真要去俄國了突然覺得那個似曾熟知的它又是那樣陌生。做為世界第一大國， 它真正的是名副其實的地大物博，號稱門捷列夫元素周期表（就是俺們小時候化學課上背的化學元素周期表）上的所有元素礦藏都能在俄羅斯找到，而且各種重要資源都儲量豐碩，這可不是俺們大唐小時候教科書上那種自吹自擂的“地大物博”哈。論文，它不乏各種響當當的文學家，藝術家，音樂家，科學家。論武，從沙皇到蘇維埃個個都牛氣衝天，鐵腕強權，周邊鄰居都被它打得收歸版圖。就算現在的普京，依然是一張口就是老子最大。在俄國行走，接觸的俄國人，都能強烈地感到他們的民族自豪感。為此俄國民眾非常不喜歡廣為西方讚許的戈爾巴喬夫，老戈解散了那個他們引以為傲的大帝國，一夜之間粉碎了多少人為之奮鬥的信仰，一生的積蓄化為烏有。而霸氣的普京則深受人民愛戴，他恢複了俄國在世界舞台上的粗聲大氣，更重要的是挽救了失去了信仰的俄國——東正教從新被合法化。（共產時期隻能信馬克思哈，信東正教跟俺們信法輪功似的，是要坐班房的。）就連普京離婚，俄國人民都不說他是有小三了，而說他是為了娶俄羅斯為妻。
這麽自命不凡的俄羅斯，曆史其實並不甚悠久，可謂是專業的暴發戶。說遠的它不是啥文明古國，當四大文明古國欣欣向榮時，它常年被維京海盜或東亞強悍的馬背民族所統治，匈奴人，突厥人，蒙古人走馬燈似的掠過這片苦寒之地。以至於早期沙皇的宮廷服裝很象蒙古人的袍子，禮儀上也是蒙古的劃圈低首式而不是歐洲的單漆跪，行政上也一直受製於蒙古人的金帳汗國。直到15世紀中頁，沙皇伊凡三世娶了已經亡了國的東羅馬帝國（拜占庭）末代皇帝的侄女－索非亞，借了這點過了氣的皇家血脈，立馬以第三東羅馬帝國自居。第一次統一了莫斯科一帶的小城邦並脫離了蒙古韃靼人長達兩個多世紀的統治，為此伊凡三世享有俄羅斯之父的美譽。但畢竟俄羅斯那會子還是天涯一小偶，伊凡三世還不敢以沙皇自稱（沙皇就是凱撒的俄語譯音）。直到他的孫子，伊凡四世才全盤山寨東羅馬帝國行頭，第一次以沙皇自稱，史稱伊凡大帝，也是那個以殘忍著稱的“恐怖伊凡“。自此人家的國徽雙頭鷹也直接往國璽上一畫， 人家的天主教也是拿來就信。這裏多一下嘴，這個東羅馬帝國的天主教和羅馬那個天主教可不是一國的，互相不服已久，早在1054年羅馬的教皇和君士坦丁堡（東羅馬帝國）的大牧首就已互相開除對方的教籍，分道揚鑣了。東羅馬帝國滅亡後，這個天主教分支（東正教）後來在俄羅斯發展壯大，直到900年後莫斯科的大牧首和羅馬的教皇又非常戲劇性的同時互相恢複了教籍，握手言和了。
彈指900年，俄羅斯不僅錯過了歐洲重要的裏程碑：宗教改革，也遠遠被世界拋在了一邊，幾乎所有近代史上驚天動地的變革都跟它絕了緣：奠定今天世界格局的大航海，歐洲璀璨的文藝複興，工業革命都跟它沒什麽關係。俄國的崛起是從17世紀末彼得大帝才開始的，緊跟著歐洲的列強大哥們偷學武功，其後的凱瑟琳大帝繼承了彼得的鴻鵠之誌，橫衝直闖的把俄羅斯打成了世界第一大國。