11）2024年非洲四國遊 - 桑給巴爾石頭城

第十天上午：石頭城

一早起來，天氣極好，陽光明媚，早餐廳麵對大海，我們決定在室外用餐。早餐是自助餐，中規中矩，不過吃過四季的早餐之後，曾經滄海難為水，其它的不過是裹腹罷了。之前介紹過，坦桑尼亞的坦是指坦噶尼喀，盛產咖啡，桑是指桑島，盛產香料，這兩樣碰撞便是當地著名的香料咖啡。酒店工作的一非洲小哥身著穆斯林服裝，帶著鮮紅的菲斯帽（fez帽是一種直身圓筒形的毯帽，通常帶有吊穗作為裝飾，穆斯林服飾），推著小車給我們上咖啡，咖啡杯很小，他還給我們發了迷你餅幹，抿一口，嗯，什麽味道？有點上頭，再抿一口，有點桂皮的味道，再來，有點八角的意思，總的來講和印度茶拿鐵（chai tea latte)差不多，還行，不過個人感覺還是明火煮的arabica黑咖啡好喝，唉，又是曾經滄海難為水。

今天下午飛坦桑首都達拉斯薩拉姆，上午H導讓我們自由安排。谘詢了酒店前台，被告知石頭城重要的景點就在酒店附近，蘇丹的皇宮沿著海邊走就到了。哇，我們酒店的位置太好了，就在皇城腳下。

桑島老建築

出門走了5分鍾到了老城堡（old fort ），它是石頭城最古老的建築之一，像個碉堡，建於1699年，當時遠在阿拉伯半島的阿曼蘇丹王應桑島當地貴族的要求，出兵趕走了葡萄牙人，同時控製了桑島，便建了這個城堡以做紀念。經曆了幾百年的風雨，古堡和其它珊瑚礁石建築一樣，牆體發黑脫離，斑駁，很有曆史感。古堡對麵是forodhani花園，白天沒什麽人，晚上據說這裏是石頭城最熱鬧的夜市，據H導說，隻要在夜市吃過東西的客人每個都拉肚子，我們沒敢試，不知道。

繼續走幾分鍾，我們到了house of wonder (神奇宮），旁邊是palace museum (蘇丹博物館）, 轉了幾圈進不去，原來都在裝修，不對外開放，很遺憾。

神奇宮和蘇丹博物館是石頭城最重要的曆史建築，它們見證了桑給巴爾蘇丹國過去200多年的腥風血雨。縱觀桑給巴爾蘇丹國曆史，王位很少有順位繼承，兄弟自相殘殺的狗血宮廷政變層出不窮。賽德義是阿曼蘇丹國的第五任蘇丹，在殺了他表兄之後才鞏固了他的王位，他一共有36個孩子，兒子太多，導致了王位繼承混亂。

1856年，賽義德去世，他的兒子們為爭奪王權打架，在英國人調停下，阿曼一分為二，三兒子成了阿拉伯半島上阿曼蘇丹，六兒子成了第一任桑給巴爾蘇丹國蘇丹。六兒子的兄弟（barghash) 不服，想篡位，未成功，在英國人的調停下，被流放到印度。1871年，barghash在他六弟去世之後如願成了桑島第二任蘇丹。他在位期間，和英國簽署了廢奴協議。不過據聞他陰奉陽違，暗地裏收奴隸販子的錢，對販奴睜一隻眼閉一隻眼，英國人對他廢奴不力很不滿。他修建了神奇宮，神奇宮當時是東非最摩登的建築，三層高，通電，裝有電梯，這都是前所未有的。隔著街我們看見神奇宮的大門十分寬，據說原因是barghash堅持騎大象進出神奇宮。據說那個門也是桑島為數極少的皇家斯瓦西裏門，刻有唯獨皇家才可以用的獅子圖案。

第五位蘇丹是barghash的侄子，於1896年暴斃，據說是被bargharsh兒子毒死，barghash的兒子旋即宣布即位，英國人一看這還了得，老爸當初篡權，兒子也有樣學樣，立馬宣布英桑戰爭，大炮對著蘇丹王宮一陣狂轟，38分鍾後，barghush兒子棄島逃亡，曆史上最短的戰爭結束了，蘇丹王宮也毀了，好在神奇宮僅遭到了輕微損失，後來在王宮原址修建了一座新的王宮，這就是我們現在看到的蘇丹博物館，當時叫sultan‘s palace。

一個小插曲，也不是所有阿拉伯皇族都想成為蘇丹。第八任蘇丹年輕時被英國人安排去英國讀書，後來他的父親去世，他回到桑島繼承了王位，但他已習慣英國的生活方式，1911年，他被邀參加喬治五世，即愛德華王子的老爸的加冕儀式，事後蘇丹幹脆留在了英國，自動退位，可謂不愛江山愛西方。

