12/28一早乘大巴趕往大名鼎鼎的阿格拉（Agra），於俺們的印度行它不僅僅是一堆輝煌古跡的代名詞如泰姬陵，阿格拉堡，它更是個一波三折的是非之地，人世間的美醜善惡盡在座神話般浪漫的愛之城上演。入鄉隨俗的引個印度哲學宗師奧修（OSHO)的格言,盡管他本人的修為備受爭議／指責，但這句話還是中聽的：“每一樣東西都是禮物，每一件發生在你身上的事情都是禮物——所有的歡樂和痛苦，所有的悲傷和狂喜，所有的起和落。每一件事都是美麗的，因為每一件事對你的成長都有貢獻。”
去阿格拉實際距離並不甚遙遠，隻是印度的路況非常有待提高，真真的傍晚才到。當然中間停了個小村落，順道看月亮井（Chand Baori)，非常有詩意的名字嗬，它有印度最古老的階梯井（stepwell），井壁牆分13層，共有3500級窄小的台階。 看看這層層的階梯是不是讓人目眩呢！
據說在酷暑之時井底的氣溫可以低5-6度呢，難怪盛夏村民都愛集結在這裏做井底之蛙。
邊上的廊子裏堆積了很多正在修繕的石雕：
供奉的是幸福女神（Hashat Mata), 象眾多印度古廟一樣，這裏依然是降火不斷的，蠻多村民來祭拜求子。
月亮井對麵就是幸福女神廟（Harshat Mata Temple).一路上看到很多賢妻拜Linga求子，用牛奶澆灌，鮮花養護她們的XXX。
當然還要跪拜私語一番：
廟堂不甚宏偉
但香火還是滿旺的：
再配上周圍的油菜花田，真是再愜意不過了：
俺們在這裏吃中飯，照例俺們跑出去自己耍，隻是鄉下地方無甚可逛。田野裏閑逛，拍到一位給愛夫送飯的賢妻，豔紅的紗麗配了翠綠的原野，一望無際的黃花，詩一樣的浪漫。然而在這麽浪漫的地方居然出了兩件讓人大吃一斤的醜聞。
拍完賢妻送飯，俺們正要走進油菜花田照相，30米開外的一個牧羊女歡呼雀躍的使勁衝俺們招手，那意思是可以和她的羊群照相，俺們深悉在印度一切貌似善意的服務都是有代價的，再說俺從來就沒有興趣和寵物以外的動物有什麽瓜葛，更別提家畜了。俺們當然是敬而遠之，向她反向的油菜花田走去，當俺在田埂上擺姿勢，正要整理出個燦爛的微笑給老爺哢嚓時，那牧羊女風馳電攝的攆過來，嘴裏嘰裏哇啦的一通方言，連說帶比劃的，那意思是想要和俺照相。此女不僅肮髒且麵相亦非常的不堪。俺做義工時常會接觸外表有殘疾的人，有的讓人觀之心驚，俺從來不會因貌取人，那是俺最不齒的行徑，更不會有任何絲微的言行表理上的怠慢，每一個生靈都有自己的尊嚴，那些不幸的更應被善待，被尊重。對外貌缺憾的她俺亦是如此，當她自說自話的靠上來與俺象姐妹那樣比肩而立時，俺依然是滿臉微笑未有絲毫躲閃嫌惡，老爺舉起小傻瓜瞄準。一切都這麽順理成章，俺習貫性的把空出來的另一隻手搭在俺挎在前麵的包上，啪的一聲脆響正正抽在牧羊女已經完全伸進包包前袋裏的賊手，俺捉了她的手扔出包外“你在幹什麽”她抽回手，一點沒有驚恐的樣子，依然咿咿呀呀的用方言向俺解釋著什麽，不僅不逃跑還想要靠上來接著跟俺照相。天竺的*****厲害吧，其實女孩子頂多隻有十二歲左右的光景，已經是職場老手了，鄉下地方不可小瞧哈。旅行中遇到小偷小摸不算啥稀奇事，但這麽坦蕩的賊還真是前所未聞。這種四下無人的地方，上哪兒說理去啊，沒得再招來地頭蛇，抓她無益，還好沒有損失，俺們二話不說，棄她而去。其實俺出門都很小心，包包裏一般隻有墨鏡，帽子啥的，賊偷了都直呼上當。重要東西都是隨身秘密藏的，自己掏都得掏一陣那。那天真是萬幸，俺因在車上玩手機，下車時因為就是鄉下地方吃個午飯，也沒重視隨手放包包前兜了，當年剛出沒幾個月的64G 土豪金蘋果差點就易主了。
