我這個人對烹調挺感興趣，但是不特別愛鑽研菜譜開發新產品。俗話說一招鮮，吃遍天嘛，我還真有幾個拿手好戲。今天寫這個文的由來，是幾天前，該吃晚飯了，老婆不在，冰箱空空，廚房水槽鍋碗瓢盆堆積如山，孩子餓得前胸貼肚皮哇哇叫。打開冷凍室一看，還凍著半碗三天前沒吃完的炸醬，櫃櫥裏半包幹刀削麵。就問他們，吃剩炸醬麵如何，心裏頭泛起一絲酸楚，怎麽當爹的，這不是虐待兒童嗎？沒想到人家一聽就歡呼起來，就差沒敲鑼打鼓了，“喔，吃炸醬麵嘍！”那一刹那間，我才意識到本人的炸醬麵功夫是何其之深厚。這幾天文學城賢惠的美女才女們號召佳節貢獻美食，感恩節，就是感恩回報的時候，我也貢獻這個菜品，力爭把過去一年來在文學城博客製造的負能量（if any）一掃光。

以下是步驟：

一：煮花生。一小把花生（剝皮的最好），開水煮個五六成熟，同時加入幾顆花椒兩小勺鹽給花生入味。入鍋炒前，如果有耐心可把每顆對半切。

二：把五花肉切成細絲。這個步驟是整個製作過程中最費力也最危險的一步。為了追求刀功，我曾經…算了不說了，說出來都是淚，大過節的也不想寫這些血光之災。若要省事，可以在中國店直接買肥肉餡，跳過這一步。

三：把五花肉過肥的部分用來煉豬油。老北京炸醬麵，如果不帶大油，那個勁頭兒就出不來。但這也讓本菜極不清真，有特定宗教信仰的，或者立誌減肥的中年油膩胖子請瞟過。榨完油，剩下的黃色的油渣滓別扔了，加點鹽胡椒粉還挺好吃。記得老爹給我憶苦思甜的時候，說他們小時候隻有逢年過節的時候才有機會聞到點肉星兒，瘦肉就別想了，肥膘要煉油，豬油炒菜，就剩下這點油渣讓孩子們吃的直咂吧嘴，成為一年到頭的想念。

四：各種配料放在一起的全家福。一大勺六必居的甜麵醬加兩大勺黃醬，加開水拌勻一大碗。一個半西紅柿切塊（必須）。半個茄子切成細絲（不是必須，而且我這個茄子太老，籽兒都黑了）。兩三根蔥切成細絲備用。

五：燒熱豬油，大火蔥薑絲熗鍋，炒五花肉絲，變色出油後加醬油料酒少許，再放入西紅柿，茄絲，花生翻炒個五分鍾，加兩勺糖中和西紅柿的酸味，再倒入醬湯，待開鍋後蓋上鍋蓋，換成中小火。在這一步，西紅柿的重要性就突顯出來。因為黃醬甜麵醬的粘稠性質，水分如果流動不足，在高溫下容易糊鍋，影響口感。而漂浮在其中的西紅柿，在周圍高溫高鹽的環境下，在滲透壓的作用下不斷向醬湯中吐出汁水，讓鍋底的醬始終處於滋潤新鮮的咕嘟狀態。待到全部西紅柿“溶解”在一大鍋炸醬中，加入蔥絲，再點幾滴蜂蜜以柔和口感，出鍋。

六：炸醬麵的買相不怎麽好，但是剝上幾瓣蒜，切盤清香的黃瓜絲，來點小西紅柿配菜，香噴噴的炸醬麵拌著刀削麵，這個勁頭是足了。

注意事項，有的炸醬麵方子裏要加炒雞蛋，竊以為不可！炒雞蛋是鬆軟多孔的，會把炸醬裏的鹹味吸掉，減弱醬香，同時讓雞蛋齁兒鹹而無法下咽。最早看到加雞蛋的方子，是來自趙忠祥老師在南京開老北京炸醬麵館子的新聞，附帶了趙老師的祖傳秘方。我一看直撇嘴，他不加西紅柿而用雞蛋，這醬好吃不了。果然，為了寫此文，我再次google老趙在南京開的老北京炸醬麵館子，三家已經倒閉了兩家了。本人的配方呢，我丈母娘有一次在北京，有人請她吃老北京炸醬麵館，老太太吃完後一拍大腿，嗨，這比我女婿做的差老了去了！

另，不必加青豆。