國力的充盈造就了藝術的溫床，直到19世紀的普希金開始，俄國才走上了文青盛開的路子，以前的俄國可以說是隻有文字而沒有文學。說是世界上的大變革跟他都沒關也不盡然，是好事跟它不沾邊，但要說起打打殺殺，沒它還不行，一戰，二戰都是打到它這兒就算是踢到鐵板該反敗為勝了。這鐵板的心髒——莫斯科，曆盡滄桑，經曆了怒火攻心（3/4城區毀於一戰大火），心髒移植（遷都聖彼得堡），心髒架橋（蘇維埃奪權遷回莫斯科），心律不齊（前蘇聯解體），依然是小心髒跳的蹦蹦的。下麵就請各位看官跟俺一起飛進它它的心房：莫斯科。
2015九月下旬，踏上了Lufthansa的大鐵鳥，尋夢俄羅斯。Lufthansa的服務真是出奇的貼心，這邊米國check in時，服務員提醒弗蘭克福中轉隻有40分鍾怕接不上下一班，主動幫俺們同時預定了下一班弗蘭克福飛莫斯科的位子（下一班有3小時轉機時間）。結果米國這邊飛出去就晚了40分鍾了，還好路上飛的快給追回來了。俺們弗蘭科福一落地就一路飛奔跑到下一個gate已經開始登機了，居然給俺們趕上了。大家這叫一個高興啊，Z興奮的一人吃了4盒子Gelato。
飛越加拿大上空，很美豔的日落：
弗蘭克福上空：
莫斯科機場一落地，就明顯感到老大哥真是老了。過關的效率奇低，過關時會發個小白紙片，千萬別丟了，那東東好像個臨時戶口本，每到一個旅館，都要紀錄行蹤的，出境時要收的，沒有就得留下掃大街鏟雪了。出得關來，行李處也是一片混亂，俺們人是趕上飛機了，但行李很悲劇，沒趕上，填寫行李遺失手續繁瑣，而且都是手填紙記，沒有電腦查詢哦。其實光Lufthansa一天從弗蘭克福飛莫斯科就好幾班，行李肯定同天3小時後下一班就已經到莫斯科了，但俺們等了有兩天行李才送到旅館，幸好俺們在莫斯科住三晚。機場的官家客運居然在大白天正常時段，沒有車子，它的沒車子，不是等一下那種而是沒車歇業。感覺這資本主義道路不如大唐鬧得紅火哈。不過街上一走感覺立馬就不一樣了，畢竟俄羅斯也是個超級大國，首都還是不可小覷的：街寬，道直，樓大，雄赳赳氣昂昂的跟俄國人似的啥都高高大大的。俺們在莫斯科的旅館Marriott Hotel Moscow 服務位置都極佳。不僅地鐵站就在邊上，且地處最繁華的Tverskaya大道上，（Tverskaya有如俺們的長安街），沿著這條大道走個10－15分鍾，就是紅場，一路過去諸多吃喝玩樂一網打盡。旅館大堂：
旅館的餐廳：
第一天晚上的接風宴，酒水排盤布菜都很高大上哈，幾個主菜居然都忘照了(其中有俄國名吃Beef Stroganoff)，光顧吃了。這第一頓就把俺征服了，俄國人真真是很會吃的，絕不是想象中的土豆洋蔥紅蘿卜湯那麽小兒科，以後再細表：
國粹：魚子醬，這個吃法很美味但還不是上品，後麵還有更精彩的。
飯後跑去邊上的超市買些小吃，亮晶晶的窗明幾淨：
這些烘培糕點，大多是鹹的，都很好吃呢，有的還很有些中國元素。下麵俺們坐火車去聖彼得堡時，很買了一些在車上大塊朵，跟小時候秋遊似的，一路的吃，按下細表。
咦，這自動售貨機是買啥呢？