馬路這邊鬧賊不太平，俺們避禍過了馬路，順這條清幽的鄉間小路，跟了這對母女往往村子踱去。一派田園詩化，紅色的紗麗在綠蔭道上輕輕搖曳，伴著這對母女時不時善意羞澀的回眸一笑，如此的唯美。走了大概有幾百米的樣子快到村口了，遙看村落無甚特色，俺們無意進村，於是原路折返，俺在前，老爺離俺一步之遙斷後，離大陸還有200 米的樣子，聽得身後一陣沙石異響，跟上來個半大的男孩子，在俺斜後側，一路尾隨探頭過來說“我愛你”（I love you），並伸手想觸摸我的手臂（那天穿了件緊身的無袖T恤），就聽老爺在後麵大聲嗬斥他，餘光裏就看他那雞爪子伸伸縮縮的在邊上晃悠。俺頭也不回的加快步子一路狂走，當時還不想逃之夭夭，那太丟麵子唄，俺手上有個陽傘，暗下合計他要是敢犯賤，俺就拿傘掄他。還沒輪到俺上手，就聽老爺的嗬斥越發頻繁，最後啪的一聲老爺扇了他一巴掌，回頭望去，那男孩一路往村子跑回去和一堆與他歲數相仿的大男孩（大概15，16歲的樣子）站在離俺們50米遠的路中央哄笑。團夥裏另一個男孩子一邊笑一邊往這邊小跑著溜達過來，俺不想壞了中印（亦或美印）人民偉大的友誼，這會兒也顧不得大唐人民的麵子啦，撒丫子就跑啊。一口氣跑到大陸上才停下，那群小屁孩兒也沒跟上來。老爺直笑俺跑的真快，以前老爺老是笑話俺跑的慢，說俺跑的跟他走的差不多，要是照這跑法，他十個馬拉鬆都跑下來了。太平盛世，各種跑步大會他當了紅花還不感謝咱這綠葉相襯，這次叫他知道俺是亂世的潛力股。不過真是很意外在人聲鼎沸的德裏擠下班高峰的地鐵都沒被人吃豆腐，居然在世外桃源的鄉下被騷擾，大千世界不可定論。
和團友們會齊，跟幾個熟絡的說一會兒有故事講，大家都為之一振，兩眼放光，趕跑了飯後的瞌睡。又開了一下午，傍晚才到那偉大的愛之城阿格拉。旅館很摩登。還有迎客的花環：
俺們放下行囊，立刻跑出去夜市玩耍，吃飯（俺事先網上查好的飯店和集市），在大堂撞見導遊D，一臉擔心的問俺們哪裏去，聽說是Sadar Bazar，D一副放心的樣子，可見是個安全去處。出得旅館，叫了個突突車講好價錢帶俺們先去集市，再吃飯，他原地等兩個小時再載俺們回旅館。一切聽上去都再正常不過了，價錢也合理，剛開了沒多遠，司機就把車慢到幾乎停止的狀態，溜邊走，用他磕磕絆絆的英文加極誇張的手勢，告訴俺們那個集市7:00就關門，飯店6:30點關門，還煞有介事的擼袖子看表，現在已經6點了，說他知道開到10:00點的集市，東西又多又好又便宜，還知道好飯館，好吃又不貴。來前俺們對這種計量網上沒少看。當下打斷他一再重申，飯店不去了，就去集市，請你上路。司機一邊嘮嘮叨叨那幾句，一邊慢慢把車啟動到全速，開了幾個紅綠燈，又把車慢下來故伎重演，俺們又一再重申就去Sadar，就這樣又反複了幾次。天已經全黑了，開到了一段比較熱鬧且昏暗的街區，不太象集市，司機又作怪，把車慢下來，指著邊上幽暗雜亂的鋪子說“Sadar集市，很黑，沒有什麽東西，你要賣什麽，我知道好的集市。”真的很生氣被他這樣胡攪蠻纏，俺禁不住從後座兒使勁戳著他的脊梁問他“這到底是不是Sadar集市。”他咕嚕著眼睛，結結巴巴的“Sadar Bazar, dark, see…” 俺完全失去了聽他編故事的耐心，和老爺一步跳下了突突車，扔給他一張小票。邊上找個看上去還正式的旅館，問問看門的，Sadar Bazar其實不遠了，十字路口左拐下去2公裏，而且是晚上10點才關門。這點距離在俺們不算啥，懶得和司機費口舌，於是俺們決定步行阿格拉。