司機把我們送到摩洛哥菲斯老城的門口，因為老城內禁止機動車行駛，可卻不讓我們下車。隻見他打了個電話，不一會兒，一個小夥子從老城裏走出來，他是民宿（B&B）的工作人員，來接我們進城。我當時有點納悶，進城還要人接？不至於吧？不是有地址嗎？如今用導航儀哪兒找不到呀。後來我才明白，說老城是個謎宮一點兒也不誇張。
拉著行李箱，走進狹窄的街道，各種商販、鋪麵、地攤兒，擁擠在主街的兩旁。奇怪的雜陳五味撲鼻而來，耳邊的吵雜聲，蒙頭蒙腦的長袍，仿佛時光倒流，陌生得讓人找不到感覺。我們下榻的民宿位於老城西南。七拐八彎地走進一條小街，小夥子停在一扇不大的門前說“到了”。看著眼前這扇雕刻精致，油光鋥亮的門，讓我驚歎不已，太漂亮了！再回頭看看這條舊跡斑駁的小街，這門，這街，是一回事兒嗎？這是兩個完全不同的世界啊！
門內的景致，更加不可思議。在如此密集擁擠的老城中，居然藏著這麽安靜、優雅的民宿。嘈雜聲、異味，甚至肮髒，統統被那扇漂亮的門擋在外麵，真是古今兩重天。這是一所非常講究的房子，不大的廳房，有個天井，一眼望到天，好像比街上看到的天更藍，更亮。夜間天井上的蓋子會拉上，以保溫防雨。三層樓房，除第一層外，每層有兩間客房。房間舒適、幹淨，設施基本現代化。地麵和牆壁是馬賽克，瓷磚組成的各種圖案。房內的裝飾、色彩、擺設，處處透著精細。石膏雕刻的裝潢格外有分量，這種工藝的剛勁兒，巧妙地藏在柔美的圖案中，突顯出它的魅力。這房子無處不是在展示他們的曆史和文化藝術，讓人目不暇接。無論眼光停留在哪個角落，都不舍得一晃而過。
這所房子是個有錢人的遺產，分給三個兒子，我們看到的隻是三分之一。如今那兒子住到老城外，這裏成了旅店。據說不少有錢人都搬出老城，到外麵與現代化接軌去了。
菲斯建於公元前789年，曾一度是摩洛哥首都。曆經十多個世紀，居住在老城裏麵的人，生活方式基本沒變。老城的麵積雖然隻有280公頃，相當於咱們的頤和園，可是高高的城牆裏麵，大街小巷有九千多條，小城門三百多個。很多街道沒有名字，交通工具至今還是靠驢，是當今世界上保留最大的無車古城。
在古城裏，我們有一次差點迷路。那天街上過來一輛驢車，行人緊貼兩邊街牆，給驢車讓路，待驢車過去，卻看不到同伴了。當時心裏真有些發慌，想起由西邊城門進時照過像，拿出照片給當地人看，希望給我們指個方向回民宿。沒想到兩個當地人都搖頭，說不知道。後來總算碰到一個明白人，才回到民宿。同伴見到我們說：“你倆還算聰明。”
傳說一個法國人在裏麵迷了路，十多年也沒走出來。當然這是笑話，但是設想用一年的時間去記住這些街道，每天至少也得記住25條。當地旅遊部門不斷地提醒遊客，走進老城的時候一定要緊跟團隊，一旦走散，沒有人能找到你。
菲斯最輝煌的時候，是在公元1170至1180年間，那時候她是世界上最大的城市，是非洲和歐洲的貿易中心，人口多達20萬。那個時期的繁榮與當時另一個最富庶，具有傳奇色彩的城市分不開，她就是廷巴克圖（TIMBUKTU），位於今天馬裏共和國。
查閱廷巴克圖的資料，有種天方夜譚的感覺。很難想象曆史上竟然有過這樣的城市，這樣的文化，實在值得記下幾筆。
廷巴克圖位於撒哈拉沙漠南部的邊緣，尼日爾河北邊，最早是遊牧民族的季節憩息地。自公元300年，人們開始摸索出用駱駝拉大篷車開始，撒哈拉沙漠就不再是阻礙東西南北間貿易的障礙了。自北往南，走出撒哈拉沙漠的大篷車隊伍，首先會停留在廷巴克圖。這個特殊地理位置，隨著貿易發展，漸漸突現出它的優勢。公元1100年前，廷巴克圖成為一座城市。當時，地中海地區缺乏黃金，但產鹽；馬裏有大量的黃金，但缺鹽；於是南邊扛著金子，北邊扛著鹽，都到廷巴克圖來了。菲斯盛譽的皮貨製品也到廷巴克圖來換黃金，大量交易中還包括象牙和奴隸。
1324年，馬裏帝國占領了廷巴克圖，同年，馬裏的統治者曼薩穆薩（MANSA MUSA 1280 – 1337）帶著大量黃金，六萬奴仆和侍從，氣宇軒昂地去麥加朝覲，途中揮霍無度，在訪問開羅的時候，導致黃金貶值。
馬裏是當時世界最大的黃金出產國，據說產量占全世界的一半。2015年，《時代》周刊發表了一篇《史上富豪排行榜》，穆薩排列第一位。穆薩轟動一時的朝聖之旅，引起摩洛哥學者，著名旅行家伊本·白圖泰（IBN BATTUTA 1304-1368）的興趣。1354年，伊本花了兩個月的時間，乘大篷車，穿越撒哈拉沙漠，到達廷巴克圖。