居然是隱形眼鏡，還各種度數都有。俄國人是不是很隨意呢，這個居然可以和可樂一樣從機器裏買的：
有時差，第二天一大早就醒了，餐廳還沒開門，就門口伸頭探腦了。旅館的自助早餐真豐盛：
團友們也大都睡不著，大家圍了桌子美食咖啡，閑話家常。
俺們在莫斯科一共兩天半，第一天主角是紅場，克林姆林宮。捎帶的GUM百貨公司，無名烈士墓，莫斯科市容，麻雀山，莫斯科大學，逛阿爾巴特大街，自由活動。晚上俺們自己買的票子國家大劇院看芭蕾天鵝湖。第二天去莫斯科金環的謝爾吉耶夫鎮 參觀謝爾蓋聖三一修道院（Holy Trinity-St.Sergius Monastery），晚上乘地鐵夜遊莫斯科。第三天早上自由活動，中午的高鐵去聖彼得堡。俺本來想第一天看完莫斯科大學脫團自己去新聖女公墓，最後一天上午去逛阿爾巴特大街，都跟導遊說了。但兩位老爺和V都對看那啥名人公墓雕塑沒大興趣，雖然裏麵住了卓雅，舒拉，烏蘭若娃，王明，斯大林太太。。。畢竟咱和人家又不熟，還是在城裏和活生生的人混更有趣，於是俺最後很民主的放棄了去那公墓。
第一天出發前，每人發一個神器，是導遊的講解對話器，直到最後才還。不知是不是俄國人的發明，真是很讚的小腦筋哈。導遊不用扯了嗓子講，團員個個聽得真切，也不用緊緊圍著導遊，更不會幹擾邊上的其它遊客，展廳裏安安靜靜各得其所。
一早天公就這樣做美，把本該陰森森的前蘇聯KGB辦公大樓美美的呈現在眼前,其實KGB的真正源頭在聖彼得堡而不是這裏。：
來莫斯科豈能不看紅場和克林姆林宮（克宮）這對主角。這兩者的關係有如故宮和天安門廣場。網上找來的這張圖看的一目了然。克林姆林宮占地不菲比紅場大多了，它是由城堡發展而成的宮殿群，並不是一個建築。“克林姆林”在俄語裏是城市中心堡壘的意思，在俄國有點曆史的城市都有自己的“克林姆林”的，隻是莫斯科的“克林姆林”最牛最後升華成了沙皇的宮殿。克宮的大規模擴建和改造是在16世紀，由俄羅斯之父伊凡三世請來了意大利文藝複興大師（Petrus Antonius Solarius)。彼得大帝遷都聖彼得堡後，克宮地位一落千丈，1812年曾被拿破侖占領兩個月，撤退時拿破侖下令炸毀克宮，但天佑克宮，大雨澆滅了部分引線，雖然大火燒了三天，但克宮並未夷為平地，此後開始複建。蘇維埃上台後，遷都回莫斯科，克宮從新走上了世人矚目的政治舞台。一直是重要黨政機關有如俺們的中南海，直到蘇聯解體的今天，普京同誌依然是在這裏辦公的。
俺們從亞曆山大花園入口進入克林姆林宮，應當已經不是旅遊旺季了，一大早花園依然很多遊人，真不知俄羅斯從啥時起這樣熱門了。雖然花草複蘇但覺人頭亂竄的，連花園也懶得照了，這是穿過花園後的克宮入口：
二層中間有氣派柱子的房間是普京同誌的辦公室：
邊上牆根下，這一溜小鋼炮是沙皇時期留下的，但還不是主角。
大炮王在這兒：1586年造，長5.43公尺、重40噸、口徑89公分，是當時世界口徑最大的砲，可同時爬進3個人。
