在我們的眼中，瑞士越有名的城市越無聊，比如憑借“達沃斯論壇”名揚全球的達沃斯、世界金融中心之一的蘇黎世、眾多國際組織所在地的日內瓦，以及因奧委會總部所在地和《洛桑條約》而名聲大噪的洛桑(Lausanne)。這個條約正式確認了奧斯曼帝國解體和土耳其共和國的成立，同時確立了土耳其與希臘與保加利亞的邊界。土耳其是我最喜歡的國家，此次瑞士之行，我當然會到訪“成就”它的洛桑。
洛桑
洛桑
洛桑
離開瑞士最美的山城采爾馬特，我們在阿爾卑斯山穀中穿行不久，便跟羅納河“並肩前行”。雖然這裏摻雜了岩石粉末的羅納河水無法跟法國Tiffany藍的羅納河水相媲美，但此地的羅納河邊都是葡萄園和蘋果園，還有梨園和杏園，而這些蘋果、梨和杏都跟葡萄的栽種手法一樣，特別密集，孤陋寡聞的我們第一次見到這樣的情形。在羅納河和果園的“護送”下，我一路把車開到了聖莫裏斯(St-Maurice)。
也許聖莫裏斯這個名字對絕大多數人來說都很陌生，但地處羅納河穀上遊幹道入口處的它卻極具戰略上的重要性。它離大名鼎鼎的大聖伯納德山口(Grand St.Bernard Pass)隻有50公裏左右，當年偉大的拿破侖正是從這個山口攻入意大利的。雖然我不知道拿破侖進入山口時有沒有經過聖莫裏斯，可我卻知道，這裏在羅馬帝國時期是帝國的前哨基地，此地還出現了一位名為莫裏斯的聖人，而這位聖人居然是來自古埃及底比斯軍團的一個黑人。為什麽他會被封為聖人呢？
去聖莫裏斯沿途
去聖莫裏斯沿途
去聖莫裏斯的羅納河
聖莫裏斯
出生於古埃及底比斯城的莫裏斯長大後加入了羅馬軍團，他在晉升為底比斯軍團軍團長後帶領整個軍團的6600人於公元286年秘密皈依了基督教。此時，離君士坦丁大帝承認基督教合法地位還有不到30年，羅馬帝國還在信奉多神教。在軍團戰士皈依基督教不久，羅馬帝國的西部皇帝馬克西米安便讓莫裏斯帶領軍團去高盧地區平定叛亂，並讓他們血洗大聖伯納德山口附近的基督徒。出發前，皇帝下令讓底比斯軍團的人為羅馬帝國諸神獻祭，遭到了軍團將士一而再再而三地拒絕，他們也堅持不殺一個基督徒。麵對這些抗命不遵的基督徒，怒不可遏的馬克西米安把他們全部處決，而處決的地點就在今天的聖莫裏斯。
軍團被滅後，瑞士瓦萊州的第一任主教於公元360年左右在聖莫裏斯給軍團殉道的將士們建造了一座大教堂，從此這裏變成了朝聖地。公元515年勃艮第王國的國王在此地建立了修道院，並賜予了修道院豐富的土地，聖莫裏斯成了勃艮第王國的心靈中心。之後，此地被法蘭克人、倫巴第人、撒拉森等人接連占領，到15世紀時，伯爾尼伯爵在聖莫裏斯狹窄的羅納河穀山坡上建造了一座城堡。今天，這個修道院和城堡變成了聖莫裏斯的名片。據說修道院直至現在都是歐洲藏有大量基督教奇珍異寶的地方之一，可是它關閉。城堡外部隨便參觀，裏麵有一個小型博物館。雖然這個小小的城堡“貌不驚人”，但站在城堡高處，卻可以俯瞰洶湧奔騰的羅納河。
聖莫裏斯修道
聖莫裏斯城堡
聖莫裏斯城堡
聖莫裏斯城堡
