在那個住在山坡上被食堂包攬一日三餐的年代，湖南大廚青辣椒紅辣椒炒鮮肉，青辣椒紅辣椒炒臘肉的一成不變著實毀了回四川多年後臘肉在我心中的美好印象。
由於自然條件的局限性，臘肉對南方人而言不僅僅是冬天的味道記憶，更是年節的象征。當枝頭最後一片枯葉的倔強地被無情的秋風刮落到地麵後，幾乎每家每戶都開始張羅做臘肉香腸的那些事，菜市場賣調味料的攤子上多了臘肉、香腸的調味料包，賣肉的檔口旁也新添了灌香腸的項目……簷下的香腸臘肉掛起來後，小孩子們的心裏時刻被小貓撓著，總纏著大人問什麽時候可以吃了。一晃半個月過去，第一撥臘肉香腸上桌，從此後天天夾在饅頭裏帶在上學路上吃也吃不膩……直到春節過後，臘肉香腸已經吃不動了，家家戶戶的廚房裏卻仍殘留些，不得不麵對哈喇的窘境。扔了吧，怪可惜的，隻好甩開膀子想方設法地在“五九六九河邊看柳”的春暖花開前趕緊吃完，下一個冬天來臨之前，記住教訓，不要再做那麽多；然而春華秋實後的下一個冬天到來時，家家戶戶陽台上的臘肉香腸又遮住了陽光。年複一年，臘肉和蔬菜的搭配成了年節後南方人家的餐桌上常見菜肴。搭好了配角，臘肉一樣可以吃得很精彩，於是就有了這一道節後得米飯殺手 – 蒜苗腐竹炒臘肉。