好在那段路挺寬的，不至於太嚇人，不過大晚上兩個外國人在灰塵仆仆的夜路上走，實在是很招眼的事，不停的有各種司機尾隨探問，俺們一概不理。直走了快一半了，好像越走越冷清了，覺得還是有個車安全點，正好邊上一個突突車停下問詢，一聽俺們說要去Sadar，立馬又是“集市馬上就關門了。。。”真奇怪還能編點不一樣的故事嗎，他們前輩們寫經書編神話的本事都被轉基因了嗎。俺們無奈的笑笑，不再載搭理他。再往下走，路也窄了，依然不見熱鬧集市的影子，正心裏有點犯嘀咕，來個蹬三輪的，沒給俺們講故事，說30盧比（當時快到50美分）可以帶俺們去Sadar，雖然已經很便宜了，但在印度砍價都習慣了，張嘴就跟他還了一半。小夥子略猶豫了一下，還是答應了，沒廢話的把俺們帶到了集市，臨了俺仍舊給了他30盧比，並跟他說“你活計幹的漂亮”（you did a good job）小夥很高興，握著錢靦腆的笑了。誠實勤勞的人應當得到獎勵的，不是嗎！
其實這個夜市是個當地人晚上逛街購物吃飯的地方。熱鬧的大排檔，兒童遊藝轉椅／秋千，琳琅滿目的店堂。
這個最牛，隻是俺的小傻呱照糊了。是人力秋千轉盤，看見站地下那兩個漢子嗎，這轉盤秋千是靠人力拉動旋轉的。以前隻看別人照片，覺得搞笑，沒想到自己居然親眼目睹了。
不過本地人逛的店子裏賣得東東和旅遊景點的相去甚遠，俺們隻是看個熱鬧而已，沒有什麽能勾起買興的東東。大排檔看著給力，又不敢吃，隻好咽咽口水，找館子吃飯去了。這家Dasaprakash就在夜市邊上，是網上強力推薦的南印風味館子。這是南印sampler，每樣都有點，這一盤也就2.8美刀：
這是俺的最愛Dosa。有點象俺們的煎餅果子，但外麵的餅是米漿來的，裏麵可以有土豆和不同香料，也可以就是吃煎餅，不放餡子。米國這邊俺也是最愛吃這個啦。
這是旅館早餐廳，在熱鐵板上現做Dora，真真和俺們的煎餅如出一轍呢：
這是在米國這邊的飯店吃的，也很給力呢，這款是不放餡子的，看看這個巨大的Dosa，俺要站起來才能照全了它：
這家飯店是屬於遊客，本地人通吃那種，衛生放心，價錢優惠。看有圖為證哈。飯畢叫了突突回家，司機照例問俺們還想逛其他夜市嗎，說他知道又大又好又便宜的，俺們笑說太晚了，屆時已快10點了，司機想想也是，一路沒再出花樣，把俺們送回了旅館。事後同D講起阿格拉司機的奇遇記，問可有辦法避免糾纏。D說這事無解，而且處理時要小心，有的突突車司機是幫派／地頭蛇的下家，而且是有串聯的把遊人騙到餐館，飯菜裏下了藥，人吃了當時就動不了了，然後帶到冒牌醫生那裏被騙巨額醫藥費。這種連鎖案子在阿格拉特別厲害，最近剛剛抓了個這樣的幫夥。整個一個現代版的水滸孫二娘傳。想想俺們還給來了個蠻鬥孫二娘皮條客哈：
第二天是看泰姬陵的大日子。泰姬陵（Taj Mahal）其實應當譯為馬哈陵更貼切，因為Taj（泰姬）是皇冠之意，寓意王後美豔是後宮的皇冠，而Mahal（馬哈）才是正主的封號。這座華美陵墓背後的故事可說是家喻戶曉了。莫臥兒王朝的第五帶皇帝沙賈汗的後媽努爾一手包辦了沙賈汗和自己侄女的婚姻。但他和她一見鍾情，生死相許，她伴君左右南征北戰，他對她三千寵愛於一身，於是她每年都為他生個孩子，直到第14個難產而死。他悲痛欲絕，此後終生未娶，於1632年始，用22年為愛妻建了這座融合了波斯和印度建築風格的陵墓。
一大早D就帶俺們趕在德裏遊人來之前入陵參觀。這駱駝車好喜慶呀，好像俺們舊時大戶人家小姐太太坐的。
一路上猴來猴往：