大鍾王：1733-35年造，高6.14公尺、直徑6.6公尺、厚70公分、重200噸，世界最大的鍾，剛鑄好就遇上火災，滅火的時，水潑到燒紅的鍾上，冷熱不均鍾王破裂，裂下來的碎片就重11噸。
沙皇最愛大家夥，這炮雖沒發過一彈，鍾還沒敲就破了但依然是克宮之寶。
克宮的武器博物館就在這個右邊的黃色宮殿裏，其實裏麵展覽的並不光是盔甲，刀劍，同時展出很多沙皇和皇後的皇冠，權杖，龍袍，珠寶，馬車用具等。是個很值得一去的景點，而且要有好的導遊講解才更好玩。印象最深的是沙皇早期的龍袍很想蒙古人的袍子，後麵越來越西化。彼得大帝是個身材魁梧的巨人，他自己做的靴子，快有一般草民半人高了，巨人的原配太太也壯闊的很，那裙子真真是俄國大媽服，趕上現代米國大胖子了。卡瑟琳大帝真是絕代美人，她16歲嫁到俄國時的裙子凹凸有致，纖腰一握，絕對名模般的魔鬼身材，即算她30歲生過娃娃時的裙子依然身材曼妙，彼得大帝那個壯原配的裙子可以裝3個凱瑟琳大帝進去。彼得大帝的女兒，伊麗莎白女皇，非常奢侈愛美，有過萬件華麗的禮服，她最燒錢的一輛馬車，華麗的一塌糊塗，由意大利設計師締造。但太沉了造好之後從沒用過，因為當時俄國還沒有那麽好的路可以承載這樣沉重的馬車，這馬車隻好躺在兵器館裏睡大覺。可惜裏麵不能照相，所以隻好無圖無真相啦。
聖母升天大教堂(Assumption cathedral),典型的東正教堂，曆代沙皇的加冕都是在這裏舉行，俄羅斯東正教的大牧首也是安葬於此的。裏麵滿牆精美的壁畫，不能照相。
聖母領報大教堂（Cathedral of the Annunciation），沙皇家族的私人教堂，皇族家屬在此舉行彌撒、婚禮及受洗等儀式。
逆光裏的天使長大教堂（Cathedral of the Archangel)，彼得大帝遷都之前的沙皇都是葬在這裏的。
其實剛提到的這三個重要教堂都集中在這個教堂廣場上，也是沙皇走過俄羅斯東正教的人生三部曲：受洗，加冕，升天。圖中右前方是聖母領報大教堂（受洗）。右下角那堆人後麵是剛剛提到的聖母升天大教堂（加冕），並沒照上。圖中左邊那堆人後麵的教堂是天使長大教堂（升天）。那天正碰上小規模閱兵遊行，教堂廣場人頭攢動，大家都圍了看熱鬧：
阿兵哥從後麵那黃色的總統府（大克裏姆林宮）吹吹打打的來啦：
這個廣場上還有個伊凡大帝鍾樓，是克宮最高的塔樓，古時的了望台：
最後再瞥一眼藍天下的金洋蔥：
下麵徒步去看緊貼它的紅場。紅場原先隻是個集市，17世紀時才改名紅場，“紅”為美麗之意。它好似俺們的天安門廣場，也頗有幾個重要地標的。南麵的瓦西裏升天大教堂，有著9個美豔的洋蔥頭，可以說地球人都對其一望便知，簡直就是“俄羅斯”的代名詞。西邊是外觀象宮殿的GUM百貨公司。還有個斷頭台是沙皇行極刑的地方和俺們天安門裏麵的故宮午門異曲同工哈（沒看電影裏都是拖出午門外斬首嗎）。更重要的是紅場從沙皇時代起就是各種重要集會的地點，比如閱兵，接見國家元首。小時候對它的唯一印象，就是一列列昂首挺胸的俄國大兵，邁了正步，高踢腿兒，敬著禮“首長好”，台子上有個八字胡戴了大殼帽招手回禮，那姿勢跟俺們毛大爺一樣樣的。那八字胡做了古也葬在紅場了，還有他師傅列寧同誌跟毛大爺一樣在廣場的黃金地段睡著水晶棺材，住著紀念堂子。跟咱挺像也給無名英雄立了個碑。老說跟咱象，其實咱是抄人家老大哥的，當時為了山寨人家建長安街把北京的老城牆和城門都拆了，現在又忙不迭的蓋假的。
