伊比利亞半島遊（8）科爾多瓦：另一朵玫瑰

如果說，安達盧西亞是“歐羅巴的後花園”，塞維利亞是這座花園裏最鮮豔的玫瑰。那麽，科爾多瓦（Córdoba）就是那朵最鮮豔玫瑰邊的另一朵玫瑰，文化雜交的異彩，不遜塞維利亞。隻是小得多。

 

那天，我們在塞維利亞老城吃了午餐，就向東北開，約一個半小時，到達科爾多瓦。

 

科爾多瓦曾是羅馬帝國的一個重要城市。公元711年，（地導說，這個年份是伊比利亞半島曆史的關鍵詞，很好記：美國便利店的名字“7-11”）摩爾人征服了科爾多瓦。到10世紀，它成了曾經占據著大半個伊比利亞半島的哈裏發王國的首都，歐洲最大的城市之一。羅馬人、猶太人、摩爾人和卡斯蒂利亞文化在這裏交匯，留下了各自的烙印。科爾多瓦清真寺-大教堂（la Mezquita）是這種文化交融的集中體現。被聯合國教科文組織列為世界遺產。

 

羅馬橋

 

 

一下車，就見一座羅馬橋橫跨瓜達爾基維爾河兩岸。這橋與葡國邊境小鎮塔維拉的羅馬橋如出一撤。隻是大了幾號。此橋初建於公元前一世紀初，真正的老橋。目前的大部分結構可以追溯到8世紀摩爾人的重建。

 

羅馬橋和矗立在南端的橋頭堡（Tower of La Calahorra） 是科爾多瓦曆史中心的一部分，於1984年也被宣布為世遺。

 

 

橋頭堡最初由摩爾人建造。1369年，卡斯蒂利亞國王恩裏克二世進行了廣泛修複，以保護這座城市免受其異母兄弟佩德羅一世的攻擊，那兄弟以殘忍著稱。

 

一般歐洲的城堡，後來常被用作監獄，這個橋頭堡也不列外；但在19世紀時，被用作女子學校，倒是少有的。目前它是個博物館。

 

在寫遊記時，才知道這座非凡的石橋，也是《權力的遊戲》的一個取景地。在第五季中，被稱為Volantis的長橋。

 

 

看來，這天城裏有特別的活動。橋上街上常見盛裝的男女。隨手拍到的，多為不年輕的男子伴著頭頂大花的年輕女子。

 

 

 

羅馬橋的右橋沿，有一座大天使拉斐爾的雕像。供著許多香火。

 

 

橋的北端，矗立著一座酷炫的凱旋門。這是於1571年，在原摩爾人大門基礎上改建的新大門，以紀念國王腓力二世訪問科爾多瓦。國王腓力二世執政時期，是西班牙曆史上最強盛的時代，國力達到顛峰，也是哈布斯堡王朝稱霸歐洲的時期。

 

這座凱旋門與西歐其它著名拱門不同，是直角門，半圓頂在頭上。看起來更簡單、經典。

 

 

下橋又見獻給大天使拉斐爾的柱子。原來，據說，他承諾保護科爾多瓦市。

 

清真寺-大教堂（Mezquita-Catedral de Córdoba）

 

 

科爾多瓦清真寺-大教堂，正式名稱為聖母升天大教堂，是我們來這裏的主要目標。

這座聖母升天大教堂西側外牆，保留著清真寺的模樣。

 

 

馬蹄形拱門、鏤空格子窗、複雜的幾何花紋牆壁等，阿拉伯裝飾元素，雖斑駁，仍清晰可見，非常豐富。

 

 

這座位於城鎮的中心的宗教建築，就像它的曆史一樣複雜豐富。最早，這裏有一座羅馬神雅努斯的神廟。後來，西哥特人入侵，改建為教堂。接下來，公元789年，由摩爾人統治的第一個伊斯蘭王朝，改建擴大成清真寺。

 

當時擴建時，建造者意在規模和美觀上與巴格達的大清真寺相媲美。它由一個大型多柱（hypostyle）祈禱大廳，一個中央噴泉的庭院，一個橘子樹林，以及一座尖塔組成。現在，尖塔已是一個四方的多層錐形鍾樓。（下圖）

 

 

在改建為大教堂之前，每天五次，一個神職人員騎著驢，一邊攀登尖塔的坡道，一邊吟唱，告知所有的穆斯林，是時候麵對麥加祈禱了。

 

 

走進大廳，裏麵很暗，很涼快。眼睛得花一點時間來適應昏暗的光線。

 

廣闊的祈禱大廳，在視覺上，似乎被重疊的拱形放大了。兩層對稱拱門，用石頭和紅磚砌成，建在原有的古羅馬柱上。像石柱長出的芽枝。

 

