情迷西西裏(八）：雲海之間

 

 

Era - The mass

 

 

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離開阿格裏真托的那天早上，陽光燦爛。

 

下一站，特拉帕尼(Trapani）。

從阿格裏真托到特拉帕尼，應該是西西裏自駕行程裏風景最美的一段。

 

LG最開始做的計劃裏麵並沒有特拉帕尼。相對於其它城市來說，這個地方比較沒有名氣。但如果不去位於西西裏島最西端的這座城市，環島行就無從談起。

 

進入西西裏已經九天了，我們一路從切法盧，陶爾米納，埃特納，敘拉古，諾托，阿格裏真托過來，從金碧輝煌的教堂，到白雪皚皚的火山；從夢幻般的海邊劇場，到敘拉古的風韻悠揚；從愛奧尼亞海上的日出，到土耳其台階的夕陽；從四城的巴洛克狂歡，到漫漫山穀眾神的守望。。。

 

每一天，我們都在享用著視覺盛宴，這時候加上一頓清淡小餐，可以讓我們的體力和精力有所調整。

在特拉帕尼附近，有一座中世紀古城埃裏切(Erice），這座小鎮在古希臘時期的名字是Eryx。

阿佛洛狄忒(Aphrodite）是希臘神話中的愛神，我們更熟悉的是她在羅馬神話裏麵的另一個名字：維納斯。

 

意大利著名畫家桑德羅·波提切利(Sandro Botticelli)曾經創作過一幅著名的油畫《阿芙洛狄忒的誕生》。畫中描述阿芙洛狄忒誕生於大海的泡沫中，她緩緩從貝殼裏升起，與春神相伴的西風之神把阿芙洛狄忒吹向海岸邊，並由季節女神為她披上豔麗的鬥篷。

 

傳說特拉帕尼的外海正是愛神誕生之處。這位從浪花中誕生的女神，為了記住她登陸的地點，於是在海邊造了一座小山，這座小山的名字就是：Eryx.

 

平時從特拉帕尼可以乘坐10分鍾的纜車到埃裏切，但冬天因為風大，纜車關閉。我們在纜車站徘徊的時候，附近走過一個當地人，比劃著說，纜車不開，你們不是可以開車上去嘛。

和納克索斯到陶爾米納的山路相比，通向埃裏切的這段雖然也有驚險，但風景要美麗許多。

 

半山腰的海風，已經吹的人幾乎站立不住，風中眺望特拉帕尼。

 

在腓尼基和希臘殖民者到來之前，西西裏最初的居民主要來自三個族群，從伊比利亞半島遷移過來的Sicani人，從愛琴海遷徙過來Elymians人，和來自亞平寧大陸的Liguria人。

Elymians人在西西裏建立了二座城市，一座是引起敘(拉古)雅(典)戰爭的塞傑斯塔(Segesta),另一座就是曾經的Eryx，如今的埃裏切(Erice).

在山下的時候還是陽光燦爛，到了山頂卻是大霧彌漫，兒子興奮的說，我們已經在雲中了。

這座曆史悠久的小鎮，名字曾經曆多次演變。

 

在第一次布匿戰爭(First Punic War)中，這兒被迦太基人毀壞，公元831年被阿拉伯人占領以後，它被改名為 Cebel Hamid。1167年諾曼人從阿拉伯人手中奪回此城，名字變為Monte San Giuliano，直到1934年小城才有了現在這個名字Erice.

特拉帕尼門(Porta Trapani)是埃裏切的主城門。

 

走入小鎮，街上安靜地出奇。

 

這位大媽，是我們在整個小鎮見到的唯一一位路人。

 

店老板說，因為地處偏僻，運輸不便，這兒隻供應意式大餅。

 

 

吃完午飯，走出小店，眼前一片霧蒙蒙。

 

斑駁的石板路，千年以來，不知走過多少行人。

 

紅漆大門，看似陳舊，但波旁王朝風格的門釘卻透出一股富貴之氣，也許這是曾經的爵府？

小巷裏的霧氣氤氳開來，時間在這兒變得模糊起來。

 

這兒的房舍，城廓，道路全都由石灰石砌成，走在寂靜的巷陌中，我們仿佛進入中世紀。

 

埃裏切的城牆，大部分都是諾曼時代修建的。

 

曾經作為守望塔的費德裏科三世塔（Torre di Re Federico）。

 

 

這座108級台階，28米高的鍾樓，建於13世紀的阿拉貢王朝費德裏科三世時期。費德裏科這個名字在西西裏的曆史上非同凡響，在後麵的某篇，我會聊聊它後麵的那段風雲變幻的曆史。

