二三名的是中南美洲的幾個國家。而南非全國警員的人數也就十幾萬。南非安保產業的年產值達500億蘭特 。在約堡幾乎遍地是保安，是配備槍支實彈的準軍事人員。他們大部分從屬幾家大型連鎖的保安公司，工作範圍大到為超市銀行珠寶商場甚至政府部門擔任安全保衛任務，小到給私人看家護院，幾乎涉及社會生活的每個方麵。治安混亂就顯得警力捉襟見肘，於是保安就成了安定力量必不可少的補充。由於歐美國際保安公司進入時間早，且在技術及資金方麵有優勢，這個領域長期被歐美大型保安公司壟斷。另外一些保安公司有黑社會背景，則是“黑吃黑”還有一些保安公司的老板本身就是俄國黑手黨的頭目。
二十年前，還未曾聽說有電網。當時經常聽說台灣人家被入室搶劫，（那時台灣與白人政府有邦交，許多台灣人在南非做生意）用繩索被綁在椅子上，然後所有家檔全部搬上卡車，一卷而空。那時很多人家都養大狼狗，但是現在也無濟於事了，搶匪會用噴霧瓶裝上獅子尿，見狗就噴，而看家狗一聞獅子尿就嚇得一聲不吭了。這就叫“道高一尺，魔高一丈”。而這句成語是反複顛倒使用的。這二十年高科技的發展也催生了許多新的保安設備，像豪宅大院有高級的觸動保安係統（Sensor Operated System），閉路電視（CCTV），出入電子控製係統（Access Control）。這又叫“魔高一尺，道高一丈。許多安保的設備器材展銷活動都在南非舉辦，雖然給居民帶來了額外的經濟負擔，但是也有了點安全感。而這幾年當地的Townhouse和公寓房也比獨立屋更受追捧，原因是紮堆在一起更安全，特別是公寓24小時有保安看守。
4， 出門時又仔細看了下整個院落的結構，與臨街平行的牆一側是停車場地，也布上了電網，綠色箭頭所指，牆邊是我們租的車。
5，下圖是這家臨街的前院，左邊的箭頭是牆上的電網，右邊的箭頭是一塊未被爬藤植物覆蓋的牆，出了大門才發現大牆的中央都有一個個的鐵盒子鑲嵌在其中。很好奇，原來是郵件箱，牆外是投件口，標著門牌號，而房屋的主人根本不用外出取郵件，郵件箱門就在自己的院子裏。那個右箭頭下方就是郵件箱的地方。實際就是避免行走街道，遭受打劫。而任何外出不管是購物，上下班都開車進出。保安公司已經把安全因素考慮得周到極了。感覺是不是像個兵營？
6， 約翰內斯堡，索韋托，桑頓，和另一大貧民窟，亞曆山大的地圖。
約翰內斯堡，南非最大城市，約400百萬人口。實際是和三處緊密相關的。它的Downtown , Soweto（索韋托）和Sandton （桑頓），這三個地方都屬於大約堡，不過在這幾十年內變化巨大，甚至顛了個倒。
這是一座與黃金結下不解之緣的城市。1886年之前，小鎮始終籍籍無名, 直到地球上無以倫比的最大黃金礦脈區被發現。這是一條綿延430千米、寬約24千米的弧形金礦脈，黃金的發現誘發了曆史上規模最大的淘金熱。消息傳出，世界各地的淘金者如洪水般湧來，一下子在這裏築起了14個金礦區, 掀起了淘金熱大潮。在黃金礦業的推動下，僅有100餘年約翰內斯堡被泡沫般催化為南非第一大城市。田園風光的寧靜幾乎在一夜之間被喧囂取代。1928年建為市。
第一次世界大戰後南非製造業開始起飛，二戰期間采礦業成為國家最大的經濟部門，1965年製造業產值更超過了采礦業與農業之和。使南非成為非洲唯一的真正工業化國家，以6%的人口占有全非洲三分之一以上的經濟產值。南非的鐵路與電話均占到全非洲的一半，發電量更占全非洲的57%，人均用電水平與英國相當。也就是說，南非國內總產值在1932-1972年的幾十年間可謂持續高增長，平均7.3年翻一番。直到1970年代末減速，1982年首次出現負增長。總之，在相當長的時期南非堪與當時經濟發展速度為世界之最的日本相匹敵。
