羅維尼：慢時光，古街道——亞得裏亞海右岸行(三)
離普拉隻有半小時車程的羅維尼，一座位於伊斯特拉半島，擁有威尼斯血統的克羅地亞小鎮。意大利人的離開，並沒有帶走意大利風情——陽光製造出強烈的卡拉瓦喬式明亮與陰影，各種飽和度很高的顏色，未成曲調先有情的手勢與表情。還有漫不經心，天塌下來再說的地中海氣候孕育出的享樂主義。當然，哪離得開意大利美食與咖啡呢。
我們到達時，正值Brunch時段，早餐過了，中午飯又早了點。所有餐館與Cafe都坐滿了人。風姿綽約的太陽傘下，人們慢吞吞地呷著咖啡或酒。眼光四下張望，互為風景。周遭籠罩著低語的閑散氛圍，不時飄過海鷗的鳴叫。
找了一家靠海的咖啡館，過去一看，真正靠海的一排已滿了，隻能先坐在裏麵的桌位。給自己點了一份coffee with cream，給梅梅一杯茉莉蜜茶。海風拂麵，溫暖的潮濕感，像舔冰激淩的舌頭。這家Molo Grande咖啡館，賣的不是咖啡，而是概念——時間與空間——慢時光，廣空間。梅梅眼尖，看見靠海桌位有人起身，我們隨即換過去，坐定。頓覺時光更慢，空間更廣，大海更藍。
時光慢，可咖啡很快見底。羅維尼的美貌，在於天然去雕飾。酒吧餐館依懸崖而建，腳下便是清澈見底的玻璃海，或果凍海，中國人的流行說法。濤聲陣陣，伴隨杯盤輕碰聲，海鷗覓食的嘎嘎聲，慵懶而纏綿。怕晚了，好的餐館一位難求。恰好咖啡館旁邊就有一家，也靠海，白色的陽傘撐在礁石周圍。礁石上有海鷗，把脖子夾在雙翅間打瞌睡。看了看菜譜，覺得還不錯，便預訂了晚餐。
我們的city walk從咖啡館開始，一直走到岬角的北側，經過一家服裝店叫Atelier Charm。Atelier Charm位於一條很陡極狹窄的小巷，階梯的粉色牆上掛著漂亮的裙裝，海風中搖曳生姿，吸引梅梅這樣對漂亮服裝天生不免疫的女人紛紛駐足。階梯盡頭是一個小平台，放一張鮮花簇擁的圓桌，圓桌臨海，海水襯托，雲想衣裳花想容的格調。這是一處老城的網紅打卡點，也是這家服裝店老板娘斂財的手段——拍照可以，留下買桌錢，豐簡隨你願。好像最後都出手大方。
繼續上山，到達了山頂附近。透過地中海鬆的翠綠鬆枝眺望碧玉妝成的海，連空氣都帶著綠意。最後來到山頂的巴洛克式天主教堂——聖尤菲米亞教堂。我喜歡進教堂裏麵看看，從中可以看出很多端倪。宗教乃西方文化的源頭，猶如理解中華倫理需探訪其集散地比如茶館。這座教堂的祭壇上，赫然立著一位希臘神，戴頭盔，持長矛，美男子麵龐——分明就是戰神阿瑞斯。希臘多神難道不是與基督教水火不容嗎？讀了一些文字，才明白其中緣由。聖尤菲米亞，是東正教信奉的一位聖女，羅馬的戴克裏先時期，拒絕獻祭戰神阿瑞斯而犧牲。戴克裏先，幾天後，我們會在斯普利特參拜這位羅馬皇帝的宮殿。
看過無人機視角的照片，這座教堂如同插在一塊蛋糕上的蠟燭，小鎮海岸蜿蜒勾勒出一塊大蛋糕的樣子。蛋糕小鎮，中文旅行者們也這樣稱呼羅維尼，形象極了。日頭下走累了，尋了教堂旁邊的一片蔭涼休息。有街頭藝人演奏手碟，叮咚如泉水。本想試試這種看起來這種像鍋的樂器，應該不難。但在梅梅打賞後，有人陸續跟著給錢，便覺不妥，不做斷人錢財的事，跟何況這種辛苦賣藝的錢，於是作罷。
一路上，很難不注意到腳下的路麵。整個小鎮，每條街，都用大理石鋪路。上次在意大利維洛納，也隻是主街，一種帶赭紅色調的大理石，覺得美豔不可方物；而羅維尼的大理石乳白基調。春光乍泄，不經意的性感在腳底泛濫。第一次覺得小街小巷可以這種姿態展示其魅力。無數腳步千年的磨礪撫摸，帝國雄性紋理隨時光流逝，獲得溫度與光澤，凝脂般柔潤。這是一款容顏與年份成反比的遊戲，越古越美麗。
鎮很小，很快轉完。不留神，又回到岬角北側的Plaza Balota，巴爾洛塔海灘，叫礁石灘更恰當。這裏有六道石頭修砌成拱門形狀的石壁，不知為何修成這般模樣，估計是遺棄的儲藏船隻的船塢。海水不深，陽光照耀下，水波搖動，碎玉散珠，呈現出清新的薄荷綠。岩石峭壁很陡，想下水還是有點發怵，好在市政修了幾架不鏽鋼梯子，可以出入水麵。另一側，有半大小孩從懸崖跳入水中，激起水花四濺，引來陣陣掌聲。更多的人或躺或趴，曬日光浴。梅梅說好遺憾沒帶遊泳褲和泳裝。我經不起這麽漂亮的水的誘惑，在八月班芙五湖和衣入水後，再次同穿一條褲子，啊不對，穿同一條褲子，撲通跳入水中。亞得裏亞海在九月依然火熱的驕陽帶來的暑氣頓消，沁人心脾的涼意，倏然而至。梅梅說有朋友在微信中慫恿我去高台跳水，展示一番中國人獨步天下的壓水花技術，我說堅決不上當，怕跳下去起不來。思忖之下，最終還是沒跳，廉頗老矣，尚能跳否。
盤桓閑散大半天，等來夕陽晚餐的鍾點。有隻膽大海鷗，趁我們不注意，迅雷不及掩耳盜鈴，偷吃了梅梅的蝦，令人哭笑不得。侍者見慣不驚，說這隻海鷗是當地威震八方的mafia，也是他的兄弟夥。梅梅製作了一集短視頻，記錄了這個瞬間，無需贅言。