 

鳥瞰沉睡中的埃裏切小城。

 

塔的旁邊是外表非常古樸的埃裏切聖母教堂(Real Duomo)。這座教堂始建於公元4世紀君士坦丁大帝時期。1314年，費德裏克三世下令改建這座教堂。前麵的那座小門廊是1424年後加的。

 

教堂雖然外表簡樸，但內部卻美輪美奐。

 

哥特式建築特有的尖肋拱頂，讓我不由得想起3年前去過的倫敦附近的巴斯大教堂(Bath Abbey）。

教堂內保存著大量的藝術品。

 

這尊聖約瑟夫牽著小耶穌的雕像,創作於17世紀。

 

 

這幅聖母子圖(Madonna)作於1892年。天主教和新教的一個最大的區別在於，新教不尊聖母，而天主教對聖母尊崇有加。天主教認為，若不借著瑪利亞，沒有人可以接近基督。

 

我發覺一個很有趣的現象，如果聖像隻有聖母，聖母就被稱為瑪麗亞(Mary),如果聖像裏聖母抱著嬰兒耶穌，聖母就成了Madonna(瑪當娜）。

主祭壇上這麵精美的大理石群雕，是1513年的作品。

 

16世紀的耶穌受難像。

 

坐在空無一人的中殿，我們感受著那刻難得的寧靜。

 

埃裏切建在一個三角形的狹窄地界上，頗似呈三角形的西西裏全島。

 

這兒沒有西西裏其它城市的奢華，但它有了它應該有的：棋盤似的卵石路麵，狹窄彎曲的弄堂，習習撲麵的海風，還有模糊了的時間感。

 

走在這樣的小路上，發一會呆，歎一聲息，打一會盹。。。我們可能對很多身外之物的追求都太過刻意，糾結之時，不如歸去。。。

從埃裏切一路開往特拉帕尼，雲在上，海在下，我們行駛在雲海之間。

 

我們在特拉帕尼的民居，位於當地第一座基督教教堂--聖彼得教堂(Church of San Pietro)旁邊。

這座教堂曆史悠久，曆經拜占庭，諾曼，阿拉貢，波旁等王朝，直到現在。

 

 

特拉帕尼應該是西西裏對司機最友好的城市。不僅進城容易，泊車也很方便。熱情的女房東早早就等候在停車場。

房間非常整潔，最令我們意外的是，餐廳的桌上擺著三瓶西西裏葡萄酒。這是主人送我們的禮物。可惜因為怕超重，我們隻能辜負了她的一番美意。

 

 

特拉帕尼三麵環海，城市不大，主要街道隻有2條。

當初這兒隻是定居於埃裏切的Elymians人的一個出海口。最開始的希臘名Drépanon，是鐮刀的意思，因為這座城市的形狀如同一把鐮刀，插入地中海。

二戰中特拉帕尼曾經遭遇盟軍猛烈的轟炸，戰後重建和，現在這兒已經看不到多少曆史建築了。

路遇一家中餐館，這是我們在西西裏看到的第一家。

 

建於1342年的薩騰洛廣場噴泉(Fountain of Piazza Saturno)，是特拉帕尼第一座供水係統，水源來自埃裏切。薩騰洛是傳說中特拉帕尼城市的創立者。

聖納托裏奧宮殿（Palazzo Senatorio），建於1672年，曾經是特拉帕尼的市政廳，屬於巴洛克風格的經典之作。

 

聖洛倫佐教堂（Cattedrale di San Lorenzo）,建於1421年。

 

側殿供奉的就是死於死於3世紀古羅馬時期的San Lorenzo。

 

 

看過太多令人驚歎的教堂，這座教堂在我眼中並沒有什麽奪人眼球之處

 

 

倒是大門上的浮雕比較特別。

倒是大門上的浮雕比較特別。

 

特拉帕尼是西西裏非常重要的港口，運營來往於撒丁島和亞平寧半島各大港口的輪渡。

 

 

將來去撒丁島的時候，也許我們還會回到這兒吧。

 

 

天色漸漸暗下來。旅行接近尾聲，大家心情開始有些低落。

 

日暮鄉關何處是，那人卻在，燈火闌珊處，。。

 

 

 

 

離開西班牙好幾年了，在特拉帕尼，我又一次嚐到了墨魚汁意麵，其味道之甘美，沒有之一。。

 

收拾心情，迎接此行最後的瘋狂。