1.駛向白島
2014.1.19.晴。早8：00點，乘坐遊艇奔赴世界上最容易到達的活火山之一，新西蘭唯一的島嶼活火山-白島。
訪問白島不是完全可以按計劃進行的。白島距離法克塔尼約50公裏，除了島上的火山威脅外，天氣、潮水時間及風浪狀況都是決定的因素，有一個條件不滿足就不能成行。昨天中午抵達小鎮後，第一件事情就是落實白島遊，得到的答複是晚上等通知。騎完馬回到旅店，晚上8點多接到電話：“明早8：00開船。”
我們的船票是一隻像我家狗食盆一樣的鐵盒子但沒有底。正至旅遊旺季，船上的乘客近50人。船長船員都身著不怎麽好看的寬格體恤衫。開船後，船長咕咕嚕嚕地介紹白島，船員則分散到各個角落和乘客談天說地。碼頭建在法克塔尼河的出海口，出海口礁石上有一尊少女塑像，船長給我們講了關於她的故事，是個動人的毛利傳說,也是法克塔尼名字的由來。
遊艇在碧藍的大海上行駛，這一帶海域是新西蘭聞名的釣場，可以釣到很多黃鰭金槍魚，不時有釣魚的小艇出沒，昂起船頭在萬頃碧波中劃出一道白線。白島上空若隱若現地縈繞著一簇白煙，遠遠望去像天邊的一朵白雲。走了約一個小時，船長說遇到海豚了，大家都聚集到船舷，看著那海裏的精靈忽而遊在船頭，忽而躍出水麵。這裏的海豚與奧克蘭近海的品種不太一樣，個頭似乎更大一些。有海豚的地方，總是伴有成群的海鳥，海鳥近距離地表演俯衝入海，說明有魚群。或許反過來推論更有道理，因為魚群引來海鳥，招來海豚。船長也是追隨著海鳥有意把我們引向海豚的。船長告訴大家：都站到甲板上，腦袋能探多長就探多長。遊艇旁邊的海豚有表演的特質，有時會和你捉迷藏，高高躍起後會深深地潛入水底。他不可能總在你的視野裏，但船頭下麵總有幾隻海豚跟船比賽，悠閑而歡快地遊在船頭前，你探出身來就能看到它們。
白島（WHITEISLAND）毛利名懷特島（WHAKAARI），麵積324公頃，最高點321米。1769年，庫克船長遠遠地看到一簇白煙，故把它命名為白島。庫克船長雖然離島很近，但並沒有登島，也沒有注意到這是一座活火山。現在的白島屬於私人所有,隻有指定公司的遊輪或乘直升飛機可以上島。我們行駛了大約兩個小時，船晃得厲害我有些暈，老伴陪我來到下層甲板，船員馬上過來問候。好在那白色的煙柱越來越清晰了，不適的感覺被衝淡了許多。
白島是由三座火山錐組成的小島，形狀像馬蹄。它是新西蘭最活躍、最年輕的火山，常年噴發。徐徐的白煙、熱水、及高達800度的蒸汽及有毒氣體不間斷地從火山口溢出。
登島之前，船員開始分發頭盔和防毒麵具。船長要求大家：頭盔必須佩戴，因為小型地震隨時會發生，很多碎石不知道什麽時候會脫落；萬一遇到火山爆發，聽從指揮，盡可能躲到大石頭後麵；我們把大家分成小隊，每隊配兩位導遊，請服從他們的指揮，按指定路線走，不要單獨活動；麵具發給大家，你可以不戴，如果你喜歡刺激，聞一下硫磺的味道。
我們乘橡皮艇分批登島。白島周邊海水的顏色藍得出奇，晶瑩剔透。據說周圍有很多魚，不遠處的那艘小漁船，收獲肯定不少。站在碼頭等其他人時，一架直升飛機恰好在附近降落，這是乘機登島的旅遊項目。
2.地獄之門