步入新興工業化國家行列，被稱為“非洲經濟巨人”。在七十年代，南非白人統治政權發展到了極盛時期。勞動力有的是，加之白人的管理才幹，還有無窮無盡的礦藏-黃金、鑽石、白金、鈾、錳，以及占全非洲儲量87%的煤炭 - 已經把南非建設成非洲唯一一個接近於西方發達世界的國家。當時的南非經濟基礎穩固，基礎設施發達，按照白人的人均收入計算是世界上最富裕的國家之一，也是當時世界上十一個糧食自給有餘並有餘糧出口的國家之一。其黃金開采量占世界的四分之三，能夠製造從電冰箱到汽車的各種產品，每年出口大量的糧食、葡萄酒、紡織品和機器。當時南非在經濟上自給自足，足以頂住全球的製裁。並且是世界上第十大武器生產國，能夠生產飛機、導彈、戰車，甚至有能力來研製自己的原子彈。那時不少歐洲人移民南非，我們那時在開普敦認識並一直保持二十年聯係的一些來自德國的移民，當時還是十來歲的孩子，就是跟隨父母，在六十年代末，七十年代初，坐著船晃到開普敦的。可見那時歐洲經濟也未必有它好。
而約翰內斯堡日後成為整個南非的工業與商業中心，它是非洲大陸主要的商業中心和金融中心，政府機關、銀行、車站、證券交易所等都是極其新穎的現代建築。號稱“非洲曼哈頓”，綠地花園，建築華麗、規劃整齊、市容壯觀、治安良好。約翰內斯堡和開普敦等大城市都號稱“南半球最美麗的城市。絕大多數跨國公司都以此作為跳板，向撒哈拉以南非洲國家的市場輻射發展。昔日的約翰內斯堡曾經集中了全非洲大陸三分之二以上的高層建築。
如Carlton Centre （卡爾頓中心）1973年完工，辦公和購物中心不僅是南非第一高商用樓，而且40年間保持非洲南半球第一，號稱“Top of Africa”。
Hillbrow Tower 1971年完工40年來也維持非洲第一高塔。現為電信塔。
Ponte City Apartment （龐特公寓） 1975年完工，40年來一直保持非洲最高的公寓樓的紀錄。
城市除了市中心被林立的高樓包圍外，四周全是由衛星城拱衛。與南非首都比勒陀尼亞及周圍十數個衛星城四通八達的高速公路連成一片。其高速公路在六十年代僅次於美國和德國。
這些建築的建造在70年代早中期達到了巔峰，大都是約翰內斯堡的Downtown，Hillbrow 區,當時被認為是CBD。 布滿鮮花的街道，廣場中心的噴泉，露天咖啡吧，各國風味的餐廳，優雅文化氣息的書店。種族隔離時期被宣布為“純白人”區，不僅嚴禁黑人進入，連有色人、亞裔也在排斥之列。當時這裏被視為“黃金居住地”，租金昂貴。而到70年代後期，高層建築的建造嘎然停止，無聲無息地消失了，80年代這裏已變成“灰區”（即黑白混合區），過渡時期這裏秩序混亂，白人基本走光，到2001年其居民中黑人已達95.6%，白人僅1.5%，完成了從“純白”變成“純黑”的過程。過去的約堡市中心是不給黑人進，現在是白人不敢進。
80年代中期這些鼎盛期的傑作通通歇業的原因一方麵是索韋托事件後國際經濟製裁開始下坡，長期支持南非、視其為對抗蘇聯和古巴的美國，也逐漸轉變了對南非政權的態度，美國公司開始從南非撤資。1974年聯合國宣布中止南非在聯合國大會中的席位，1977年宣布對南非實施武器禁運。南非的體育團體被禁止參加奧運會和大多數的國際比賽，幾乎所有的非洲國家都不允許南非航空公司的客機降落或飛越其領空。另一方麵，在國際的壓力下政府針對黑人的嚴厲區域管製漸漸放鬆，在接下來的幾年裏，白人政府又采取了一些軟化種族隔離的措施：廢除《通行證法》，允許黑人工會組織合法存在，允許黑人在市區永久居住，並承認其財產權。本國黑人和其他國家黑人漸漸移居約翰內斯堡。這樣問題就來了，由於黑人教育基礎差，失業率高。在1980年代後期的種族隔離末期和新南非時，其犯罪活動導致高樓大廈及周邊地區極不安全，居民及大公司大量遷出Hillbrow地區，星級酒店等豪華場所陸續停業。原來的CBD幾乎癱瘓。在90年代中，不僅黑人貧民占領空房空地的情況屢見不鮮, 並且出現了貧民窟。流浪漢，髒亂差問題明顯增加。就連最著名的一些摩天大樓也在被廢棄後一度成為無業遊民和來自於津巴布韋、尼日利亞、莫桑比克移民的聚居地。