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四月美國西部峽穀行 (三) Bryce Canyon

(2016-04-26 20:58:04) 下一個

從錫安(Zion)到布萊斯穀(Bryce Canyon)隻有70英裏左右,開車約一個半小時。路上一馬平川,不見飛鳥,沒個人煙,路邊也無加油站。驅車一段,終於看見路邊一個商棧和一個小馬場,我們停下來進到店裏讓孩子們鬆鬆腿腳。商棧還挺大,賣一些旅遊紀念品,石頭玻璃明信片雜七雜八的,典型的路邊旅遊店。

歇了一會兒,我們招呼大夥兒上車繼續趕路就出了門,沒想到小哥一家買紀念品,櫃台交錢耽擱了。開車十分鍾左右才注意到唯一跟在我們後麵的那輛車不是小哥開的,汗…

林小弟惦記著自己的LD在那輛車上,趕緊停車路邊打手機,才發現這鳥不生蛋的地方根本沒手機信號!我們馬上調頭往來的方向開去。幾分鍾後看見一輛恍惚是小哥開的車被一輛大房車擋在後麵,往我們方向開來。等到兩輛車交會時才確定是小哥的車,可是他一心盯著前麵的路,沒注意我們的車從他身邊呼嘯而過。

我們再調車頭去追,小哥一心以為我們在前方,越開越快,還趁機超前麵的房車,沒注意身後的動靜;我們在後麵使勁加速,一個勁兒地按喇叭,整個一出象警匪追車大戲在西部的茫茫沙漠中上演。

世界上最長的距離,是你在後麵大喘氣地追啊追,他在前麵撒歡兒地跑啊跑…這場大戲直到手機信號又象遊絲一樣晃悠回來時才結束。

茫茫沙漠中,路直的不帶拐彎,天藍的沒一絲雲彩,看不見手機的發射塔,也不見路邊的加油站, 各位注意了,上路之前要做好準備,有油有水有食品有GPS,最好帶上Walkie Talkie,才是正道。我們這樣兩輛車同行的,走之前應該商量好,萬一丟了,要走什麽程序,別這樣戲劇化地搞個你追我趕。

還好雖有插曲卻有驚無險……言歸正傳,我們繼續前行。

中午時分,我們來到紅峽穀 (Red Canyon)。大夥兒一陣興奮,馬上掏出長槍短炮照相機,諸不知這隻是這一帶紅沙土石地貌的前奏呢。這一帶是Dixie 國家森林園區的入口,也有很多徒步小徑讓你就近觀看紅沙土石的獨特形狀。

這條12號景觀公路穿過兩個象這樣的獨特山門。

不過人們往往一心隻奔布萊斯穀(Bryce Canyon )而不做停留,我們也不免俗,繼續前進,在午前來到Bryce公園門前的小鎮打尖,加油。這裏離公園大約隻有10分鍾的車程吧。商棧裏有一家餐館供應自助餐,超市裏有賣冷凍熟食,熱狗,還很貼心地提供熱水,微波爐,供大夥兒加熱食品。

終於進入Bryce公園,直奔遊客中心,拿地圖,詢問最佳的觀賞點和適合我們的徒步路徑。今晚住在公園內的客棧裏。即使在淡季,公園內的客棧也要提前兩個月才能預訂到。

第一站,直奔布萊斯點 (Bryce point)

布萊斯峽穀是一個特別獨特的地方。人們稱受到風雨侵蝕的奇形石柱叫hoodoos(岩柱?葫蘆柱?),這樣的岩柱,在世界上各大洲中都能找到,但Bryce Canyon卻是岩柱最多最集中的地方。

這裏的景觀象無頂的山洞,象岩柱的森林,象露天的劇場。無數個岩柱一排排,象一個個石俑在朝聖,在聆聽。有人說,中國西安有東方人造兵馬俑,這裏的岩柱可稱為西方的兵馬俑,不同的是,這些“兵馬俑”是自然鬼斧神功造就。而布萊斯點,因為據高臨下,是觀看這個全露天劇場風景最優美的地點之一。

遠處的懸崖石窟裏是否會走出飛天嬋娥?

第二站,靈感坡(Inspiration Point)

從這裏,石林的景觀似乎延伸到天際,天光照在一個個岩柱的尖頂上,再反射在被風雨侵蝕風化的峽穀岩壁邊。這個露天的劇場象著了火,閃耀著紅色,橙色和粉紅色的光芒,映染在清晰通透的藍天。

言語不能描述它的細膩,立體和壯觀,照片不能表達你身臨其境時所感受到的震憾。發揮你的想象力吧,在這個靈感坡上!