 

 

乍一看，所有拱門似乎都相同，但仔細一看，它們從原始部分到較新的擴展部分，略有變化。較新的拱門，看得出，是被漆成紅白的，而不是真正的白石和紅磚。拱門的形狀，也在伊斯蘭馬蹄形、羅馬半圓形和哥特式尖頭之間變化。

 

 

 

 

天主教“光複”科爾多瓦後，天主教徒保留了這座宏偉的清真寺，並在16世紀時，把清真寺改建成了大教堂。結果氣勢非凡，奇妙的混合，令人驚歎。

 

改建後的大教堂，與上午看到的塞維利亞大教堂不同。塞維利亞大教堂整體是哥特式的，保留了阿拉伯的元素。而這座建築，至少有一半是原來的清真寺。基督教堂建在原清真寺的中心，像是被吃進清真寺的“肚子”裏。十字架設立在 mihrabs（麵向麥加方向的祈禱壁龕）旁邊。當然，在功能上是天主教徒祈禱的場所，結束了宗教多樣性。

 

 

 

 

 

 

祈禱壁龕立麵，滿是馬賽克的圖案和銘文。

 

 

祈禱壁龕上方，是一個同樣耀眼的圓頂。它由縱橫交錯的肋骨製形成尖拱，上麵覆蓋著放射狀圖案的金色馬賽克。這種建築，很像是後來哥特式肋拱頂的雛行。

 

 

 

清真寺-大教堂裏的寶藏室，令人炫目。

 

 

 

這些標記是從清真寺的古代石塊中複製的。石塊是科爾多瓦大清真寺的建材。

 

 

古典的聖經書。

 

 

唱詩廳裏精美的中世紀木雕。

 

 

 

 

 

在這個小鎮中心，羅馬、伊斯蘭和哥特式風格的建築層層疊疊，相互包裹，顯示了跨越了1500多年的建築演變。堪稱建築藝術風格萬花筒，在西方藝術史上有一筆。

 

多文化的街區

 

 

從清真寺-大教堂出來，我們跟著導遊穿行在蜿蜒狹窄的街道，遊覽古老的猶太區。

 

隻見白色的牆上掛著鮮花；橙色、赭色或紅色勾勒出房屋的輪廓，使街道漂亮起來。像女人臉上的描眉和口紅。

 

 

 

牆上的陽台，裝飾著各種安達盧西亞文化標誌：鬥牛服、弗拉明戈舞裙和吉他等。

 

 

 

窗戶格柵和黑貓。

 

 

建於18世紀初的薩拉薩爾醫院，建築蠻漂亮。目前是科爾多瓦大學哲學和藝術學院的所在地。

 

 

在一個庭院裏，我們看到阿拉伯眼科專家Mohamed al-Gafequi 的紀念碑。12世紀時，他在這座城市出生，並在這裏執業。他是《眼科正確指南》（Al-Murshid fi 'l-Kuhhl）的作者，有“現代眼科之父”之稱。

 

 

猶太區之門是保存完好的科爾多瓦古門，位於老城區的中心，這裏就是猶太區（la Judería）。安達盧西亞的城市，都有猶太區。

 

 

夏季，這座城市是歐洲最熱的城市之一。因此，這裏的大多數房屋都建有一個內部天井，四麵厚實的高石牆，可以擋住陽光照射。天井常常裝飾著鮮花、拱門和噴泉。這種做法在摩爾人占領期間，就很完善。這是典型安達盧西亞庭院。

 

 

 

 

精致的天井地麵。

 

 

 

離開小院，我們走進一個規模很小猶太教堂，但見滿目穆斯林裝飾。這是一座曆史建築，建於1315年。據猜測，可能是一個富人的私人猶太教堂；或一個貿易公會的猶太教堂。

 

 

在猶太區的一個幽靜的庭院裏，我們看到邁蒙尼德（Maimónides）雕像。邁蒙尼德本名摩西·本·邁蒙（1138-1204），出生在科爾多瓦。是一位塞法迪猶太人哲學家、法學家、醫生。他死後被公認為猶太曆史上最重要的拉比仲裁者和哲學家之一。在這之前，從來沒聽說過這個名字。旅遊正是漲知識的機會。

 

 

科爾多瓦的鬥牛博物館。

 

 

 

小酒館的門楣和門框上的畫，挺講究。

 

 

 

那天結束時，走回大巴，導遊 Sandra（中）和我們在羅馬橋上合影。她喜歡與遊客聊天互動。

 

慶幸旅行社沒有跳過塞維利亞邊的這個小城，讓我們看到，歐洲中世紀的黑暗時代，它的“後花園”卻另有一番景色。