墨村莉莉
自然風光，動物人文，路途見聞
從南非的開普敦一路向北，來到橙色河的麵前，隔著並不算寬闊的河流，可以清楚的看到北岸，那裏便是納米比亞了。
南非境內，歐洲人治理過的印記隨處可見。果園，農場連接，隨處可見到綠色。柏油路上的車行標誌，也跟西方國家一個模樣。車子進入納米比亞境後，路是土路，山是褐色的，大地是土黃色的，從車窗望出去，一派原始蒼茫和幹燥的景象。
色彩單純，並不意味著單調。土路有些顛簸，同色係的山嵐卻始終伴隨左右，起起伏伏的變幻著形狀。獨特的地貌不停的給予我們視覺上的刺激和驚喜。不知不覺間，魚河峽穀（Fish River Canyon） 便到了。
提到這個峽穀，每到當地人和導遊介紹這是世界第二大峽穀時，西方人，特別是美國人的臉上都帶著一種壞笑，像是不信又不愛明說的樣子。保爾帶著我們在日落前來到，把車早早停下，讓我們步行一段，自己體驗。
說實話，魚河峽穀並沒有超出我的想象，地貌和美國的大峽穀，馬蹄灣相似。從邊緣看下去，也不是很深的樣子。照了幾張相都是灰蒙蒙的，就像在科羅拉多大峽穀那裏照的一樣。等待日落的時光，隻好把目光放到了一塊狐狸頭模樣的巨石，和幾隻狒狒的身上。
天空沒有一絲雲彩，太陽漸漸落在了地平線下。穀底的灰蒙蒙的光暈忽然消失了。蜿蜒閃亮的小溪，縱橫交錯的溝壑，形狀不一的石峰，甚至石壁上的紋路，都次第展現在我們麵前。那多年前魚河的大水洶湧澎湃，衝涮切割留下的痕跡一下子曆曆在目。看清楚了，這又是一條宏偉又美麗的峽穀！
魚河峽穀長一百六十公裏，最深的地方五百五十公尺。世界第二應是有根有據。為什麽人們不愛相信呢？它的知名度不高是一個原因，另外，這條峽穀基本沒被開發，人們隻能到這一個點觀看，管中窺豹，沒有全局概念，對此半信半疑也就是自然了。在這一點上，值得敬佩是納米比亞政府，不為吸引遊客而搞旅遊開發，鄭重的宣告要把原汁原味的山河留給子孫後代。
第二天在沙漠附近，我們又參觀了一個小一點的峽穀。這次是下到穀底走了一圈，沙土結構和魚河峽穀的岩石褶層完全不一樣，許多地方看起來張牙舞爪的。水大的時候，這個峽穀可以儲上三分之一的水。保爾介紹說，當地居民用六根皮帶連起來吊下一個桶往上汲水。
盡管我們已經住到了沙漠邊緣，保爾還是建議我們五點鍾起床，爭取在第二天早晨營地一開門時馬上出發。在大門口等候時，排在前邊的隻有兩輛私家車。從大門到著名的45號沙丘正好是四十五公裏。天色剛剛有些泛白，一組人從容的爬到沙丘的高處，等待日出那燦爛的一刻，不由感謝領隊保爾的盡心盡責。
紅日噴薄而出，仿佛離我們很近。周圍大大小小的沙丘被塗上了橘紅色，腳下四十五號沙丘的沙子細膩，均勻，純淨，仿佛一點雜質，灰塵都沒有。遊人踩出的腳印。如同印模那樣，一個個的紋路畢現。
一絲風也沒有，空氣如洗。隨著太陽的升高，周圍沙丘的輪廓一個個的清晰起來。昨日的風如同鋒利的剪刀，把沙丘的裁剪的有棱有角有形。今早的晨露又起到了發膠的凝固作用，個個沙丘帶著新穎整齊的麵貌，利利索索，精神抖擻。一眼望去，你不會覺得這是一個個鬆散的沙堆，而是用紅泥粘土卡出的模型。
意猶未盡的滑下沙丘，下一個目標是死亡穀。換乘了四輪驅動後，在沙漠中行進。沙丘連綿，跌宕有致。沙子的色彩幹淨單純，小片的綠林也不時閃過。比起幾年前在摩洛哥看到的撒哈拉沙漠，更能展現出理想沙漠美麗的一麵。
死亡穀是被沙丘包圍的一塊狹長的白色窪地。南非荷蘭語的Death Viei意為幹涸的盆地、沼澤。因為viei和英文的valley發音實在太像了，許多資料和中文翻譯都也就將錯就錯的稱之為死亡穀了。其實，這個錯誤的名字倒也名副其實，這裏難以見到生命的跡象，又被高大的沙丘圍繞著，也算一塊穀地。
穀底印著鹽堿花紋的白色土地上，屹立著許多枯樹。它們一直保持著七八百年前大河斷流被抽離生命時的姿態。四周橙黃的沙坡成了它們協調又幹淨的背景。枯樹，黃沙，幹涸的鹽堿地，這幾樣元素和色彩湊到一起，給人時間靜止，畫麵定格，恍惚不知何世的感覺。
這裏確實是寂靜的，偶爾有遊客抒發情感，可聲音馬上被無邊際的大漠稀釋化無了。也有年輕人試探著從大沙丘滑下，流動的黃沙瞬間就抹平了他們留下的印記。人們輕手輕腳的走動，不敢觸動這些屹立千年不倒的樹幹，仿佛他們的靈魂依然存在。有那麽一瞬間，我想起了睡美人。它們也許在等待某一時刻那神奇的一吻，然後繼續的抽枝發芽，帶回生命的蓬勃。