都說泰姬陵昭告天下的是忠貞不渝的愛情：
光是售票處，就已經美成這樣了：
朝陽：
入門：
雖然常在各種雜誌，媒體上看到泰姬陵，但當這座美輪美奐的王冠呈現在你眼前時，仍然會為之怦然心動。如此沉靜柔美，典雅恢宏，泰戈爾筆下那滴時間麵頰上永恆的淚珠。（"teardrop on the cheek of eternity"）
據說是每天不同時刻，泰姬陵會呈現出不同的顏色。看俺們照片確實剛進去和後來的顏色略有不同。泰姬陵為了呈現視覺上的完美，那四個宣禮塔均向外傾斜12度，以糾正遠眺時人眼產生高塔向裏傾斜的錯覺。
從泰姬陵回看來路，也很迷人的說。
遙看亞穆納河對岸（Yamuna River)，據傳沙賈汗原本打算在彼岸，用黑大理石為自己修建另一座陵墓，一白一黑形成對比。但黑色陵墓還沒建，其子就篡了位，他亦被軟禁在對岸的阿格拉城堡中，隻能通過被軟禁的八角亭內小窗，遠眺泰姬陵，甚是淒涼，死後也葬在泰姬陵中。那天天氣不佳，看不到阿格拉堡。其實D講那個黑色大理石的陵墓的傳說，純屬人們對泰姬陵愛情故事的美好杜撰，而官方也不特意加以更正，多些個旅遊噱頭總是沒壞處。對岸是有個花園，從很早就一直有人類文明的痕跡了，和沙賈汗／泰姬陵沒啥大關係，倒是個拍日落的好地方。
裏麵的墓室參觀不可照相，安睡了馬哈與沙·賈汗的大理石空棺。真棺在地下，不開放。這是外麵牆上的藤蔓花卉都是由翡翠、水晶、瑪瑙、紅綠寶石拚成的（左圖）。右圖的大理石雕花呼之欲出 。據D講如用小手電在花朵中心照明，那朵花就馬上璀燦起來，像是透明的五彩玻璃。他10年前就曾這樣給他的客人展示過，現在由於遊客劇增，泰姬陵的汙染非常嚴重。幾年前為了更好的保護這座世界遺產，已經禁止用手電照明雕花了。但依然有很多圖小利的人會私下拿了小手電拉客做生意，D誠請俺們大家為了你的兒女子孫都能看到這座美麗的泰姬陵而不要花幾個小錢去接受這種服務。
泰姬陵左右各有一個完全相同的清真寺：
盡管帝國皇權已經化為齏粉，曆史已經湮沒無聞，而那白色的大理石卻依然向滿天的繁星歎息說：“我記得！”（Though empires crumble to dust, and centuries are lost in shadows, the white marble still sighs to the stars, " I remember."）——泰戈爾
清真寺牆上的雕花亦是十分精美：
再回首一瞥那三生石上晶瑩的淚滴，聲聲是誓，生生世世:
出了泰姬陵，看了個大理石嵌花場，這門就是最好的廣告哈：
這裏展示用泰姬陵工藝製作的各種大理石拚花桌麵，杯墊，屏風，等家用石器。阿格拉滿城都是賣這種工藝品的。精美的桌麵確實歎為觀止，店家展示了用手電照射雕花的奇跡算是給補給課，著實驚豔但咱那狗窩這東東也派不上用場哈：
下一站去河對岸的小泰姬陵。D十分滑稽的替車下的小販推銷小禮品，一邊舉了飾物左右展示，一邊滑稽的擠眉弄眼，高聲調侃；“快來看啊！真正的24K金嵌紅寶石手鐲啊，120盧比（2美刀）一大堆啊。據對的真貨！噢。。。看一看啊！瞧這白生生象牙雕花墜子，才30盧比（50美分）盧比一對啊。。。”大家和D都心照不宣的哈哈大笑。印度的旅遊大巴，司機和乘客之間有道玻璃門，（車門在司機邊上）這次D是關了中間的那道玻璃門，車門外的小販聽不到他這樣用這樣諷刺搞笑的調調替他們推銷，不然有D的苦頭吃了。這是印度特色，D第一天就開誠布公的交代過，他如果不讓小販向客人推銷，這些人都是有地頭蛇的，俺們玩一次就拍怕屁股走人了，但D天天要帶客人來這裏混，不打點好了這些人是沒法做導遊的。D是老江湖了，這些人絕對不會在車下騷擾糾纏或偷竊D的客人，D每次遊完景點等人的當兒，小販都聚在車門口，D會幫小販把物品拿上車推銷一下，價錢其實是很公道的，和你自己在車下唇槍舌戰砍的基本一個價，還省了口舌。所以這些便宜的小物件，還是非常互利的，挺招客人喜歡。但一般中間那道門都是敞開的，D也隻是簡單報傳一下物品價格沒有其他任何或褒或貶的廢話。這次是特意娛樂大眾的。
