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伊比利亞半島遊(8)科爾多瓦:另一朵玫瑰

(2023-12-25 12:05:37) 下一個

如果說,安達盧西亞是“歐羅巴的後花園”,塞維利亞是這座花園裏最鮮豔的玫瑰。那麽,科爾多瓦(Córdoba)就是那朵最鮮豔玫瑰邊的另一朵玫瑰,文化雜交的異彩,不遜塞維利亞。隻是小得多。

 

那天,我們在塞維利亞老城吃了午餐,就向東北開,約一個半小時,到達科爾多瓦。

 

科爾多瓦曾是羅馬帝國的一個重要城市。公元711年,(地導說,這個年份是伊比利亞半島曆史的關鍵詞,很好記:美國便利店的名字“7-11”)摩爾人征服了科爾多瓦。到10世紀,它成了曾經占據著大半個伊比利亞半島的哈裏發王國的首都,歐洲最大的城市之一。羅馬人、猶太人、摩爾人和卡斯蒂利亞文化在這裏交匯,留下了各自的烙印。科爾多瓦清真寺-大教堂(la Mezquita)是這種文化交融的集中體現。被聯合國教科文組織列為世界遺產。

 

羅馬橋

 

 

一下車,就見一座羅馬橋橫跨瓜達爾基維爾河兩岸。這橋與葡國邊境小鎮塔維拉的羅馬橋如出一撤。隻是大了幾號。此橋初建於公元前一世紀初,真正的老橋。目前的大部分結構可以追溯到8世紀摩爾人的重建。

 

羅馬橋和矗立在南端的橋頭堡(Tower of La Calahorra) 是科爾多瓦曆史中心的一部分,於1984年也被宣布為世遺。

 

 

橋頭堡最初由摩爾人建造。1369年,卡斯蒂利亞國王恩裏克二世進行了廣泛修複,以保護這座城市免受其異母兄弟佩德羅一世的攻擊,那兄弟以殘忍著稱。

 

一般歐洲的城堡,後來常被用作監獄,這個橋頭堡也不列外;但在19世紀時,被用作女子學校,倒是少有的。目前它是個博物館。

 

在寫遊記時,才知道這座非凡的石橋,也是《權力的遊戲》的一個取景地。在第五季中,被稱為Volantis的長橋。

 

 

看來,這天城裏有特別的活動。橋上街上常見盛裝的男女。隨手拍到的,多為不年輕的男子伴著頭頂大花的年輕女子

 

 

 

羅馬橋的右橋沿,有一座大天使拉斐爾的雕像。供著許多香火。

 

 

橋的北端,矗立著一座酷炫的凱旋門。這是於1571年,在原摩爾人大門基礎上改建的新大門,以紀念國王腓力二世訪問科爾多瓦。國王腓力二世執政時期,是西班牙曆史上最強盛的時代,國力達到顛峰,也是哈布斯堡王朝稱霸歐洲的時期。

 

這座凱旋門與西歐其它著名拱門不同,是直角門,半圓頂在頭上。看起來更簡單、經典。

 

 

下橋又見獻給大天使拉斐爾的柱子。原來,據說,他承諾保護科爾多瓦市。

 

清真寺-大教堂(Mezquita-Catedral de Córdoba)

 

 

科爾多瓦清真寺-大教堂,正式名稱為聖母升天大教堂,是我們來這裏的主要目標。


這座聖母升天大教堂西側外牆,保留著清真寺的模樣。
 
 
馬蹄形拱門、鏤空格子窗、複雜的幾何花紋牆壁等,阿拉伯裝飾元素,雖斑駁,仍清晰可見,非常豐富。
 

 

這座位於城鎮的中心的宗教建築,就像它的曆史一樣複雜豐富。最早,這裏有一座羅馬神雅努斯的神廟。後來,西哥特人入侵,改建為教堂。接下來,公元789年,由摩爾人統治的第一個伊斯蘭王朝,改建擴大成清真寺。

 

當時擴建時,建造者意在規模和美觀上與巴格達的大清真寺相媲美。它由一個大型多柱(hypostyle)祈禱大廳,一個中央噴泉的庭院,一個橘子樹林,以及一座尖塔組成。現在,尖塔已是一個四方的多層錐形鍾樓。(下圖)

 

 

在改建為大教堂之前,每天五次,一個神職人員騎著驢,一邊攀登尖塔的坡道,一邊吟唱,告知所有的穆斯林,是時候麵對麥加祈禱了。

 

 

走進大廳,裏麵很暗,很涼快。眼睛得花一點時間來適應昏暗的光線。

 

廣闊的祈禱大廳,在視覺上,似乎被重疊的拱形放大了。兩層對稱拱門,用石頭和紅磚砌成,建在原有的古羅馬柱上。像石柱長出的芽枝。

 