紅場入口要走曆史博物館邊上的複活門。路邊有人扮斯大林，普京，個個惟妙惟肖的，想要和名人照相的莫要錯過啊：）咱是偷照的，隻有側臉：）：
紅場前麵的曆史博物館在逆光裏黑黝黝的說，其實是紅磚的，前麵的朱可夫大將雕塑也隱沒其中了：
傍晚華燈下反而看得明白些：
時至金秋，曆史博物館前麵有慶豐收的裝點，也是南瓜＋火雞／烤雞：
還擺了長桌宴，咋看著好像米國的感恩節大餐啊：
從複活門進去，在紅場上照曆史博物館就漂亮多了（這其實是最後一天離開莫斯科時照的）。當天因外事活動，紅場關閉了，俺們並沒能進入一觀。但俺們住的近啊，不算導遊最後一天帶俺們來補的課，俺們自己一溜達就溜到這了，所以黃昏，入夜的紅場沒少看：
黃昏裏的曆史博物館：
小巧的喀山教堂，繽紛的色彩：
逆光裏的紅場，遠處可見南麵盡頭的瓦西裏升天大教堂，其實紅場比天安門廣場小很多，地麵都是從古而來的石條拚成的而不是柏油馬路：
傍晚華燈初上時的紅場，別有一番風味：
入夜後的紅場，依稀可見廣場上的架子，是為活動臨時搭的，我們也因此而不能入廣場直到最後一天。：
列寧墓和斯大林墓。入列寧墓，要另交費，俺們沒一人看，老爺說給我錢我都不要看。同是臘肉，這列寧同誌遠沒有埃及長老魅力大啊。逛開羅博物館時，看長老木乃伊也是另收費的，老爺搶著給人家送銀子。不過要是過了千年，或許另當別論哈。：
地球人都認得的瓦西裏升天大教堂，可惜白天幾次有機會拍它時都不是天氣不佳，片子灰蒙蒙的，就是正麵逆光。當時它的背麵正施工，諸多大棚和鋼架很煞風景更上不得相。即便如此，當它呈現在你麵前時，依然可以想象為何有傳言“當年伊凡四世下令刺瞎設計師的雙眼，以防他造出更美的教堂”。這教堂屬於外麵比裏麵好看的，裏麵沒有聖彼得堡的滴血大教堂驚豔。：
看看正麵，天陰陰的，本來美豔的洋蔥頭無精打采的。：
邊上有新人走過，祝他們百年好合，俄國人還真愛在秋天結婚呢，我們一路碰到三場婚禮：
反而是夜景讓人為之一振，這麽美的教堂，國寶級的啊，如何沒有每晚都打夜燈呢，俄國人真小氣哈：
白天的Spasskie gate, 地處和GUM百貨的交通要道，如今已經封門不讓走車了，它是克宮最神氣的主塔，也是進入克宮的正門。上麵還有拉丁文的銘刻以表彰克宮主要設計者意大利文藝複興大師Solarius的傑出貢獻。 古時隻有沙皇能戴冠乘馬而入，其它人都要下馬脫冠的。不過也有過兩次列外，一是拿破侖，二是擊敗了希特勒的紅軍統帥朱可夫大將，兩人都是乘馬戴冠凱旋入門的。 這兩個最後都被趕出了莫斯科，一個持才自傲，一個功高蓋主，此一時英雄彼一時鋃鐺。朱可夫大將雖最後又回到莫斯科，但晚年被貶，英雄末路至死未平反，所幸的是依然博得了紅場牆上一方不起眼的簡格。真真個“世人都曉英雄好，惟有功名忘不了！古今將相在何方？荒塚一堆草沒了。“ 最後還是阿湯哥最牛，在mission impossible裏都給炸了，從此英雄不再有啊。：） ：