如果聖莫裏斯沒有羅納河，如果聖莫裏斯沒有底比斯軍團的身影，我是不會把這個乏味的小鎮列在行程裏的。因為在法國見過美麗非凡的羅納河，因為去過埃及的底比斯，即今天的盧克索，更因為羅納河和底比斯背後承載的厚重曆史，因而我才把聖莫裏斯作為了到此一遊之地。離開這裏，我繼續沿著羅納河開往日內瓦湖畔的西庸城堡(Château de Chillon)，沿途羅納河穀呈現出的富饒鄉村景象讓我們迷醉。河穀低處是青菜田和玉米地，山坡上則是大片大片的葡萄園，跟法國羅納河穀的景象如出一轍。瑞士的夏季風景如畫，而畫中的西庸城堡則“風度翩翩”。
西庸城堡之所以會“風度翩翩”，全拜英國19世紀浪漫主義詩人拜倫所賜。當他參觀西庸城堡的地牢時，看著堅固如初的石柱上到處都是鏽跡斑斑的鐵環和鐵鏈，想起16世紀日內瓦修道院院長曾身係鐵鏈，在這暗無天日的地牢裏囚禁長達六年之久，他不禁詩性大發，隨手寫出了短小精悍的十四行詩。回到客棧中後，他又數易其稿，完成了大名鼎鼎的敘事長詩《西庸的囚徒》。在長達392行的詩篇裏，拜倫用第一人稱的敘事手法，栩栩如生描述了西庸地牢的幽深恐怖和囚犯被監禁時的感覺。就是因為這首長詩，西庸城堡才成了瑞士最具世界知名度的古堡，讓包括我們在內的無數遊人不遠千裏奔赴它而來。
西庸城堡
西庸城堡
西庸城堡
西庸城堡
西庸在法文中是“石頭”的意思，它修建在日內瓦湖上貼著湖麵的一塊巨大岩石上麵，這讓外形不俗的西庸城堡好似漂浮在水上，而它的另一側則是阿爾卑斯山。特殊的地理位置讓西庸城堡所在地在羅馬帝國時代就是羅馬與其它北方屬地之間的水陸要衝，是從意大利經阿爾卑斯山脈到歐洲腹地的要道。12世紀，歐洲曆史上存續時間最長王室的薩伏伊伯爵在這裏建造了西庸城堡。從這時起，一直到16世紀，日內瓦湖上船隻的通路以及通往大聖伯納德山口的重要陸路都被這個伯爵家族控製。這裏既是伯爵的居所，也是讓他錢包臌脹的收費站，今天依然是瑞士的錢袋子之一，每年有超過30萬的遊客前來參觀，一個人門票13.5瑞士法郎，不到16美元。
歐洲的城堡我們看得多了去了，因為拜倫的詩我們才慕名而來，可我剛開到這裏就找不到停車位。沒辦法，我開到了山坡上，然後走了下來。還別說，“漂”在湖上的西庸城堡在蔚藍的天空下、在翠綠的青山旁、在湛藍的湖水裏真的可以在瑞士的城堡中獨步天下。三座半圓型的玲瓏塔樓在藍天和碧水的協奏曲中“唱”著浪漫之歌，似乎跟拜倫筆下地牢的陰森一點兒都站不上邊。但石製城牆上的箭垛、雉堞、槍眼和炮口卻在告訴我們，這裏不是一處談情說愛之地。
西庸城堡
西庸城堡
西庸城堡
西庸城堡
穿過城堡天然的護城河，便進入了城堡。城堡有四個院落，一號院周圍原是軍事駐地和大門；二號院周圍是堡主的住處，內有庫房和地牢；三號院建有堡主大廳、伯爵臥室、小教堂、司法大廳和文書廳；四號院也叫護牆院。可這些院落的裏裏外外幾乎沒什麽可看的，隻有中世紀的重裝騎兵盔甲和14世紀的壁畫還值得我們駐足一下。不過，我們的重點是地牢。這個地牢麵積非常大，一麵牆是岩壁，另一麵牆由石頭砌成，內有一個拱頂和若幹石柱，還有幾個透著光線的小開口，卻看不到日內瓦湖。日內瓦修道院院長出獄後在《日內瓦年紀》中寫道：“他們把我扔進一個地牢，地麵低於西庸城堡的湖平麵”。我不知道長期被關在地牢裏的人會不會精神分裂，但我知道拜倫在詩中曾這樣描述：“我與鎖鏈為友，天長日久，我們渾然一體，令我重獲自由時歎息不已。不管身上是否還有桎梏和鐐銬，我已學會愛上了絕望。”
西庸城堡地牢