最慘烈的政變是1964年桑給巴爾革命。桑島曆代為外族阿拉伯族裔和南亞人控製，他們掌控了島上的經濟和政治命脈，而當地占大部分人口的非裔設拉子人（shirazi)和斯瓦西裏人生活貧困，種族矛盾十分尖銳，種族歧視嚴重。1963年桑島從英國保護區脫離後成為君主立憲主權國家。1963年6月大選，由阿拉伯族裔控製的政黨盡管選票沒有非裔人支持的政黨多，結果還是他們勝出組建政府，這引起非裔人強烈的不滿。60年代非洲國家紛紛獨立，這時世界大環境是東西方冷戰，非洲大地自然成了東西方勢力博弈的看不見硝煙的戰場。除了英美國之外，共產主義國家蘇聯，中國，東德等都非常關注桑格巴爾的局勢。有資料顯示當時桑島的非裔革命分子很多曾在共產主義國家學習訪問過，當年革命中使用的武器由他們提供。革命就發生在石頭城，非裔革命分子發動武裝政變，推翻了桑給巴爾蘇丹國和由阿拉伯族裔控製的政府，他們隨後對島上的阿拉伯和南亞平民進行大屠殺，掠奪他們的財產並強奸他們的妻女，死亡人數有爭議，最高估計有2萬人，1萬人逃離，10萬人被驅逐出境。革命之後，新政府桑給巴爾人民共和國成立，是社會主義國家，非洲-設拉子黨領袖卡魯梅（krume)成為第一任總統和國家元首。華沙條約成員國和中國率先承認新政府。 Sultan’s palace 王宮改名為人民宮殿，成為非洲設拉子黨的黨部，1994年，它更名成了蘇丹博物館。桑島新政府成立幾個月後，和坦噶尼喀合並成為坦桑尼亞，但桑島享有高度的自治權，有自己的議會和選舉，有人把它比做坦桑尼亞的香港。

神奇宮旁邊幾個建築物門窗緊閉，估計無人居住，但從外表來看可以想象出舊日的繁華。街的對麵就是如明信片般的印度洋，這麽好的地方，如此破落，讓人略感悲傷。

穿過馬路，便是碼頭，這裏坐輪渡可以到達坦桑首都達累斯薩拉姆。遙想1866年，列文斯通意氣奮發立誌尋找尼羅河源頭，他的探險隊便是在此地出發。他一生反對奴隸貿易，他當時有沒有想到，在之後的探險過程中眾叛親離，是桑島最大的阿拉伯奴隸販子（ Tippu tip)給他施以援手。還有，他有沒有想到，若幹年後，他的屍體在此被運回英國。1871年，史丹利奉命從歐洲來尋找失蹤已久的利文斯通，登陸的口岸便是桑島，史丹利也因找到利文斯通而一舉成名。1930年，愛德華王子東非之行結束時在此處登上了回程的軍艦，他那時有沒有想過幾年之後，他會放棄他王位，隻為能和心愛的女人在一起？1964年桑給巴爾革命，桑島蘇丹國最後一位蘇丹王便是在此處乘船逃離，結束了阿拉伯人對桑島的統治。這段海濱路見證了桑島曆史上多少恩恩怨怨，愛和恨，得與失，榮譽和恥辱，它們就好像沙灘上的腳印，浪來了，便消失得無影無蹤，正所謂浪淘淨，千古風流人物。

菜市場

替古人擔憂之後，我們繼續下一個節目：參觀石頭城的菜市場。我覺得，沒有一個地方比菜市場更能體現一個地方的特色，那裏不光可以看到當地的農產品，還可以看到鮮活的人間百態，當地人的服飾，生活習慣，稀奇古怪的東西。菜市場人聲鼎沸，人間煙火味十足，和剛才安靜的海濱完全不同的世界。菜場看得出來是島上居民日常生活購物的地方，不是那種精致的供遊客拍照的農貿市場。10點半了，按照國內的習慣，早市已經過了，可菜場仍是熙熙攘攘，估計石頭城一半人口都在此，不是買就是賣。他們說的語言我們聽不懂，應該是斯瓦西裏語，我們知道斯瓦西裏語是坦桑的官方語言也是東非最普及的語言，而桑島居民講的斯瓦西裏語被公認為最標準的發音，就好像河北省灤平，那裏的普通話被認為最標準。蔬菜水果攤位色彩鮮豔，玲琅滿目。辣椒攤位辣椒就有7，8種，水果和在大陸上看到的差不多，多了一些品種。幹貨攤位不少，物品擺放得十分整齊。市場不光銷售農貿產品，還有各種日用品，看樣子大部分來自中國。商販絕大部分是男性，交通工具是自行車或者摩托車，他們有的有攤位，有的把商品放在自行車後座或者三輪車後座，有的幹脆把物品放在地上銷售。我們跟著魚腥味來到了魚市場，據說清早魚比較多，現在東西不多了，感覺賣魚的人比買魚的人還多。和國內魚市不一樣，這兒沒有活魚，也沒有任何冷凍的設備，所以味道不是一般的大，我們摒著呼吸從頭走到尾，匆忙離開了。市場雖然人多雜亂，魚市味道大一些，但總的來說非常幹淨，地麵沒有垃圾。我們昨天在石頭城裏走，也發現市區很幹淨，這讓我們感到意外。