高高低低的鬆樹點綴著紅色岩石懸崖和斜坡, 殘雪依稀可見散落其中。

第三站,徒步

根據公園工作人員的推薦,我們選擇了Queen's Garden-Navajo Loop 這條長約3英裏的徒步路徑,去近距離接觸岩林。

這條徒步路徑從日出點(Sunrise Point)出發下到穀底,在穀底紆回盤恒之後上坡在日落點 (Sunset Point) 結束,據說是北美最美的3英裏徒步徑,平均需要三個小時完成。對我們來說,距離長了點,具有挑戰性,不知道孩子們是不是吃得消。說走就走吧!走之前,帶上能量棒,點心,切記防嗮,帶上很多水。沙漠白天溫度高,不要走著走著,把自己走成風幹的葫蘆柱了。

從這裏一路緩緩地下降到穀底。

沿路所見的岩柱,有的象擎天柱,有的象螺絲頭。

頂天立地的漢紙們撐起一片藍天

好像一群昂首挺胸的戰士

三位俠士,披著厚厚的草蓑,在俯視操場上練武功的芸芸小眾生?

千年風和雨,老樹已成精

那個最高的石柱就是著名的雷神之錘(Thor's Hammer)

公園的工作人員建議我們走這條徒步徑按順時針方向,是因為這段徒步徑經過雷神之錘之後,就陡然上坡,坡路成之字型,宛如梯道,雖然上坡也很困難,但碰到雨雪天氣,下坡更容易滑腳不安全。

電影功夫熊貓裏的Po,甩一身胖肉,爬一層台階,喘一口氣,叫一聲苦:“我最恨台階了!” 。我雖沒胖肉可甩,也是爬一步,歇兩腳,喘三口氣,叫四聲苦:“最恨上坡了!”。這裏海拔9100 英尺,空氣也有那麽一點稀薄不是?孩子們卻奔奔跳跳地走在最前麵,把我甩了一大截。

走完這條徒步徑差不多用了三小時,相當於走了五公裏的路,爬了40層樓!大夥兒相互自我表揚了一下,不過再多走也走不動了。

我們來到日出和日落點之間的公園客棧(Bryce Canyon Lodge) 拿房入住。然後直奔公園外小鎮上的飯店,扶著牆進去(又累又餓),半小時後扶著牆出來(吃撐了)。

吃完飯,回到客棧,就慢悠悠地往崖邊走去,準備看日落了。住在園內的好處就是,背上挎包就是客,放下行囊就有床,一開門就能望到崖邊,一邁步就是日落日出點,特別方便。

客棧的店員推薦我們去日出點觀看日落,在日落點觀看日出,也許是因為我們不是去直接看太陽,而是去看太陽照射在岩柱上的光輝吧。

夕陽在峽穀裏投下長長的影子,遠處岩柱的頂部沐浴在餘光中。雲彩繽紛,照映在由淡粉色和藍色交接的天空裏,給峽穀罩上一層柔和的光芒。這裏天蒼蒼野茫茫,風蕭蕭雲漫漫,不是天荒地老又是什麽?我這個滾滾紅塵中的匆匆過客不由地感歎,真是神馬都是浮雲啊!

天漸漸的暗了,我們一行折回客棧。夜晚的溫度陡降,屋裏開上暖氣,無線上網信號時有時無,一台電視,木椅木凳,簡潔樸實。離開城市的繁華來到這荒郊野外,有一個熱水澡,一個柔軟舒適的床鋪,對我們這些走了一天的過路客來說,足矣。

哦,披上厚外套,別忘了出門看星星!因為海拔高,空氣薄,四周黑暗,天空裏真的是群星璀璨!

第二天早上6點,林小弟就敲門喊大家起床,去看日出。

據說最好看的日出點是在布萊斯點。我們不想走遠,就來到崖邊的日落點。

一彎陳月掛在漸漸微藍的天空,幾顆鬆柏在微露的晨光下成了剪影。天空漸漸泛白,早霞從白色到粉色,從粉色到紅色,顏色越來越深,越來越亮。天際慢慢地射出一道道溫暖的金光,紅石岩林和白沙荒地吸收著太陽的光芒,岩柱的尖頂一個又一個在我們的眼前變成了金色,光線再跳躍到岩柱背麵的陰影裏,整個場景每時每刻隨著陽光的變化而變化。

太陽越升越高,大家你看看我,我看看你,平時的平庸如你我,現在個個都在金色的陽光沐浴下變成了鍍金菩薩,滿麵佛光,連深穀裏的石葫蘆們都晶瑩剔透,快成透明的啦!

布萊斯穀,它的美麗和魅力讓我感歎!

造就他的,是氣候和自然,是四季和溫差。雨水漸漸滲入岩石裂縫,而當溫度下降到冰點,水在裂縫中結冰並膨脹,這就在岩石中造成更大的裂縫,循環往複,大多數的岩柱就是這樣形成的。造就它的,也會慢慢地毀了它!這種自然風化和侵蝕過程同樣也會讓石林漸漸地消失,平均每100年侵蝕2-4英尺(.6-1.3米)。

布萊斯峽穀,形成在從前,變化至如今...它不會永遠象這樣,一直屹立在這裏。

 

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閱讀 ()評論 (3)
評論
biglow 回複 悄悄話 作者觀察力不夠,從Zion到Bryce Canyon 中間至少5-6個加油站,路上也不完全是一馬平川。
ily 回複 悄悄話 好文筆!
驢兒 回複 悄悄話 寫得很有趣
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