伊本曾到過中國，也正因為他，長城首次出現在伊斯蘭的地理版圖中，盡管他本人從沒見過長城。伊本29年的旅行經曆後被摩洛哥一位學者寫成遊記，影響甚廣。盡管有些學者至今質疑伊本是否真到過那麽多國家，因為他旅行中沒有任何文字記錄，全憑記憶，但是，他的遊記讓當時的歐洲人以為，廷巴克圖遍地都是黃金。
然而，廷巴克圖的“黃金時代”最值錢的不是金條，而是書籍，是古代手稿。美國加州大學的一位學者說，在那段曆史的文字記錄中“收集書稿的記錄比任何集資財富內容的記錄都多，包括修建清真寺。”也正是因為“書”，給廷巴克圖帶來不同凡響的繁榮昌盛。穆薩盡管揮霍，但是非常尊重文化知識，宗教信仰自由，免費教育。在穆薩的年代，廷巴克圖的桑科雷大學是古代學術中心，除埃及亞曆山大圖書館外，是非洲藏書最多的地方。廷巴克圖的國王(穆薩統治前) 肯用兩匹馬的價格買下一本字典，可見當時書的價值。私人藏書更是非常普遍，據說有不下幾十萬冊的古代手稿。書齋才是廷巴克圖真正的“黃金”。
廷巴克圖是當時世界上最好的學習中心，非洲穆斯林學者曆史上最有地位的時期。
在英語詞典中，如今的廷巴克圖成為形容詞“遙不可及之地”。然而，幾經戰亂，今天的廷巴克圖已被聯合國教科文組織列入“瀕危世界遺產”，這是人類文化曆史的悲哀。
菲斯當時就是與這樣一座城市來往密切。除了貿易，兩座城市間的學者互訪、文化交流更為頻繁。富碩的資源，開放的文化，成為這兩個城市發展的基石。菲斯曾是穆斯林世界的主要精神支柱，教育中心。
今天的菲斯古城像個古董，曆史的沉積觸手可及，珍貴罕見之處又深藏其中。在擁擠的古城裏，可以看到最原始的手工製皮工業，銅器製作、雕刻工藝。這裏還藏著世上第一本古蘭經的手稿，保留著世界第一所大學，馬德拉斯學院（AL QUARAOUIYINE）的原址。這所最古老，持續至今還授予學位的教育機構，建於公元859年，是經聯合國教科文組織（UNESCO）和吉斯尼記錄認證的。她的創辦人是一位穆斯林的女人，法蒂瑪·艾爾·法裏（FATIMA AL-FIHRI），這不得不讓人刮目相看。
法蒂瑪的父親來自突尼斯，是個非常成功的商人。她小時候跟隨家人定居菲斯。父親，哥哥和她丈夫相繼去世後，她和姐姐繼承了大筆遺產。兩姐妹從小就受過良好的教育，她們決定用遺產建清真寺，同時法蒂瑪決定建一所學校，姐姐建一個圖書館。法蒂瑪雖然沒有辦學的專業知識，卻開創了高等教育模式。學校的課程除了“古蘭經”，還有伊斯蘭法學、語法、修辭、邏輯學、醫學、數學、天文學。很多著名的穆斯林思想家出自這個學校。1963年這所學校並入摩洛哥現代國立大學係統。
穆斯林女人有如此膽識，魄力實在令人敬佩，而這樣的女子不僅出現在公元9世紀，也出現在當下。在老城的民宿、店鋪，飯館裏，幾乎處處可見當今國王一家人的照片。當地人介紹說：“中間的是國王，最左邊的是他的女人。”摩洛哥不設皇後。不過，國王穆罕默德六世的這位漂亮，出身平民的“女人”可不一般，因為國王要娶她的時候，她說，“我沒有能力承受與多名女人分享自己的丈夫。”於是，國王下令改變祖製，廢除幾百年的“一夫多妻製”。這個國王夠牛，這個女人更牛。
菲斯老城裏，無論是保留的“舊”，還是接納的“新”，都足夠極致，所以格外有味道。
城牆
菲斯城內地圖，看看街道，好多街道名字都沒有。
城裏的主要街道。
我們下榻民宿的門。
我們民宿所在的那條街，不是一回事吧。
再看看這個門。
民宿內的三層樓，天黑沒法照到天井。
廳裏的牆壁。
廳裏麵的擺設。
中間是水龍頭。接水的地方都如此“莊重”，太講究了吧。
客房
小廣場周圍都是銅製品。
左邊是圖書館，史上第一本古蘭經手稿就藏於此。
清真寺
史上第一所高等學府，隻允許穆斯林進入。
來自世界各地遊客在這裏享受美食。
小街
到處是這樣的小街道。
僅有的幾條現代小街。古今、新舊，都融合在這老城裏。
手工製皮作坊。
製皮作坊的臭味傳到附近好幾條街。
廷巴克圖，照片自網絡。
民宿和很多餐館都掛著國王全家的照片。國王在中間，最左邊是他的“女人”（人家不叫王後）。前麵是國王的兩個孩子。
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