新政府的初期對鄰國的邊境政策較寬鬆，都是黑人兄弟，而鄰國的經濟更為貧窮和惡化，“人往高處走”就是這個道理。而這些人沒有身份，便找不到工作，而身份的缺失同樣為他們犯罪作案提供了便利的條件。Hillbrow就是社會底層人的聚集地以及許多幫派三教九流乃至犯罪團夥的居所。是搶劫，謀殺，販毒，賣淫的中心。原來租金昂貴價值連城的地產變成青菜蘿卜價，就和熊市炒股票一樣，買主買後割肉價再賣出，幾次轉手，不斷的割，最後幾十層的樓幾十萬美元就能買到，變為一錢不值。先前的豪華商圈，如今地攤密布，CBD成了高樓林立的索韋托，從此陷入徹底的蕭條。
雖然這裏的租金便宜得地板價，因為都是窮人，但還是有很多人交付不起。他們起先是拖延，最後開始使用暴力手段將房東逼走，把房子占為己有。還有很多之前被棄的樓房，被身無分文的移民們搶占了下來。先來先得，此地流行這種強盜式的生存原則。
要是外來人去Hillbrow 的街上試試，這裏的人會在很快就會嗅出你陌生的味道，在他們聞起來就是金錢的味道。然後，在你意識到危險之前，就被洗劫一空了。所以至今任何旅遊公司都沒有開辟這條線路。有些西方人，執意要進入這個危險區一探究竟，就要花錢雇上扛搶的警察和保安。這是南非設立的“旅遊警察”服務係統。不少鈔票充足的遊客花錢體會那種彪形大漢一天２４小時貼身護衛的感覺。這次去，對從來不懂武器的我，常聽到被人們掛嘴上的武器名“AK-47”。而要進入此區采訪的媒體機構，更要穿上防彈衣，開著防彈玻璃窗的汽車，因為他們高檔的攝影器材，馬上就會被搶匪盯上。即使是很普通的快餐店，也是鐵柵欄門，保安看守，工作人員和顧客都是防彈玻璃隔開，遞進錢和遞出食物都是類似於抽屜的裝置，開 -把錢放裏麵，再開 -食品遞出來。避免正麵接觸。
過去有人把這個地段統稱為“淪陷區”，還有人戲稱為“前線”，似乎再越雷池一步就是危險的戰場。
可以這麽說，約翰內斯堡是南非犯罪率最高的城市之一，而Hillbrow區又是約堡犯罪率最高區。也是世界上犯罪率最高的恐怖之區之一。
新南非國家警察局的一位前副局長幾年前曾說過一段十分經典的話，被媒體反複引用：南非的治安狀況甚至比戰場還要惡劣，生活在南非還不如住在炮火紛飛的戰場安全。
而過去從這裏搬出去的居民，很多再也沒回來過，以至於他們的第二代也不知道Hillbrow是什麽樣。
不過世界杯足球賽以來，政府下決心治理，情況略有好轉。在本地大型旅遊公司為了保護遊客安全避免帶團到市中心的同時，小旅遊公司開始推出“步行穿越市中心”的旅遊項目，重新認識這座城市，其目的是為了讓約堡本地人對自己生活的城市能有一個新的了解。項目推出後，很多年輕人紛紛報名參加，都好奇的想要看看從父母口中聽說的那個“危險”的市中心。他們參加完市中心徒步一日遊後發現了很多以前不知道的一麵。也有些外國遊客也開始報名參加徒步遊。
而索韋托，則是約翰內斯堡西南方向二十多公裏的一塊區域，( Southwester Areas ) 當時種族隔離時期，曾經被稱為“世界上最大的貧民窟”。20世紀30年代初的種族隔離時期，許多法律規定黑人可以在什麽地方居住、工作、規定年滿16歲以上必須攜帶身份證，天黑之後不能進入白人居住的城鎮，因此官方在城市的邊緣設立了許多集體宿舍區（dormitory town），並設立了宿舍區與工作地之間的交通。黑人在清晨離開索韋托謀生，又在每夜宵禁前回到此地而憩，形成南非最大的黑人聚集區。而在聖誕節期間，這些工人則返回自己的“黑人家園”（Bantustan）和家人團聚。很像中國的春運，農民工返鄉。交通繁忙，擁擠不堪。
之後政府也投了錢在黑人園地聚居地蓋建了學校，甚至有大學，醫院。而隨著進城做工的黑人越來越多，想要家庭團聚的欲望也越來越多，雖然集體宿舍區的交通比較發達。但是許多人認為能夠全家團聚在哪怕是棚戶區，也比單身住集體宿舍的好。