小泰姬陵（Ttimad-ud-Daulah)， 陵墓的主人是泰姬陵主人（馬哈王後）的祖父。馬哈的姑媽是深得賈漢吉爾專寵的皇後（莫臥兒王朝的第四代皇帝），古時候都興親上加親，馬哈嫁給沙加汗後，姑媽就成了婆婆了。這陵墓是馬哈的姑媽為孝敬老爹而建的。後因為泰姬陵借鑒了它的許多建築風格，素有小泰姬陵的美譽。當然工藝和規模都要大大差個檔次。
入門：
正陵：
後殿：
這些美麗的拚花用的都是一般的石頭而非泰姬陵那樣的寶石，光色雖差些，但依然是很精美：
窗外繁花滿牆，小泰姬陵的精美雕花大理石窗技術後來在泰姬陵的建造中被發揚光大，登峰造極：
憑欄趣：
綠坪上小憩則個：
咦，來了一對淘氣的戀人：
真好吃：
這個紅堡（Agra Fort）和德裏的紅堡不是一回事，它曾是幾代莫臥兒王朝的皇宮，氣派的Amar Singh Gate：
由第三任皇帝阿克巴時期開始興建。後來其孫子沙賈汗即位後又進行了擴建，使其成為印度曆史上和泰姬陵齊名的不朽建築奇跡。
Diwan I Am (Hall of Public Audience)，會見一般大臣使節的大殿：
後宮(Anguri Bagh)中美麗的幾何庭院，娘娘們住的地方就是講究哈：
Diwan-i-Khas (私人大廳)
穆桑曼布爾鳩（Musamman Burj)，又稱八角亭，沙·賈汗就是被篡位的兒子囚禁於此的，每日遠眺泰姬陵，懷念愛妻的直到公元1666年，終年74歲。
八角亭當時正維修，隻能遠觀，亭下是舊城牆和幹枯的護城河：
這是從Golden Pavilion的一個窗口望出去，當年沙加汗大概就是這樣睹陵思人的：
同樣的角度，團友的大炮照的就是給力哈：
金魚殿（Machhi Bhawan)，這片綠色的草地在阿克巴大帝時是個魚塘，據傳阿克巴在此射練箭術的：
回來時路過的街道，很難想像阿格拉這樣聞名世界的旅遊重鎮，基礎建設是這樣的不堪。在俺們大唐一定會是領導重視，路寬麵平的樣板城市，全世界人民都在看那，俺們偉大的黨中央丟不起這臉那。印度人到是不講麵子工程哈，在這樣潦倒的城貌裏亭亭玉立著聖潔美麗的泰姬陵，而在離泰姬陵不遠的一條小街上則靜臥著聖母德蕾莎（Mother Teresa of Calcutta)的孤兒院。院牆上刻著她謙卑的話語：“我所做的隻是汪洋大海裏的一滴淚，但海卻因它而日益豐盈”（I know that my life’s work is merely the equivalent of a tear drop in the ocean but I can’t help thinking that the ocean is fuller because of it.) 阿格拉——那滴永恒的淚，它在情人的頰上輕輕滑過，在聖母慈悲的眼裏默默閃爍，那是愛的心跳，縱世間美醜善惡，人情冷暖，阿格拉從未丟棄過愛的信仰。
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