多倫多小珂
Everything is story.
考納斯（Kaunas）是立陶宛第二大城市，追溯曆史，在立陶宛經曆的沉痛歲月中，考納斯沒有一次能至身事外。無論是十字軍北征還是二次世界大戰，考納斯都數度淪陷於戰火之中。
1920年至1939年期間，波蘭占領了首都維爾紐斯，立陶宛政府不得不將首都遷至考納斯，這一時期在立陶宛曆史上也被稱為考納斯共和國時期。
古城內遍布中世紀建築，一磚一瓦，古街老巷都仿佛在述說著考納斯的輝煌曆史。
在許多立陶宛人的心目中，考納斯是比首都維爾紐斯更加純粹的城市，因為這兒87%以上是立陶宛人，而首都隻有53%是立陶宛人(其餘是俄羅斯人，烏克蘭人，波蘭人等）。
有意思的是，鬥轉星移，曾經作為抵抗波蘭吞並的政治中心，如今的考納斯卻又被公認為是立陶宛最具波蘭風味的城市。
2022年考納斯被評為歐洲文化之都(European Capital of Culture)。
我們的訂的民居位於考納斯市中心，一座精巧的二層小樓。
客廳裏滿架的書，雖然不曾謀麵，但可以想見，主人也是一位愛書之人。
考納斯的主要景點都集中在老城，立陶宛最大的兩條河流涅裏斯河（Neris）和涅曼河（Nemanus）在這裏交匯，將整個老城擁抱入懷。
老城麵積不大，隻有大約1平方公裏，第二次世界大戰期間，這兒非常幸運地沒有受到轟炸，到處可見中世紀的古老建築。
坐落於市政廳廣場的Church of St. Francis Xavier，是一座耶穌會的天主教堂，始建於1666年，1824年當時的沙皇政府把它改成了東正教堂，前蘇聯時期，教堂成了一所技術學校，1989年它又回到了耶穌會手中，成為了它當初的樣子 - 一座精致的天主教堂。
高達53米的市政廳是老城的中心。它的曆史可以追溯到16世紀。雖然曆史上這座建築經曆了多次重建和修複，但始終保留了其原始的巴洛克風格。
這座外表平淡無奇，內部卻奢華無比的教堂是考納斯聖彼得和聖保羅大教堂(Cathedral-Basilica of St. Peter and St. Paul)。我們頭天傍晚去的時候，教堂已經關門，於是第二天一大早我們仨冒著大雨再次前往。
大教堂的外部是哥特式，內部是華麗的巴洛克風格。當我輕輕推開雕刻精美的那兩扇木門的時候，我就知道裏麵一定非比尋常。
這座大教堂雖然建於13世紀，但曆史上因為戰爭和火災而不得不多次重建。
注目於這些精美的雕塑，我不知道我應該感歎中世紀工匠們的創作技藝，還是讚美現代人的修複水平。
黃昏中，我們走上考納斯的名片 - 維陶塔斯大橋(Vytautas the Great Bridge)。
大橋以立陶宛曆史上最偉大的大公，民族英雄 - Vytautas Didysisi - 命名。
- 維陶塔斯大公(來自網絡）。
這座曾被稱作“世界最長”的大橋，並非真的有多長（它的長度隻有256米），而是因為在1807年之前，涅曼河是俄羅斯與普魯士的分界河，當時兩國采用不同的曆法，有13天的差別，所以便有了過這個橋要過13天的說法。
站在涅曼河的對岸，眺望老城，白牆紅瓦仿佛籠罩著一層薄薄的黃紗，似幻似真。
大橋旁，聖保羅與聖彼得大教堂下，那一排低矮建築是考納斯大學校舍。
大學的外牆上是2009年大學員工捐款設立的太陽鍾。
走回市政廳廣場，奔波了一天，立陶宛熏鴨腿和煎魚，算是撫慰了一下我們疲憊的身心。
迎著西邊的落日，一路走回住處。
波羅的海周邊，夏季日照時間很長，每天晚上9點半太陽才落山。
出發前我就知道波羅的海夏季多雨，尤其是北部的塔林，夏天時不時地瓢潑大雨，但沒想到在考納斯的第二天，我們就遇到了第一場大雨。
雨中的古城，好像一位風塵仆仆的少婦，清水擦拭後的麵龐，顯得更加俏麗。
離我們的民居不到一百米，有一座雄偉的新拜占庭風格教堂 - Church of St. Michael the Archangel，它最早由俄國沙皇亞曆山大三世下令修建。