踏上白島硫磺四溢，就像在月球上一樣。我們所在的位置實際上是一座火山口，三麵都是峭壁，麵向大海處有一個豁口，我們就是由此進入火山口腹地的。套用一句老話，這裏真是“兔子不拉屎，鳥不生蛋”的地方，整個火山口見不到一棵草木，一隻飛禽，到處都是冒煙的石縫，突突冒泡的泥漿池。我們像規規矩矩的幼兒園小朋友，乖乖地踩著導遊腳印走。我拍照落在隊伍後邊，押隊的小姑娘就笑容可掬地站在我身旁等候，她的原則是不能有一個人掉隊，你的感覺是國內城管的“眼神執法”，照完相立馬跟上隊伍。
一船的遊客分成四個小隊，每隊前後兩個導遊，前麵一個負責講解，後麵一個負責安全。整座島嶼就是一座活火山，是正在噴發的新西蘭預警級別最高的火山。我試著摘下麵罩，一股刺鼻的硫磺味道，辣蒿蒿地嗆人，我乖乖地重新戴上。老伴感冒未愈，最近一直咳嗽，但在島上沒發現她有什麽不適。
白島大約有20萬年的曆史，除了大的噴發，每天就是這樣呼呼地向外冒氣，對麵的火山口（不能近前）像一口開著蓋子的蒸鍋；山坡岩石的縫隙像咧嘴的妖魔；路邊一個個小金字塔形的黃色噴氣口，在硫化氫的作用下，硫磺物質凝結成成片的黃色固體，有些甚至發出淡淡的綠色。我們置身在硫磺煙霧中，耳朵被呼呼隆隆的噴氣聲震撼著，鼻腔被濃烈的硫化氫氣體愛撫著，心被恐懼和刺激糾纏著，臉被灼熱和濕漉漉的空氣蒸烤著。
從能量的觀點解釋，將近20萬年它始終在這裏溫和地噴發著，不斷地釋放著地下的能量所以並不危險，它隻是陶波火山帶發泄能量的出氣口而已。真正有危險的是那種積蓄了幾萬年的能量卻找不到發泄口的火山，一旦噴發就舉世矚目的“癟犢子”。這裏最近一次較大的噴發是2013年1月25日，但都是由“咳嗽”轉“噴嚏”式的噴發，改變的隻是島上的小區域格局。10幾年前的廣告片，島上有一座很漂亮的火山湖，但現在已萎縮得幾乎看不見了。應該將白島比做調皮的精靈，它每天都調皮但很少惹大事，這就給我們這些好事者，提供了一個近距離觀測火山的機會。
我們走走停停，導遊不斷地給我們講著這裏的故事。走到火山口湖，離湖邊有一段距離擺了一溜小石頭，導遊不讓我們越過去，所以火山湖僅有的那一汪瑪瑙般綠水，留在鏡頭裏的隻是一鍋呼呼的蒸汽。這座湖很危險，有很強的（硫）酸性，是個不折不扣的地獄之門（HELL GATE），當年一位采硫磺的工人落湖，打撈上來的隻有幾枚金屬紐扣。聽著導遊的講述我毛骨悚然，同時也被大自然的力量所震撼。
島上的氣氛很緊張，監視器隨處可見，每半小時更新一次，從網絡可以直接登陸看直播。火山活動的頻繁反而更加吸引了遊客，畢竟火山活動的壯觀景象並不常見。
在最大的噴氣口，硫磺湖邊看了一眼就迅速離開，這裏的確不易久留，有兩百多次登島經驗的美女導遊，此刻也神色緊張地緊隨大夥的腳步。往回走的路上登上一個30多米的製高點，眼前的陣陣硝煙和呼呼的蒸汽，如同70年代的火車調度場；腳下的微微顫抖，似乎隨時有能量呼之欲出；如果這不是地獄入口也是人間煉獄！路遇一處小溪流，老伴蹲下來試試水溫，說有些燙手，也不是什麽地方都可以伸手試試的，沒有導遊的許可，任何舉動都會帶來麻煩。
最後來到一座廢棄的硫磺工廠，導遊介紹說工廠曾經在這裏開了六年，但條件過於惡劣腐蝕過於嚴重且淡水的補給都靠外界。1914年9月，火山口噴出的熾熱岩漿，使10名工人全部致死，隻有一隻貓活了下來。1923年再次嚐試開工，但終因成本過高而失去商業開采價值。以前看到的照片這裏被泥土掩埋，但現在已被清理出來。能看到機器的大齒輪，一堆來自加拿大的整根房梁。試想一下，這裏該是多麽好的工作環境，享受南太平洋氣候，高得離奇的薪水，下班後隨手甩一杆就能釣上來一條大魚，誰知道天天與之相伴的竟是死忙。導遊講了一個故事：一個海外地質工程師，看到招聘廣告歡天喜地的應了聘，結果在島上呆了三個月就不辭而別，什麽合同、工資都不要了，逃之夭夭。