西庸城堡地牢
西庸城堡地牢
西庸城堡地牢
今天，失去囚禁功能的城堡已不會讓人絕望。當我們站在城堡高處，融合了美景、詩意和酒香於一身的日內瓦湖，連同被遼闊水域滋養的葡萄園都盡收眼底。從這個城堡開始，沿日內瓦湖北岸綿延約30公裏，直至洛桑東郊，包括村舍和湖水之間的山腰斜坡，被稱作拉沃葡萄園梯田(Lavaux)，該梯田被列入了世界文化遺產。雖然有人說這一帶在羅馬時代就已經開始種植葡萄，但現在的葡萄梯田建於11世紀，所產的葡萄是生產高品質葡萄酒的原料。那密密層層的800公頃葡萄園，比法國勃艮第地區的葡萄園還壯觀，還令人震撼。
我們在這宜人的景色中開過“水仙之城”和“爵士之城”的蒙特勒(Montreux)以及“雀巢公司總部”和素有“醫療矽穀”之稱的沃韋(Vevey)，直達我們在洛桑山坡上的酒店。酒店在舊城中心，沒有停車位，於是我把車開到酒店一公裏外，然後跟先生用我們的“11路”，開始逛這個名城。
拉沃葡萄園梯田
拉沃葡萄園梯田
拉沃葡萄園梯田
拉沃葡萄園梯田
洛桑坐落在日內瓦湖畔的三座山丘之上，被綠茵茵的葡萄園環抱，直麵西阿爾卑斯山。陽光和雨水一年裏均勻地灑落在這片土地上，使其有著鮮明的流轉四季。這樣得天獨厚的地理位置和自然條件，讓洛桑在公元前6千年就成為了人類居住地，中世紀時因位於從英國坎特伯雷(Canterbury)到羅馬的朝聖之路上而變得非常富裕。可是今天的它，卻是我們去過的瑞士城市中最髒的，有很多穆斯林和黑人，這情形在瑞士的其它城市都沒有，很影響我們的觀感。
酒店在魯米訥宮(Palais de Rumine)旁，當年的《洛桑條約》就是在這裏簽署的。該宮殿建於19世紀末，是佛羅倫薩文藝複興風格，外觀很漂亮，門前是帶噴泉的寬闊廣場，後方則需要爬很多樓梯才能到達的洛桑聖母大教堂。這座最初建於1170年的哥特式教堂被譽為瑞士最美麗的教堂，它也是瑞士規模最大的教堂，當仁不讓成為洛桑的象征。雖然它在宗教改革時被轉交給了新教教派，但外部依然華麗，內部石柱拱頂上還能看到13世紀的彩繪圖案，而天主教教堂經典的玫瑰窗也被保留了下來，窗上的彩繪以不同季節和月份所形成的宇宙意象為主題，這讓它看起來像一個天主教堂。該教堂還保留了一個中世紀的風俗，即每天晚上都有一襲黑衣的守夜人登上鍾樓頂部，用抑揚頓挫的聲音為市民報時，這讓洛桑大教堂成為世界上唯一保留守夜報時的教堂。
魯米訥宮
洛桑聖母大教堂
洛桑聖母大教堂
洛桑城堡
我們在中世紀的小巷中走向洛桑城堡。這個建於14世紀末，如今被用作州政府所在地的城堡有紅色的屋頂和小巧的塔樓，但沒有文學作品和日內瓦湖加持的它無法跟西庸城堡相媲美，“門前冷落鞍馬稀”也很自然。如果說洛桑的老城還沒有讓我們失望透頂的話，那當我們從城堡沿坡走向奧林匹克博物館，再沿著日內瓦湖畔走到輪渡碼頭後，我們就開始討厭洛桑了。
奧林匹克博物館是世界上最大的奧林匹克競賽信息中心，最初的想法來源於1915年的國際奧委會主席顧拜旦男爵皮埃爾·德·弗雷迪。他被稱為“現代奧林匹克之父”，是他把洛桑選為了奧委會總部所在地，使之成為了當之無愧的奧運之都。博物館建在山坡上，可以眺望日內瓦湖，坡前是一個美麗的花園，花園裏有各種奧林匹克比賽項目的雕塑，博物館內展示了從古代希臘到現在的奧林匹克運動的曆史。我們很喜歡這裏綠意盎然的清幽氛圍，站在高台上望著日內瓦湖的湖光山色，覺得洛桑沒有那麽乏味。