大約從1910年前後起，約翰內斯堡地區的黑人勞工在各處建立的棚戶或廉租私屋逐漸增多，與白人當局的措施發生衝突。當局1930年在當時的約翰內斯堡西郊劃出一個西部區（western Areas ）允許黑人搭建棚戶。隨著約翰內斯堡城區麵積的迅速擴展，當初劃出來的那片“西部區”在十多年後就成為城區發展的障礙。為了擴大城市、在1945年，當局廢除“西部區”，而在更遠的西南郊建立“西南城區”來安置黑人勞工。這裏離約翰內斯堡市中心約20多公裏，即South Western Township，後來各取單詞的頭兩個字母，縮寫為 Soweto，即索韋托。這就是南非特色“種族隔離貧民區”的由來。因為都是自己搭建，各種破舊材料都被用上，沒有統一式樣，漸漸形成龐大一片。像區鎮一樣，之後人們用Township來取代Slum作為貧民窟的稱呼。所以南非口語Township就是貧民窟。後來又有人在這裏蓋了許多簡易房租給黑人，於是索韋托逐漸發展為一個集體宿舍、自建棚戶、廉租私屋三種居所混合的龐大貧民區，而且從種族隔離製度前期到後期，這三種居所依次成為索韋托居住類型的主體。
種族隔離時期索韋托的惡劣條件舉世聞名。這裏陋屋連片，一望無際，聚居人口1980年代已達200萬，遠超過約翰內斯堡主城區。貧窮如同地獄, 貧窮催生犯罪。它的公共設施簡陋，治安惡劣，社會動蕩。不僅犯罪率奇高，而且是黑人抗爭事件的發生地和解放組織的基地。曼德拉和圖圖主教都在這裏住過。雖然南非白人政權對黑人采取種族隔離政策，但南非黑人的總體生活狀況卻是撒哈拉以南非洲最好的，受教育程度最高的，能得到最好的醫療保健的。在種族隔離時期的南非，也有一些黑人醫生、黑人律師、甚至腰纏萬貫的黑人富翁,當然是少數。
九十年代初種族隔離製度廢除後，索韋托的南非本國勞工都得到了安家定居權利，而自建棚戶與簡陋的廉租私屋逐步被新南非的福利性廉租公屋取代。前者外籍勞工還住著。同時新政府市場趨向對黑人有利，鼓勵黑人購房建房，政府也計劃建造400萬套經濟房給黑人居住，黑人自有的正規住宅越來越多。過去普遍貧窮的黑人出現兩極分化。在索韋托的外圍區域，不少造型各異的花園樓房的中產社區不斷出現，這些都是統一開發的樓盤。寶馬、奔馳等高檔轎車屢見不鮮。這就是 “黑鑽石，黑新貴”階層，這些豪宅的主人要麽是索韋托的黑人企業家和受過良好教育的中產階層，也有當地黑幫頭子。這些人雖然富起來，但始終懷念童年住過的地方，所以也願意住在這裏。曼德拉的前妻溫妮在此就有豪宅。她的豪宅已成為當地的景觀。在政府出台一係列經濟優惠政策後，索韋托的街頭巷尾，各種廣告牌林立，快餐店、商店、超市應有盡有。同時城市基礎設施明顯改善，電力、供水、通訊、醫療水平都明顯提高，體育場館與學校也大量出現。大型公共設施陸續崛起，Chris hani barawanath hospital有 3000多病床、近7000名雇員、號稱為非洲最大、南半球最大、世界第三的醫院。不過看過一篇報道，說是等待外科手術的約有4000多人，50%之多是“槍傷”可見治安還很成問題。65，000平方尺非常現代化的200多家商鋪的Maponya mall也於2007年建立，業主是曼德拉的表弟，也有說是他的好友。曼德拉當時還出席了剪彩儀式。
但是，種族製度消除後黑人勞動力成本不斷上升，帶來了新的困境，南非工會勢力的強大，給企業也帶來壓力，很多公司無力承擔這部分成本，黑人還得麵臨失業的窘境。在索韋托，即使最近這些年來就業率上升，數據示40%的居民處於失業狀態。
旅遊公司幾年前就開辟了遊覽索韋托的線路，主要是參觀曼德拉的故居，選擇的是最安全的路線，而一些執意要進入“腹地”的西方遊客，要另外雇保安和導遊，下午4點半以前離開。還聽說為了迎合西方人好奇心，也建造了貧民窟的民宿，彎腰低頭進入鐵皮房，無電和衛生設備，“憶苦”的價格也不菲，當然是在安全的情況下。