 

 

乍一看,所有拱門似乎都相同,但仔細一看,它們從原始部分到較新的擴展部分,略有變化。較新的拱門,看得出,是被漆成紅白的,而不是真正的白石和紅磚。拱門的形狀,也在伊斯蘭馬蹄形、羅馬半圓形和哥特式尖頭之間變化。

 

 

 

 

天主教“光複”科爾多瓦後,天主教徒保留了這座宏偉的清真寺,並在16世紀時,把清真寺改建成了大教堂。結果氣勢非凡,奇妙的混合,令人驚歎。

 

改建後的大教堂,與上午看到的塞維利亞大教堂不同。塞維利亞大教堂整體是哥特式的,保留了阿拉伯的元素。而這座建築,至少有一半是原來的清真寺。基督教堂建在原清真寺的中心,像是被吃進清真寺的“肚子”裏。十字架設立在 mihrabs(麵向麥加方向的祈禱壁龕)旁邊。當然,在功能上是天主教徒祈禱的場所,結束了宗教多樣性。

 

 

 

 

 

 

祈禱壁龕立麵,滿是馬賽克的圖案和銘文。

 

 

祈禱壁龕上方,是一個同樣耀眼的圓頂。它由縱橫交錯的肋骨製形成尖拱,上麵覆蓋著放射狀圖案的金色馬賽克。這種建築,很像是後來哥特式肋拱頂的雛行。

 

 

 

清真寺-大教堂裏的寶藏室,令人炫目。

 

 

 

這些標記是從清真寺的古代石塊中複製的。石塊是科爾多瓦大清真寺的建材。

 

 

古典的聖經書。

 

 

唱詩廳裏精美的中世紀木雕。

 

 

 

 

 

在這個小鎮中心,羅馬、伊斯蘭和哥特式風格的建築層層疊疊,相互包裹,顯示了跨越了1500多年的建築演變。堪稱建築藝術風格萬花筒,在西方藝術史上有一筆。

 

多文化的街區

 

 

從清真寺-大教堂出來,我們跟著導遊穿行在蜿蜒狹窄的街道,遊覽古老的猶太區。

 

隻見白色的牆上掛著鮮花;橙色、赭色或紅色勾勒出房屋的輪廓,使街道漂亮起來。像女人臉上的描眉和口紅。

 

 

 

牆上的陽台,裝飾著各種安達盧西亞文化標誌:鬥牛服、弗拉明戈舞裙和吉他等。

 

 

 

窗戶格柵和黑貓。

 

 

建於18世紀初的薩拉薩爾醫院,建築蠻漂亮。目前是科爾多瓦大學哲學和藝術學院的所在地。

 

 

在一個庭院裏,我們看到阿拉伯眼科專家Mohamed al-Gafequi 的紀念碑。12世紀時,他在這座城市出生,並在這裏執業。他是《眼科正確指南》(Al-Murshid fi 'l-Kuhhl)的作者,有“現代眼科之父”之稱。

 

 

猶太區之門是保存完好的科爾多瓦古門,位於老城區的中心,這裏就是猶太區(la Judería)。安達盧西亞的城市,都有猶太區。

 

 

夏季,這座城市是歐洲最熱的城市之一。因此,這裏的大多數房屋都建有一個內部天井,四麵厚實的高石牆,可以擋住陽光照射。天井常常裝飾著鮮花、拱門和噴泉。這種做法在摩爾人占領期間,就很完善。這是典型安達盧西亞庭院。

 

 

 

 

精致的天井地麵。

 

 

 

離開小院,我們走進一個規模很小猶太教堂,但見滿目穆斯林裝飾。這是一座曆史建築,建於1315年。據猜測,可能是一個富人的私人猶太教堂;或一個貿易公會的猶太教堂。

 

 

在猶太區的一個幽靜的庭院裏,我們看到邁蒙尼德(Maimónides)雕像。邁蒙尼德本名摩西·本·邁蒙(1138-1204),出生在科爾多瓦。是一位塞法迪猶太人哲學家、法學家、醫生。他死後被公認為猶太曆史上最重要的拉比仲裁者和哲學家之一。在這之前,從來沒聽說過這個名字。旅遊正是漲知識的機會。

 

 

科爾多瓦的鬥牛博物館。

 

 

 

小酒館的門楣和門框上的畫,挺講究。

 

 

 

那天結束時,走回大巴,導遊 Sandra(中)和我們在羅馬橋上合影。她喜歡與遊客聊天互動。

 

慶幸旅行社沒有跳過塞維利亞邊的這個小城,讓我們看到,歐洲中世紀的黑暗時代,它的“後花園”卻另有一番景色。

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