奧林匹克博物館
奧林匹克博物館
奧林匹克博物館
我們從博物館沿著開滿鮮花的迷人湖岸走向輪渡碼頭去看日落，這裏有一個占地麵積很大的“綠肺”公園，公園裏麵大部分都是穆斯林和黑人，而且地上有很多垃圾，我們恍惚間覺得這裏根本不是瑞士。最要命的是，此地的女衛生間是瑞士最惡心的衛生間，這讓我對洛桑的印象差到了極點，日內瓦湖畔的美麗落日也立刻在我心中消失殆盡。公平地說，如果不是這個公園和衛生間，洛桑至少不會比達沃斯和巴塞爾無聊，畢竟建在山坡上的它有11公裏長的湖岸、360公頃的綠地和公共花園，還有33公頃的葡萄園，這些會讓它有移步易景的風景。可是，瑞士的移民政策毀了這個可以讓人心曠神怡的洛桑。
洛桑日內瓦湖
洛桑日內瓦湖
洛桑日內瓦湖
洛桑日內瓦湖
我帶著惋惜之情離開洛桑，穿過鬱鬱蔥蔥的侏羅山，開回馬恩河畔的租車公司。一戰時，馬恩河上曾發生過兩場戰役，因而我對最終注入塞納河的馬恩河抱有很強的好奇心，在岸邊發了一會兒呆才開到租車公司。可到了以後，發現公司大門緊閉，這一天是8月15號。我們蒙了，還不了車，我們都不知道下一步該怎麽辦，而小鎮的路上一個人都沒有。好不容易等來了一個人，英語不利索的她說這一天是法國的公共假日，我回酒店上網查才知道這一天是聖母升天節。可我提車時特意告訴車行我要這一天還車，而不是合同上的8月16號，因為我們要趕往機場邊的酒店。
還不了車的我靈機一動，把車開去了塞納河邊的法國國家圖書館，在圖書館邊吃了一頓韓國烤肉，兩個人才35歐元，有雞鴨豬牛和生菜及米飯，還有例湯和小菜。這樣的價格在瑞士連一個菜都買不到，我們像撿了個大便宜似的，對巴黎印象越來越好。吃飽喝足的我們開始沿著塞納河看現代化的巴黎，走過巴黎植物園和阿拉伯文化中心，又走到了巴黎聖母院。至此，5次巴黎之行，我把我最愛的巴黎塞納河畔看了個底兒朝天。
馬恩河
法國國家圖書館
巴黎餐飲
巴黎植物園
塞納河
塞納河
塞納河
第二天，我讓先生帶行李坐酒店的免費班車去機場，自己則在朝陽的護送下去還車，然後準備坐公交車再換火車去機場。可沒想到，上公交車買票時司機說不要錢。更沒想到的是，公交車的終點站居然是巴黎迪斯尼樂園。這時剛早上9點，但公園已是人山人海。我隨著人流走入，發現巴黎迪斯尼樂園入口的建築漂亮得無與倫比。粉色的公主樓無時無刻不在吸引著遊人的眼球，滿園的粉色係花朵灼灼其華地盛開，噴泉在迪斯尼經典音樂的伴奏下變著花樣舞蹈，而小橋流水則和遊人一起，靜靜觀賞著周遭優雅的一切。我太感謝聖母升天節了，也慶幸我們的航班是下午的，因而我才能享受這份巨大的驚喜。我在迪士尼閑逛了一個小時，才花19歐元登上了去巴黎機場的火車。
巴黎迪斯尼樂園
巴黎迪斯尼樂園
巴黎迪斯尼樂園
巴黎迪斯尼樂園
火車運行9分鍾，停靠站離我的登機口很近，我不用浪費腳程。三個星期的瑞士之行，就這樣在驚喜中結束了。雖然有一點點不如意，但已經接近盡善盡美。我想，我會覓一束陽光，折幾縷春風，攜相思行三百裏程，把對瑞士的愛意浸透到綿長的歲月中，衣袂飄揚，眉眼舒展，即使在夢裏，笑也是甜的。
路線
洛桑路線