今天，索韋托已不完全是過去的索韋托。在這裏，既有大片貧民窟的破敗，也有新興住宅區的奢華；既有曆史的沉澱，也有現代的潮流；既有種族隔離時代遺留的傷疤，又充滿著現代社會的生機與活力，展示著新南非的前景和未來？不置可否。
約堡北邊二十公裏處 sandton （桑頓），六十年代還是個小農場社區。僅有蜿蜒的沙灘羊腸小道和養殖小區。 30年不到，現在又成為非洲最富有的城區。在大公司移出約翰內斯堡後，雖然商業-金融中心大搬家的成本巨大，但早先投入大量資金在桑頓的商界又得到了豐厚的回報，這塊土地迅速熱鬧起來。上世紀90年代。 它已成為南非和約翰內斯堡的頂級商務中心的新金融區。包括 各種金融機構，證券交易所，約翰內斯堡證券交易所是非洲最大、最發達的證券交易所，也是世界排名前20位的交易所之一。辦公寫字樓，各跨國公司的總部 ，高級飯店，五星酒樓，非洲南半球最大的購物中心廣場Sandton Square也相繼在這裏落腳。04年因6米高的曼德拉銅像高高矗立在廣場前方而改名為Nelson Mandela Square. 並引來眾多遊客拍照留戀。鄰近的非洲國家以至遠於尼日利亞的旅遊者都到這裏購物。米開朗基羅塔、達芬奇大廈、商業宮一號等大樓預示了“非洲曼哈頓”的再造，CNBC非洲總部也設在這裏，福布斯非洲版的雜誌也在這裏誕生。口號喊得振天響，“The Good Life in the Great North”。 最近又要興建一座60層的新寫字樓兼豪華酒店，將超過已經“淪陷”於貧民窟的卡爾頓中心，將成為非洲最高建築之一。
而中國從2009年開始，超越美國成為南非最大貿易夥伴，投資也持續增長涉及幾十個項目，升級和擴張鐵路網絡、鐵路客運和港口設施。主要城市的快速交通建設，包括非洲第一條高速鐵路和基礎地鐵線。Sandton 也越來越擁擠，上下班公路堵塞不堪，要花幾小時，M1四條道的高速也改成八條道。2012年IBM谘詢公司發表報告稱，約翰內斯堡已經在全世界交通最擁擠的城市排名中位列第五。Google Maps 衛星圖探尋全球五大交通最差城市，約翰內斯堡名列第三，僅次於北京和墨西哥城。每天早晨的一個半小時之間有將近15萬人進出桑頓區。所以建築商又以Sandton為中心向四周輻射，又建造了幾個衛星城，中國的公司也不放棄任何機會，正在南非投資80億美元在其周圍建一新城市。並有300棟住宅樓在建。這一占地1600公頃的“新城”(Modderfontein New City)被當地媒體喻為“南非版曼哈頓”，將包括辦公樓、工業園區，以及可容納10萬人的住宅區、學校、圖書館和娛樂中心。預計整體工程需10年至15年的時間。
桑頓按單位麵積計是非洲富豪最密集的地方，在桑頓 的Sandhurst地區更是富翁級人物最集中的一個地區，每20間房屋當中，就有一間是由億萬富翁所擁有。被公認為是全南非最高檔的住宅區，在這裏住的人財力都非常雄厚，當地富翁所擁有的房產占地麵積龐大，保全措施也最齊全，住宅區的地段價格也高得嚇人。2015福布斯非洲50富豪， 南非就占16個名額，位居非洲大陸之首。
“黑鑽石”們也源源不斷地加入了桑頓地區，超過了此地居住人口的30%以上。買大豪宅，開奢侈車，送子女上私校，已屢見不鮮。
看著桑頓的現狀，又要說起金磚第五國(BRICS)的小S尾巴，依照09年福布斯雜誌評選的 “全球最適宜經商國家”中，南非憑借良好的基礎設施、與全球先進水平基本同步的金融設施、豐富的電力資源和發達的通訊網絡等條件，排名第32位，遠遠超過“金磚四國”（中國排第63位、巴西排第65位、印度排第79位、俄羅斯排第103位）。事實是這樣嗎？恐怕又是不置可否。
而sandton 的東邊僅以一條高速公路之隔，又是一個僅次於索委托的大貧民窟，Alexandra，至今變化不大，現正在修一天橋連接sandton和Alexandra，每天有一萬人步行通勤。