在島上呆了一個半小時，仿佛在地獄門口和煉獄間徘徊了一個半小時。沒多少留戀，隻有恐懼，一種對大自然神秘力量的的恐懼，但我畢竟來過、看過，足以。
回到船上，船長說願意下海的現在可以下去了。一個法國哥們二話不說脫了衣服就跳了下去，幾個西班牙姑娘小夥也跳了下去，我們坐在船艙裏都冷，可想而知此時他們如“冰鎮”的感覺。我喜歡西方青年的豪放不拘泥，想做什麽事沒任何顧慮。吃著船上發的午餐，船圍著白島轉了一圈，島邊遠離火山口的地方，有一處塘鵝棲息的岩石，島的背麵也有一片聖誕樹林。看著漸行漸遠的白島，那留在天際10幾萬年的一縷白煙，我打心裏對它說，再見。
3.瓦卡塔尼小鎮
下午2點左右回到小鎮，利用小半天的時間再把小鎮走一遍。
瓦卡塔尼（WHAKATANE）小鎮，人口17700。一年中大約有55天，瓦卡塔尼都記錄到新西蘭的最高溫度。這個陽光小鎮以釣魚之旅和火山之旅而聞名。這裏黃鰭金槍魚，比新西蘭任何其它地方都多。其它吸引遊客的有博物館、天文台和毛利人曆史遺址。全年都可觀看海豚，夏季還可與海豚一起遊泳。一條小步道將把你引向毛利要塞遺址、本土森林公園和海鳥聚居地。
新西蘭的步道頗有特色，每個小鎮，每座公園，都給你在風景最美的地方開出一條條小路，你可以沒有任何顧慮地暢翔其中，盡情地沐浴清新的空氣，近距離地接觸森林、牧場及牛羊。
我們沿著步道走了約兩個小時，把小鎮大概了解一番，小鎮被一座小山分成兩個部分，站在懸崖步道上遠眺，瓦卡塔尼河的入海口處就是我們今天上船的港口，各式遊艇像列隊的士兵整齊地排在那裏，圍繞港口的是小鎮的中心；山的另一麵應該是小鎮的衛星城，主要是度假別墅區，及有錢人的住宅區。我們走馬觀花，沿著步道從這邊走到那邊，這邊有寬寬的大河及河邊的小鎮，隔著河有望不到邊的海灘；那邊有掩在岸邊綠樹叢中的屋頂及那看不到頭的海岸線。
值得一提的是我們的旅店老板韋恩（WAYNE），笑眯眯的和南來北往的人打著招呼。他有五個女兒，其中一個也在奧克蘭。聖誕節前後五個女兒會攜全家聚集小鎮，那時韋恩就會忙著和外孫、外孫女們玩。老伴說，那你就不用開業了，騰出地方全家住旅店。韋恩笑了笑說，住在附近的女兒家，比我這裏還大。他喜歡我們的車，老伴告訴他我們的車叫“小棗”，一路風塵掛滿了泥巴，但現在不漂亮了。韋恩說：明天我給小棗洗臉。
沒想到第二天一早，他真的拿著汽車刷子，拖著水龍管把我們的小棗刷得幹幹淨淨。然後自己滿意地說：“好了，小棗可以回奧克蘭了！”
2014.6.4. 於奧克蘭
碼頭遊艇
乘橡皮艇登島
小出氣口
小出氣口
小出氣口
活火山口
火山湖
靠近火山口
靠近火山口
泥漿池
直升機登島
來自加拿大的房梁
廢棄的齒輪
遊泳的年輕人
別了活火山
左手邊的小鎮海岸線
右手邊的小鎮海岸線
火山口另一側
塘鵝捕魚
瀟灑的精靈
活火山口留念
沸騰的泥漿池
防毒麵具
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