駝影撒哈拉——一千零一夜第六夜
進沙漠，騎駱駝。
我們與德國夫婦四人合為一組小小駝隊，在柏柏爾人牽駝向導引領下，緩緩前行。甫上駱駝背，很緊張，使勁抓緊護杆。搖晃顛簸幾分鍾後，漸入佳境，悠哉悠哉，居然可以騰出手來，隨著駱駝搖擺的節奏，擺pose拍照。後來發現，出片往往就出在這些不經意情緒飽滿的時候——梅梅的經驗之談。
這是沙漠，這是撒哈拉。連綿起伏的Sand Dunes，沙丘，絕無遮攔袒裎其絕世美貌。與平坦的沙漠不一樣，沙丘被風雕琢出的圓潤的弧線，如玉體橫陳，也似風吹皺的海浪。無盡丘外丘，延綿無盡頭。沙漠裏寧靜而空曠，駱駝的呼吸清晰可聞，不時還來個大噴嚏。曠野中，柏柏爾人向導時不時發出“嗚嗚”，不說也知道，彎刀劫商隊，電影裏看到過。受感染，我也用手拍嘴嗚嗚起來，頓感豪情萬丈，仿佛覺得自己是阿拉伯的勞倫斯。來到沙脊上，向導讓我們停下來，拍照打卡，說這裏拍的照片最適合發“朋友圈”，朋友圈是用中文說的。我們幹脆脫了鞋，任細沙撫摸腳底，純粹的快樂。行走在沙坡上，雙腳的速度跟不上眼睛的速度，看著很近的路程，因沙子的滑動，很久都走不到。
很多時候，時光都以固定的節律流動。但主觀感受，越老越覺得快，各種說法，似箭荏苒如梭便是例證。而慢時光，凝固時刻，一輩子，屈指可數。
眼前，撒哈拉正落日。滿目金光流轉，天地間，沙痕如波似浪。長天共大漠一色，色澤濃度達到高度飽和。梅梅的頭發此時也呈玫瑰金，風中起舞。遠處有駱駝隊，緩緩前行，天地間，化為剪影，殘陽如血。這幅蘊含天地奧秘的神奇畫卷，值得一個長鏡頭，一個無論如何都不會嫌無聊的長鏡頭的超長凝視。
無喜無悲，無古無今。古往今來的計時工具在此刻顯得多餘。沙是岩石在時間手中的最後輝煌，然後選擇群居，形成無邊無垠浩瀚的Sublime撼動的地貌。佩服漢字，撼動本質是感動。沙漠上空的雲獲得厚重的絲絨質感，在西方被紡織成一麵壯麗的光影大幕，徐徐關上，等候明天的啟幕。隻能機緣巧合才有的Epiphany，第二次顯現，在撒哈拉。大漠駝影遠，長河落日圓。
上帝說：要有光。
沙漠營地，篝火晚會。急促的非洲鼓點，柏柏爾人的音樂。沒有旋律，隻有節奏，很複雜的節奏。我們到時，一大群人，乖乖坐著，白人式安靜，在激昂的鼓樂中，撒哈拉的星空下，嗶哩嗶哩燃燒的篝火旁，難得。白人其實最拘謹，我對梅梅說。聽著新鮮的鼓樂，樂感細胞蠢蠢欲動，終於按捺不住，我加入了柏柏爾人的鼓樂隊。幾個小節後，身心融入，樂人一體。梅梅大聲叫大家站起來，動起來。經不住激情澎湃的邀舞，一個兩個，到全體加入，很快嗨起來，撒哈拉的夜空被點燃。
朋友阿丹躺在家裏的沙發上說，我們在沙漠裏苦苦掙紮，鳥都不拉屎。沒鳥難道就不拉屎嗎？騎在駱駝上，親眼目睹它們拉屎，像果核，大珠小珠沒入金沙。入住沙漠酒店帳篷，空調淋浴馬桶一應俱全，床品也不錯。地板上鋪著柏柏爾人的手工地毯，床上有兩隻用浴巾折成的可愛飛鳥，希望它們不拉屎。
阿丹以為我是玄奘，其實我是唐僧。
網絡流行語：一眼萬年，而這萬年的一眼，我們顛簸了整整兩天。
參團遊會結識一些有趣的人，這點自由行沒法比。有緣方能同舟共濟，同坐一輛車，奔馳商務車，很舒適。
我們一行共十二人，不算司機。
Mercy，三十多歲，來自中國，在沃爾瑪中國供職，IT精英，剛看了東非的動物大遷徙。說起旅行便滔滔不絕，不知為啥叫Mercy。德國夫婦。男士一頭銀發，總是坐如鍾，挺著腰板，總是認真係好安全帶，符合我們對德國人的stereotype刻板印象。女士總看著車窗外，好像要把風景刻在眼裏帶回家。西班牙小情侶。二十五六歲，一路上卿卿我我。西班牙夫婦。來自西班牙北部山區，女士喜歡說話，一口西班牙語，聽起來歡天喜地，男士叫她Laurent，這個名字好記。男士話不多，認真坐車，認真聽導遊。比利時夫婦。聽說我們來自魁北克，馬上改用法語交談，好像某種秘密暗號。Salma，來自多倫多。We're Canadians，我們在相互介紹後同時說道。話特多，車裏總是響徹著她的聲音，供大家提神醒腦。差點忘了梅梅與我，點人頭時常犯的錯。
旅途中，我們時不時會成為這種臨時共同體的一員。成員間互幫互助，共享當下。雖事後各分散，但也有成為朋友的時候，不失為旅途亮色。
我們一早就來到托德峽穀。據說是世界上最壯觀的峽穀之一，可真沒看出來，如果去過亞利桑那的Grand Canyon。
司機又給我們安排了一位導遊，這次叫阿卜杜。阿卜杜說這條穀底這條河的水是地下水。我撅了一捧，水很涼，澆在臉上，清冽提神。山壁陡峭，有人攀岩，已經攀了快大約二十多米處。我拍了一張，給兒子傳去，他喜歡攀岩。然後走在鄉間的小道上，七拐八拐到了柏柏人的家裏，聽酋長模樣的老者推銷他們的手工毯子。商業社會，連原生態都可以做舊包裝。
在奔馳拋錨，我們十二人，分三次拚到別的車的折騰後，終於在下午五點，抵達梅祖卡，撒哈拉沙漠的門戶。
進沙漠，騎駱駝