入夜的Spasskie gate美的如此靈動：
人氣超旺的GUM，依稀可見遠處紅場的塔樓。覺得大都是遊人，並非真來買東西的當地人。：
夜幕下的GUM從紅場望過去亮晶晶的，楚楚動人：
宮殿樣的古姆百貨公司，1893年就誕生了，在沙皇時代最初是個交易所，由意大利設計師締造。在蘇聯時代，GUM成為百貨商場，那時全國人民都要勤儉節約，粗布簡衣，物資都是限量供應，隻有GUM百貨的東西最全，那時普通民眾排隊在這裏買東西，大隊都排到紅場上了。而GUM裏卻有個專區是蘇共高幹們走後門，不排隊，買西方腐敗物品的地方。
一進去就看到美女導購：
透明的天蓬采光極佳，不愧是意大利設計師的手筆，這天蓬是不是有點米蘭艾瑪努埃爾二世長廊購物中心的味道呢：
噴泉邊，大人小娃好不快活：
又有新人了：
這新郎的娃娃臉，像個高中生似的。
GUM裏的午飯，俄國人很愛吃煎餅（Blini），Blini算是俄國街頭名吃，裏麵什麽餡子都有，非常好吃，這個是雞肉的，國人不愛吃起司，他們的煎餅很多是沒有起司的很對老中胃口的，真是跟俺們的餡餅似的。後麵的聖彼得堡有個專門吃煎餅的連鎖店，跟麥當勞似，很好吃，有五花八門各種選項，絕對好吃又實惠。
吃過午飯，去看紅場邊上的無名英雄烈士墓，花崗岩台子上的長明火焰是為了紀念二戰中犧牲的無名英雄。這是紅場最後的一個節目了，每小時都有換崗儀式。
快開始時人頭攢動，小娃娃騎在爸爸肩上看換崗，跟俺小時候似的也是這樣騎著巴巴看少年宮表演哈：
車過莫斯科河，遙看克宮，紅牆碧水，還是很出彩的。
上燈後的景色：
河中彼得大帝站在他深愛的帆船上：
河對岸的休閑綠地：
麻雀山上遙看莫斯科新城，一樣的高樓大廈，另一方向有個奧運體育館。全世界的大城市一個樣：
莫斯科大學的主樓，是莫斯科7座斯大林建築之一，非常的氣勢滂。但逆光照的不清楚。莫斯科大學是俄羅斯最古老的大學，由伊麗莎白女皇在1775年下令建造。
夜景反而美豔多了：
回莫斯科的路上路過新聖女修道院，遠遠望了一下，外觀挺低調靜怡的樣子，這陣子正翻修，很多漂亮塔樓都包起來了，沒有雜誌上的漂亮倒影可看，有的教堂還不對外開放參觀，維修前這裏是Gate1行程上的重要景點之一。於俄國人這修道院的美在於建築和教堂裏麵的壁畫等，2004年被評為世界遺產，而俺們大唐來的卻多對它邊上的公墓更感興趣，因為裏麵葬了諸多俺們所熟知的蘇共名人，而且每一個都有一個獨特的雕像來涵蓋墓主的傑出貢獻。其實於俄國人，可以隱隱的感到那麽一點對公墓的不懈，聊起這個地方，他們對修道院遠比對公墓心儀自豪。兩位老爺和V也都挺入鄉隨俗哈，對墓地興趣不大，於是俺就沒有讓導遊在此停車放俺們就此脫隊。