寂靜的沙漠在懂它的人們那裏，也是充滿了勃勃生機。傍晚時分，當地導遊寇寇帶領我們沙漠行走，隨便往沙地上一指，我們便看見了許多沙漠生靈留下的足跡。野兔，蛇蠍，蜥蜴等等。比較神奇的是蜘蛛。寇寇俯下身，掀起一個直徑約有兩厘米的圓蓋，蓋子的背麵是白色的蜘蛛網，蜘蛛用自己吐出的粘液把鬆散的沙子粘好，成為自己住宅的大門。向下又挖出了一個一百五十厘米深的沙洞，保持足夠大的空間，來躲避白晝沙漠的酷熱。沒有當地人的引導，誰會想到寸草難生的沙漠裏，活躍著眾多的小機靈鬼呢？
斯瓦科普蒙德是個港口小城，德國殖民地的影響很深，以提供多種旅遊活動而著名，諸如滑沙，沙丘上騎摩托，出海看海豚等等。來納米之前，偶爾看到一幅圖片，藍色的大海親吻著黃色的沙丘，是人間少見的奇景。到了此地仔細查詢，在一個小冊子上找到了它的名字—三明治灣。
去三明治灣的途徑隻有一種，四輪驅動衝沙。（Sand Wave）這項活動費用不低，保爾從開普敦帶出的這一隊十幾個人，除了鐵了心要去的我，居然一個報名的都沒有。費盡周折的報上名，來到離小城二十多公裏的一個海邊小鎮，上了特製的隻載五個乘客的四輪驅動，便理解了費用小貴的原因。
這一車五人顯然是散客拚團，除了我，還有一對德國年輕夫婦，一個瑞士姑娘，一個韓國青年。司機約翰是歐洲白人後裔，上車後就跟大家說，“我這才是第二次上沙漠開車，今天有可能在沙漠迷路。”大家都懂得西方人的幽默感，嘻嘻哈哈的就上了路。其實，約翰是教練級別的。帶我們衝沙的同時，還負責訓練跟在後邊的一位實習生。
約翰駕著車先衝上了一個約有四十五度斜坡的沙丘，說這是熱身練習。站在沙丘頂上，一片粉色的鹽田展現在眼前。這裏是火烈鳥喜愛的地方，粉色的食鹽也是餐桌上上等的調味品，還出口到歐洲等地。
三明治灣名稱據說是緣於原住地漁民的叫法。兩邊是高大的沙丘和湛藍的大西洋，中間如果有夾心的話，那隻能是這群水鳥？
沙丘與大海緊密對接，中間沒有路。駕駛越野車需要技能和熟悉地形和潮汐。約翰小心的駛進去後，大家在一塊淺灘吃了午餐稍作休息，衝沙就開始了。約翰讓我們每人輪流坐在副駕座上體驗一番，自己嫻熟的駕著車在高大的沙丘上衝上滑下，車子像是在飛翔。也可能是約翰的技術太好吧，當車從如懸崖般陡峭的沙坡衝下去的時候，車子依然穩穩當當的，讓人一點都不害怕。
約翰衝到一個很高的沙丘頂上，讓我們觀景後自己滑下沙丘。一行五人站在坡頂，被眼前的景色震撼不已：
腳下納米布沙漠高聳的沙丘連綿不絕，一直延伸到天邊，緊緊依傍著沙丘的大西洋浩瀚無垠。高處起伏錯落的是單純的黃色，低處舒展湧動的是渾厚的深藍，翻滾著的浪花在黃藍中間鑲上了一道白色的花邊。廣闊的天地間因這幾樣單純的色彩而一片澄明，亮麗。
普通的海濱可以用“海浪拍岸”形容。沙灘是平坦的，馴服的，弱小的。海水可以恣意的入侵，塗抹改造它的模樣。而這裏的沙丘高大，氣勢奪人，看起來，“傾沙入海”的形容更為恰當。一個現場裏，兩種強大的自然偉力相伴相依。豔陽高照，它們可以攜手繪出一幅舒緩而又奇美的圖畫。風暴降臨時，兩個高手博弈，又會打出一番石破天驚的激烈陣仗。除了此地，世界上還有哪個舞台能上演這樣雄渾的海沙交響曲呢？
三明治灣衝沙活動霸氣的廣告語：Here is the world only place, where dunes and ocean meet.（這裏是世界上唯一一處沙丘與大海相遇的地方）
在納米比亞的遊覽項目還有訪問紅泥族，埃托沙國家公園巡遊，等等。
最後來到的是納米比亞首都—溫得和克。城區地勢高低起伏，街道幹淨整潔，現代建築與德國殖民地時期留下的老建築錯落有致。遊客們目光的焦點，往往會集中在市中心一座漂亮的德式教堂上。離教堂不過百米的地方，是一座中學的運動場。在一個不大的城市的中心要塞，一個中學就有包括網球場，足球場的偌大體育活動場所，可以看出這個國家對教育的重視程度。
納米比亞不但實施從小學到中學的免費教育，而且對國民還有免費醫療，包括我們訪問過的紅泥族和布須曼人。這個非常年輕的國家（一九九零年獨立）人口不到二百五十萬，GDP在世界上第128位，他們不建高鐵，甚至沒有高速公路，不在景點建賓館樓堂的曲意逢迎遊客。也不會搞麵子工程，卻解決了民生最關鍵的教育和醫療問題。在浮世中顯出淡定的風骨，是我喜歡納米比亞的另一個原因。
溫得和克教堂
納米比亞的國鳥是紅胸黑鵙，還有一說是下圖的非洲海雕。（攝於超比公園）
