巴塞羅那是西班牙的文化古城，有地中海曼哈頓之稱。它三麵環山，一麵朝海，不用出城就能享受陽光、海灘、森林、古堡和各種藝術館；隨處溜達，都可能碰到千年古建築；帶有哥特風格的古老建築與高樓大廈交相輝映，共同構成了巴塞羅那令人迷醉的天際線。格局淩亂的小巷子緊貼新城區的邊緣，古色古香的舊城區裏會突然冒出工業時代的煙囪，在巴塞羅那，這一切的不協調看來都順理成章。
和西班牙其他地方相比，巴塞羅那充滿了反叛精神，人也顯得更有個性。除了遍布的高迪建築，還有讓大家都熱血的球隊，伍迪·艾倫的《午夜巴塞羅那》仿佛成為了這座城市最顯眼的名片，複古、自在、充滿浪漫氣息，全部都是巴塞羅那的味道。
也許很唯找到一個詞能形容巴塞羅那這座城市，它熱情、奔放、古老、現代、性感、神秘、瘋狂，這裏有藍天白雲，陽光沙灘，更有大名鼎鼎的天才建築師留下的作品；巴塞羅那是一座非常特別的城市，那些震撼人心的大師作品讓這座城市偉大，而那些生活在巴塞的人，巳經把這座城市的性格融入到自己的生活之中。
蘭布拉大道是巴塞羅那著名的商業街，蘭布拉步行街上長滿了枝繁葉茂的梧桐樹，樹下是熙熙攘攘的人流；大街兩旁是車流不斷的機動車道，這裏從早到晚充滿著快樂的生活氣息：露天酒吧、書報亭、花店、紀念品店隨處可見；各國遊人、街頭畫家、街頭藝人、無業遊民接種摩肩。在大街上走過幾個來回，那裏總是充滿了驚喜。
這裏還是街頭藝人的天堂，隨處可見的活人雕塑，真假難辨，各種民間藝術應接不暇。西班牙詩人洛爾卡曾說“蘭布拉大道是世界上我希望永遠不會結束的大道。
沿著蘭布拉大街往前走，在步行街的盡頭，在碧波蕩漾的藍色地中海邊上，聳立著高高的哥倫布紀念碑，1493年哥倫布第一次航海歸來，天主教雙王伊莎貝拉和費迪蘭在巴塞羅那歡迎他的凱旋。50米高的園柱形紀念碑頂端是哥倫布一手捧書、一手指著美洲大陸的方向的雕塑，這個紀念碑如今已成為了巴塞羅那港的重要標誌。
穿過木質的海上長廊便進入了港區的商業娛樂城，穿過娛樂城還有水族館和一個廣場，有藝人展示著他們的美麗畫作。
在海上步行街，在露天咖啡座，仿佛漂浮在地中海上的一葉輕舟，海風徐徐，咖啡香濃。
在海邊坐下，看大海、曬太陽、喂海鷗…
舊港泊滿了遊輪和遊艇，白色的船大大小小，高高的桅杆密密麻麻，很是寫意。
還有那巴塞羅那港口空中纜車，可從空中飽覽城市、海港的美景。
在舊港繞過一圈後，來到哥德區。這裏是巴塞羅那的發源地，羅馬人在公元前便抵達了這一區域生活，區內保留了錯中複雜的街道布局。穿梭在小巷中，能感覺到哥特區的曆史、藝術乃至宗教氛圍。
皇家廣場位於蘭布拉大街一側相對幽靜的小巷中，這裏典型的合院式布局，成為咖啡和酒吧的聚集地。
位於巴塞街廣場的藝術龍，專為這家傘店而設計。
建築外立麵以傘作為裝飾品，使遊客一眼就能分辨出商家的主營業務。
除了各式壯美的教堂、高迪的詩意建築，這裏還有煙火氣甚濃的菜市場。活色生香的波蓋利亞市場既是巴塞羅那人的菜籃子，也是令遊客慕名前來而流連忘返的聖地。
波蓋利亞市場曆史居然可以上溯到公元1200年。位於熱鬧非凡的蘭布拉大道旁邊，距離海港也不遠，它可是被譽為“全歐洲最大、商品最多、人氣最高”的菜市場。菜市場內部有有許多攤位，擺滿了各類蔬菜、水果、海鮮和鮮肉，五顏六色，賞心悅目，十分誘人。遊客不僅能大飽眼福，也可以大飽口福。
成串的辣椒尤為顯眼，與西班牙人熱情火辣的性格相呼應。
慵懶的西班牙人周末都不知道去了哪兒，許多餐館和超市都大門緊閉。平日裏11點去餐館準備吃飯肯定要被笑話的。但在市場上，他們卻這樣罕見的勤勞的把蔬果擺放得這樣整齊。
盡管是菜市場，但是用“驚豔”一詞形容毫不為過。每個攤位幹淨整潔、琳琅滿目；商販們衣冠整潔、低聲細語、談吐斯文；菜市場早巳不僅僅是市井集市，更是蘭布拉大道上的一道亮麗的風景。
蘭布拉大街北側盡頭是加泰羅尼亞廣場，麵積5萬平方米，以噴泉和雕塑著稱，並聚集許多鴿子；數條重要街道交匯於此，是城市購物、娛樂和交通中心，廣場周邊高樓林立，商店毗鄰，還有各種餐館和酒吧。
加泰羅尼亞廣場上成群的鴿子, 一個個肥頭大腦，同時起飛同時降落，仿佛這個地方隻屬於它們，給我們帶來了一場群鴿舞曲。