我們最初的打算是自己開車，按照觀光巴士的線路轉一圈的，這大白天的，這麽大的都市，難道人人都是劫匪鎖定的目標？臨行前十天，細想還是不妥，因為我們手中有相機，車內有GPS,一看就是“外來的”招人顯眼，這也是行程的第一天，萬一有個閃失，下麵的行程都會受到影響。後來馬上又否定了這個計劃。
最終還是選擇了City Sightseeing bus 這種觀光形式就是你想看哪裏就在哪裏下。事實證明這個決定是正確的，真的沒有必要在約堡自駕，一些街道的擁擠和雜亂不堪即使安全沒問題，也讓你進得去，出不來。
Gold Reef City的停車場是萬無一失的，全封閉的。這是在一個金礦的舊址建立的，是一個遊樂，購物加賭場的公園，園內的建築顏色都以金黃色為主，毫不掩飾向遊客展示，這座城是就是黃金堆出來的。先前許多中國旅遊團都住裏麵的旅館，因為有賭場，晚上可以安撫躁動不安的心，以迎合中國男人好賭博的嗜好，這樣就避免單獨外出危險。現在大部分團住在桑頓，那兒的曼德拉購物中心又讓女遊客盡情地撒錢，也就是迎合中國女人好購物的心理。
7， Gold Reef City
8，Gold Reef City
9，雖然這種巴士是進入市中心最安全的方式，但是從路線上看，還是小心翼翼地避開了Hillbrow 區。
巴士穿過大街
10， 一些街道，還保持歐式的建築。
11， 後麵那個大樓就是我們要參觀的約堡最高的大樓 – 卡爾頓中心大廈，頂部有著transnet標記的就是南非最大的運輸公司，卡爾頓中心的業主。
12 ，約翰內斯堡的高級法院
13， 甘地廣場
14，一個白人的雕像被潑了漆，沒看清楚這個主人的名字
15，穿過幾個街區，年久失修的街道就映入眼簾。雖然賣著名牌，可看上去實在不舒服。
16，理發店，斑駁的破牆。
17，破舊樓後麵的玻璃高樓都是70年代的產物。
18， 商業街
19，商業街
20，商業街
21，地地道道的地攤街，小販們賣著舊衣服。
22，沒看清排隊買什麽，小販抓住時機，吆喝著兜售塑料包。
23， 擁擠不堪的中巴把路堵得水瀉不通。這些中巴都是把無通勤地區的居民載到這裏進行商品交易，以前這種巴士被中國人稱之為“黑巴”，這是雙關語，指黑人駕駛的，無營運牌照的黑車。過去夜間互相會為爭地盤放槍鬥毆，我們在開普敦的時候半夜曾聽到過槍聲，第二天的報紙頭條就會有報道。現在改進多了，都是統一的色調，看來是管理起來了。以前是自家車，五花八門，什麽顏色，什麽車型都有。
24，街道一瞥
25，這條街看起來還說得過去。
26，公交車站
27， 約翰內斯堡的中央車站，也是高犯罪地點之一。
近二十多年來，中國的商品市場在南非蓬勃發展，國外式的義烏小商品市場在南非是全球最大的，聚集著幾十萬中國人，僅約堡就有三十多個商貿市場，這裏不僅是南非，而且也是對撒哈拉以南遠至尼日利亞數十個非洲國家的貿易中心，由於外匯管製及其它原因，他們大都是現金交易，這也成了搶匪們虎視眈眈的目標。每年都有近二十個中國人喪生在劫匪的槍口之下。一般都是團夥組織搶劫商店，或是有目標的攔截車輛。回來之後數月，又有幾個喪命。為什麽擔驚受怕拿著生命賭注，主要是利潤率高，這是最大的動力。
28， 路過的一個中國商貿城
29， 進入進這條街時，路上的行人笑著和我們打招呼，頓時感到了一絲溫暖，這座城市真的是那麽可怕嗎？
這條巴士線路共有11站我們隻是在憲法山（Constitution Hill）和卡爾頓中心停了一下 。
憲法山是南非最高司法憲法法院的所在地，也是南非1994種族隔離後的標誌性建築。 19 世紀時是一座從古堡改建而成的監獄（Old Fort Prison），起初隻囚禁男性白人囚犯，後來擴建收容女性和其他囚犯。古堡監獄最著名的囚犯包括印度的甘地和後來的曼德拉，他們曾在此被羈留。監獄 1983 年停用。這個地點是離約堡Downtown Hillbrow 區最近的一站，僅1.5公裏。
30， 憲法山廣場，顯然比周圍比約堡市區的街道幹淨整潔多了。