下麵去逛老阿爾巴特大街，這街是老莫斯科的精髓，絕對的“高幹社區” 好像俺們老北京城的南鑼鼓巷。這裏從沙皇時期起，就是知識分子和貴族雲集之地，十月革命後依然是高幹和高級知識分子的聚集地。現今的阿爾巴特大街隻不過是個商業化的文青景點而已，借著老祖宗留下的故事兜攬遊客：
老街全長不足1公裏，方石砌成的道路，街上最多的就是畫攤，各種畫派競爭激烈的樣子，往身上畫的也是比比皆是：
溫柔的狗媽媽乖乖的看著主人把他的寶寶們當商品出售，看得俺們大家都舍不得走：
這街上最著名的景點就是普希金故居了，一座二層的淺藍小樓。普希金為了籌辦婚禮，在此置辦的產業，婚後住了三個月，後移居聖彼得堡，可以說這裏是蜜月屋了。現今是普希金博物館，在故居的對麵，是詩人和他美麗的妻子 -娜塔麗婭，新婚時走向教堂的一個瞬間（左圖，右圖是俄羅斯著名作家、彈唱詩人布拉特·奧庫紮瓦的雕像）。
俄羅斯人對普希金是非常敬仰的，在俄羅斯的文學史上他有著啟蒙泰鬥的地位，可謂在他之前俄國是隻有文字而沒有文學。而這個文學巨匠出生於莫斯科貴族家庭，小時候居然是不會俄語的，那時的沙俄上流社會都是講法語的， 他是在祖母的莊園裏由祖母啟蒙學的俄語。 15歲時就發表詩作了，年輕的普希金受到十二月黨人影響，抨擊農奴製度，歌頌自由與進步，於1820年被流放到南方。1826年獲赦返回莫斯科，於1828年冬的一次舞會上邂逅了16歲的娜塔麗婭，兩人一見鍾情，隨即邁向婚姻的聖殿。
娜塔麗婭當時有“莫斯科第一美人”之稱。但嗬護美人不易啊，那時的上流社會，醉生夢死，及其奢華糜爛，貴族夫妻能同床的就算是模範夫妻了。貴婦們偷腥本不是什麽稀奇事，更何況娜塔麗婭這樣的絕代美人呢，情夫們多的大概都得抽簽見麵，據說她和沙皇也眉來眼去的，沙皇因愛慕美人賞了普希金一個最低的爵位以便美人常來宮中行走，持才自傲的普希金一直引以為恥。但這事隻要不挑明了，其實貴族老爺們也都是互相戴著綠帽子呢，彼此彼此，沒人跟這事叫真。但不巧的是有位不著道的法國軍官得了便宜還賣乖，給普希金寫了一封公開匿名信，嘲笑普希金是戴綠帽子的烏龜，而這信在上流社會中廣為流傳。普希金怎麽也無法受此大辱，和軍官決鬥時，不幸腹部中槍而亡，時年37歲。那時還沒有照相機這一說，為了紀錄偉大詩人的最後時刻，當時普希金在聖彼得堡的公寓裏擠滿了畫家，作家，精心描繪他最後痛苦彌留的兩天。這幅畫現就保存在冬宮裏。更戲劇的是，普希金一死，他的書立刻瘋狂熱賣，民眾紛紛來到他的寓所瞻仰儀容，其中很多是青年學生和勞苦大眾，害得沙皇的秘密警察擔心激起民變，趁夜轉移了他的遺體並限製隻有家人和親密友人得以拜訪。盡管如此，詩人和他美麗的妻子依然深受俄國人民愛戴，俄國人都希望自己的男孩有普希金的才華、女孩有娜塔麗婭的美貌。
回到旅館已近傍晚，俺們沿了Tverskaya大道一路逛去紅場邊上的國家大劇院看天鵝湖，看過表演在普希金咖啡館吃晚餐，讓美味的俄式大餐給這忙碌的一天畫上個漂亮的句號。
更多我的博客文章>>>
選擇“Disable on www.wenxuecity.com”
選擇“don't run on pages on this domain”