西班牙廣場是巴塞羅那最大的廣場之一，1929年為世博會修建，位於蒙特惠奇山下：廣場北側有一棟園形建築，是巴塞羅那競技場，建於1900年，曾是鬥牛場，現在被改為購物中心。
如今許多地方都不難欣賞到音樂噴泉的魅力，但蒙特惠奇音樂噴泉絕對是不容小覷。堪稱世界第二、歐洲第一的魔幻噴泉位於蒙特惠奇的國家宮，它共有3620個噴水口，進行變換的顏色有8種，照射燈4760盞，就是這些硬件設施為人們營造出了水與光的夢幻景象，呈現出一座以色彩多變而聞名於世的音樂噴泉。
加泰羅尼亞博物館是位於蒙特惠奇山的一座大型建築，有四座鍾樓和中央園穹；博物館的位置曾經是國家宮內金碧輝煌的正廳；該館收藏了世界上最精美的宗教壁畫和羅馬式藝術品。
蒙特惠奇山半山腰的奧林匹克體育場，1992年夏季奧運會將蒙特惠奇奧林匹克體育場作為主場。
國家博物館前麵的平台可以俯瞰整個巴塞羅那，視線能一直延伸到長長的海岸線，遠處的科爾塞羅拉山橫貫城市的東北部。
日落時分，紅霞滿天，萬物盡染，蜿蜒的山峰，一座座建築，一幕幕美景映入眼簾。
熱情似火的弗拉明戈舞蹈是當今世界最富感染力的流行舞種之一。在西班牙行程既將結束之前，當然是要看一場阿娜多姿、原汁原味的弗拉明戈表演。
弗拉明戈並沒有起源於加泰羅尼亞，而是源於西班牙南部安達盧西亞地區，深受當地摩爾人和猶太人的影響，是一種吉普賽人的舞蹈。但在巴塞羅那卻誕生了西班牙當代最傑出的吉普賽舞者，其鮮明的人格特質和藝術風格，至今無人能出其右，她便是卡門·阿瑪雅（Carmen Amaya)。2010年6月聯合國教科文組織將弗拉明戈列入人類非物質文化遺產名錄。
一直以為吉普賽民族是一個恣情歡愉的民族，因為流浪，所以樂觀。卻不想，也許，麵對生活、麵對生命的磨難，這是他們的一種發泄方式。這是吉普賽人流浪路上撕心裂肺的痛，是生命的苦，是外族蔑視的痛，這些苦和痛一次一次的鬱積，一代一代的沉澱，最終迸發出悲愴的哀歌，凝練出激憤的舞。
我們於黃昏時分來到Theatre city hall Barcelona 的演出廳，隨著觀眾的陸續到來，燈光開始變得昏暗，在不知不覺中，舞台上巳經坐上了一個吉他手、二個歌者，吉他聲響起，伴隨著高亢的男聲，弗拉明戈舞娘身著色彩豔麗的大擺長裙，手持響板，款款而來。
吉他手不僅僅外表英俊而且是技藝驚人的音樂家，吉他手演藝的獨特而又富有情感的音樂與歌手和舞者融為一體。
伴隨著弗拉明戈舞步，二名男歌手緊皺眉頭，麵情憂鬱、憤懣，歌聲嘶啞，他們在不同的音樂節點與舞者共同發出不可思議且渾厚有力的合音。
女舞者衣著緊身多飾連衣裙、舞姿奔放，舒展而優美；隨著吉他的旋律和響板的節奏，踏著歌手的樂點，女舞者昂首挺胸,低視眼神，冷漠高傲；踢踏打點的腳步，架起的手臂以及不時的擊掌，顯現令人激動的活力。
舞台上女舞者多為曆經滄桑、腰寬體胖的中年婦女—這是因為弗拉明戈反映的是吉普賽人貧窮、悲慘的命運和處境；15世紀西班牙統一後，君主及天主教強迫猶太人、摩爾人改宗，強迫吉普賽人改變生活方式，他們為了逃避迫害，被迫離家出走，流離失所而過著艱苦的生活。因此舞蹈的精神內涵要求演員不僅要有深厚的舞蹈功底，還需有生活的曆練，鮮有20多歲妙齡少女登台演出的。
女舞者抬起手臂，扭動腰肢，臉上仿佛從欣喜若狂到萬念俱灰，從痛恨到嘲諷，從擁有到失去……在現場比起彼伏的“Ole”呼喊，是對舞者最好的支持。
一個年輕的小夥子上台了，他腳踏地板的速度越快越炔，開始讓人有些目不暇接，而經驗豐富的女舞者充當著這個年輕而又有活力的鬥牛士的伴舞，舞者時而瘋狂的扭動身軀，踢踏著地板，時而又動作舒緩，時而又激昂，表情憂鬱，這是表達人生的高潮和低潮，弗拉明戈舞將它詮釋的淋漓盡致。
開始時舞步緩慢，男女舞伴用頭和手臂舞出各種優美而傲慢的姿勢，漸漸地舞步加快，音樂也撥出急促多變的節奏，氣勢如狂風驟雨，緊緊追隨著加速的舞步，突然，吉它手彈下最後一響，舞者亮出優美的造型，一切都嗄然而止。
吉普賽人有這樣一句話“時間是用來流浪的，身軀是用來相爰的，生命是用來遺忘的，而靈魂是用來歌唱的”的。