31， 圖中左邊的塔就是Hillbrow 塔，因為憲法山本身地勢高，所以看起來塔並不高，破牆的一邊牌子是十一種語言的憲法法院，
32，雕塑大概是象征種族隔離時代的寫照，奴隸是拉車的？
33， 甘地雕像，1893到1914年，甘地旅居南非二十一年，以律師為職業，幫助印僑反對種族歧視。他和曼德拉都在這裏被囚禁過。
34，不同種族犯人的號子間，最下圖是1970年犯人的夥食標準。
35， 放大看，比較感興趣，這張夥食表能看出白人，有色人種和黑人的不同之處，mealie meal，粗玉米粉。製作成糊狀，多半用於早餐，類似於中國的粥，mealie rice也是玉米切割一種方式。其中 麩皮 和胚芽已部分除去。形狀像稻米，煮熟後有點像米飯。 在南部非洲稱之為“SAMP ，
在讚比亞時，和出租司機聊起當地食物，也說到玉米的各種製品是他們世世代代的傳統主食。Puzamandhla 從字典上查不到，應該是非洲黑人的碳水化合物澱粉類的特別食品。看來白人的蔬菜牛奶，肉類和魚類是多些。算了一下，卡路裏倒也差不多，白人雖說麵包量大，但有色人和黑人的玉米，豆類和Puzamandhla量大，覺得也符合不同種族飲食的習慣。
再下一站停的便是Carlton Centre（卡爾頓中心大廈）觀光台
223米高、50層的卡爾頓中心大廈1973年啟用後至今一直不僅是全城第一、而且是全非洲第一高的商用樓，旁邊開設的五星級卡爾頓酒店也是非洲最高檔的豪華酒店之一，曾經接待過美國國務卿基辛格、法國總統密特朗、英國首相撒切爾夫人等。由於周邊人文環境惡化，酒店於1997年最終關閉，大樓多次轉手，越賣越賤，如今基本空置，最後業主Transnet集團（南非最大的運輸公司）曾打算融資改造用作出租寫字樓，2008年經濟危機後也告擱置。被稱為“淪陷區”或“貧民窟”的高樓大廈。
2018年摩洛哥卡薩布蘭卡的Al-Noor Tower（阿爾 - 努爾塔）建成後將有114層，高540米，將取代卡爾頓中心大廈成為非洲最高建築。
36， 酒店門前穿紅馬甲導遊正在等待下車的遊客，右邊就是Carlton酒店的地麵停車場，輕聲問了導遊酒店還在經營否，他隻是麵無表情眼皮都不抬淡淡地說了句，“關了”
左邊綠色的建築就是卡爾頓中心大廈的入口，導遊要求大家一個跟一個，不要落下，我們跟著走，進去後隻見幾個零零落落的小商品鋪子，然後把我們送進了看起來已落伍的電梯。
37，卡爾頓中心。右邊是卡爾頓酒店。（網絡圖片）
38，從中心觀景台的不同角度看約翰內斯堡的全景，外表看起來，還是和一般的大都市並無二樣。
39，約翰內斯堡全景
40，Hillbrow Tower ，Ponte City Apartments，marble towers
上圖後方就是最有名的兩個70年代的高層建築，左邊的就是71年完工的Hillbrow Tower ，高269 m，是非洲最高的建築物，塔上原來有旅遊用的觀景台，曾經是約堡旅遊的第一景點，有一個豪華的一小時旋轉三次的回旋餐廳，眺望風景和用餐.但擔心有人在上麵向下開槍，80年代早期關閉停止使用。現在不對外開放。
Hillbrow Tower 40年來也維持非洲第一高塔。現為電信塔是非洲國內外通訊係統的中心，
右邊的一個圓柱形，頂部有紅色vodacom公司的大廣告牌的高樓，就是Ponte City Apartments，龐特城市公寓也稱為Ponte Tower，1975建成的 173米高54層圓筒形塔樓，中心是空的，采光極好，是全城第二高樓和非洲最高的住宅樓，曾被視為建築美學的傑作 ，號稱“美麗的巴別塔”。可以俯瞰整個約翰內斯堡市及周邊地區。大樓的設計者是Rodney Grosskopff，當年是一位年僅29歲的建築設計師。當時的青年中產階層都認為住進了這所大廈就預示進入了上流社會。