那日早上離開的時候，教堂還沒有開門，就在它的台階上留影一張吧。
不知何故，這座現代感十足的耶穌複活大教堂(Christ's Resurrection Church)在窮遊網的評選中，竟然高居考納斯第二。
大約是因為我們去的還早，空曠的大廳裏隻有我們仨。沒有富麗堂皇的雕像，牆壁上也是空空如也，如果不是事先知道這也是一座天主教堂，我還真以為走進了新教教堂。
1934年這座教堂開始興建的時候，落下的第一塊基石來自萬裏之外 - 耶路撒冷的橄欖山(半年前，我們曾經二上橄欖山)。1940年教堂大體完工，但二次大戰的爆發，餘下的工程不得不被中止。
納粹德國占領考納斯以後，這兒成了德軍的倉庫，前蘇聯時期，這兒被政府收歸，變成了收音機製造廠。立陶宛獨立後，在政府和私人的資助下，教堂再次被改建，2004年，它終於作為教堂對考納斯信眾開放。
曆史上政治和宗教的對立，最初總是前者獲勝，但最終留存的卻往往是後者。千百年來無論統治人民的是什麽政府，一代代傳遞下去的是不滅的信仰，這個現象是很難用“宗教是用來麻醉人民的鴉片”來解釋的。
大雨中，我們來到考納斯城堡(Kaunas Castle)。到了才知道，城堡周日不開放。
這座哥特式的城堡始建於14世紀，如今出現在眼前的殘跡，比我想象中小了許多。曾幾何時，這兒是立陶宛公國抵抗外族侵略的戰略要地，那時候的城堡是如今的三倍大小。
1362年三月，條頓騎士團開始進攻城堡，當時守衛城堡的是大公K?stutis的兒子Vaidotas和他手下的400名士兵。圍城持續了3個星期，最後城堡被攻破，Vaidotas帶領的四百戰士隻剩下36人生還，其餘全部陣亡，他自己也被俘。
1384年，城堡被立陶宛奪回。曆經戰火，城堡的大部分建築都已倒塌，隻有其中的一個塔樓最終保留下來。
據說直到如今，深夜時分城堡深處還會傳來馬的嘶鳴和兵器撞擊之聲，那是幾百年前戰死的士兵的幽靈。
都說維爾紐斯是巴洛克之城，但立陶宛最有代表性的巴洛克建築卻在考納斯——它就是坐落在考納斯水庫岸邊的帕塞斯利斯修道院(Pa?aislis Monastery and Church)。
這座建於1662年的修道院是立陶宛最大的教堂/修道院綜合體，2021年柏林電影節把這兒評為歐洲五個最佳電影取景地之一，
立陶宛電影《橙色時刻》，波蘭電影《隱形守護者》等等都曾在此拍攝。
這座宏偉的建築群由17世紀立陶宛公國的首相Krzysztof Zygmunt捐資建造，在他去世前，他把修道院修建花費的賬單一把火燒掉，他說："What I have given to God, let him alone know“(我奉獻給上帝的，就讓他一人知道吧),按照遺囑，他的遺體被埋葬在修道院中。
將近400年時光流逝，修道院天花板上的那些濕壁畫和雕塑依然栩栩如生，光彩奪目。
修道院一個非常不起眼的地下室，是修士和修女去世後的停屍房和火化爐，LG大著膽子下去轉了一圈，上來告訴兒子，裏麵還有沒燒完的屍體，嚇得兒子渾身一激靈。
一路走來，我發覺，立陶宛的幾乎所有曆史古跡都或多或少的留有俄，德的印記，這座修道院也不例外。
1832年俄羅斯吞並立陶宛後關閉了修道院，並將俄國國歌的作者阿列克謝·利沃夫安葬於此，二戰期間這裏是德國野戰醫院，二戰後這兒變成了前蘇聯的精神病院和檔案館，立陶宛脫俄後修道院又被還給了天主教徒，由聖卡西米爾修女會管理。
坐在修道院庭園的長椅上，看著LG和兒子放飛無人機，
想起上海作家陳丹燕說過的 - 先要觀世界，方有世界觀。我們都是逐漸在旅行中觀察世界，領悟曆史，了解自己，然後慢慢形成自己的旅行方式，生命也就是這樣一點一滴地成熟，最後終於在旅途中找到一個更好的不需與他人相比，隻以自己參照的更好的自己。