1980年代開始，大樓落成數年之後，這棟大廈漸漸走向沒落，變成了南半球最高最大的貧民窟。越來越多的犯罪分子住進來，謀殺自殺，毒販賣毒，妓女皮條客，黑幫流氓，儼然成為了犯罪分子的據點。 有兩層樓還成了妓院。 新南非建立時，公寓已無人承租，後來政府出麵清出流民，曾幾度企圖利用。90年代中期政府有人甚至建議將其建成一個高層監獄，但都不了了之。
這座建築出現在多部電影的拍攝過程中，包括《第九區》、《新特警判官》等。
2000年以後，非國大政府下決心解決舊城區的治安問題，強化警力，到處安裝攝像頭，從各處“鬼樓”中清出非法進入者，依法打擊犯罪活動。08年底據警方稱，約堡市中心每個街角都已安裝“電子眼”。有個集團投資者下決心整改龐特公寓，清除了有5層樓的高的垃圾，54層都被翻新，安裝八個新電梯， 實行了嚴格的安全實施，二十四小時守衛，大樓的每一個入口都有生物指紋檢測係統 。現在大部分住的都是大學生和其它非洲國家的移民，雖然租金低廉。還是被被媒體稱之為“世界最大的貧民窟迎來了新生”。
近處豎條形的建築物，是約堡城的第四高建築，marble towers，73年落成。
41，兩個建築的夜景（網絡圖片）
42，下圖左邊三個高建築物從前向後依次為Trust Bank Centre（信托銀行）離卡爾頓中心西200多米，70年落成。e字頭的是Standard Bank，68年落成。尖頂的是The Southern Life Centre，73年落成。
右圖是網絡圖片的信托銀行，其後麵和右側分別是卡爾頓中心和其酒店。
31層140米高的信托銀行大廈，樓高為全城第五，曾屬於南非最大的銀行，混亂時期銀行遷走。猜猜看這棟大樓業主最後售出多少錢？ 恐怕誰也猜不到。2003年大樓以640萬蘭特賤賣。相當於64萬美元。不及這裏的一棟普通民宅。（當時美元與蘭特的匯率是1：10）。目前也空置。現在的匯率是1：16，又該值多少錢？
43， kine centre大廈。與卡爾頓中心西鄰123米高的kine centre大廈，74年落成。原是寫字樓並設有大型購物中心、電影院等，廢棄後於2003年以91萬美元賤賣。
44， 僅挨著卡爾頓中心南邊200多米的IBM大廈，高25層，這是我們在巴士上拍到的。原是IBM公司的南非總部，混亂後IBM總部搬到桑頓，大廈隻有一小部分用作商店，但也陸續關閉，全樓於2005年被完全廢棄。右圖是整棟樓的全景。
我們在約翰內斯堡呆了一天三夜，說實在的，在白天並沒有什麽感到害怕和恐懼，這種形式的觀街，要有什麽發生，那這座城真是不能呆了。像下麵的這個mall，停車場是全天有人看管的，離開時給小費就行。加油站全是 full service, 所有車裏的人都不下車，這些地方看起來還安全。
45，一個mall的停車場。
46， 晚間的mall, 霓虹燈閃爍，流行樂飄蕩。人們一邊吃飯，一邊看大屏幕電視，很輕鬆，很自在。看不出和其它城市有什麽兩樣。但是八點以後，大家就不約而同地離開，隻要一出停車場，僅幾十秒或一兩分鍾，街上幾乎就見不到車輛。更無人行走。加上電力短缺，拉閘停電更顯得街道黑咕隆咚。頓時心裏又是咯噔一跳，汗毛又豎起來，特別是在打劫的最佳地點紅綠燈路口。那白天路人給你揮手微笑的暖意，又蕩然無存。那擁擠淩亂不堪的街道和人流，霎時又象鬼城一樣顯得冷清和寂靜。
這就是約翰內斯堡。
約堡市區的景點，不看也沒多大關係。南非的旅遊精華，不在這裏。人們來到南非有著不同的目的。如果你想看野生動物，請去克魯格公園，如果你想看自然風景，吃海鮮大餐，請去美麗的開普敦。如果你想了解平民百姓的生活，品位這個國家的酸甜苦辣，了解昔日的繁華和頹敗，約堡市中心是最適合的地方，這是南非最直觀而鮮活的一扇窗口。所以有句話，雖說不完全確切，但很多人都這麽認為，“如果你呆在約堡一年，沒被打劫過，就不算來過南非；如果你隻去過開普敦，其實你並不算是去過南非”。
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