流浪希羅

從荷馬到三哲再到維特魯威，三千年前愛琴海東岸那片貧瘠的土地上誕生了人類史最偉大的先哲和我們得以生存的現代文明

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博客訪問：

車行蒼崖頂欲比青天高-阿馬爾菲海岸巴士遊

(2022-08-07 09:11:42) 下一個

阿馬爾菲海岸的公交由SITA巴士^【注1】運營，起點在蘇蓮托火車站，車站小賣部售票。收銀員聽說我們要去三個地方，說“你們買當天往返票吧、一人10歐”，我一聽太好了、就是它了！

酒店本來包早餐，因為當天往返擔心時間太緊張，我們在餐廳營業前就離開了。這時離發車還有20分鍾，就在小賣部買了早餐吃。

首班車隻有三五個乘客。我們上車依Rick Steves推薦坐在右側最前排：從蘇蓮托去阿馬爾菲Amalfi右側臨海、前無遮攔，是觀景最佳的座位。

SITA巴士是當地人的公交，在蘇蓮托轉悠了二十分鍾、接送上學上班買菜遛早的、之後才一路向高，然後海就出來了。

正當我專注觀賞和錄像的時候，後麵傳來“哎呀！”一聲，回頭一看是那家韓國人；昨天從環維蘇威火車下來的時候也看到這一家人拖著拉杆箱去旅館，“哎呀”的是韓國妻子、一臉驚恐。

第三次聽到“哎呀”的時候我注意看了一下環境，這才發現公路是在幾百米高的懸崖上，左邊是山右側臨海，我們坐在巴士右側、距懸崖邊不足兩尺，稍有閃失就… （省略四個字），難怪韓國妻子不斷的“哎呀！”。

戴著墨鏡、扣著耳機的司機正在哇啦哇啦講電話，從後視鏡看他表情輕鬆。我注意到每次車拐彎前司機都按一下喇叭，連續幾次以後對麵來車了我才理解：喇叭就是提醒對麵的司機“有車過來了、開慢點！”；有些彎是不能錯車的，碰到這種情況一方要倒車（因為我們是大巴、絕大多數情況是對麵的車倒退）；這樣觀察了一會兒發現我其實是替古人擔憂。

阿馬爾菲崖頂公路上司機們是這樣錯車的

阿馬爾菲公國和比薩、威尼斯、熱亞那並稱意大利四大海上強國，9到12世紀在地中海、第勒尼安海Tyrrhenian Sea 稱雄一方，城鎮之間的交通基本靠海路；兩西西裏（那不勒斯）王國強盛期間，費迪南多二世Ferdinand II 在1832年修建了這條連接蘇蓮托和阿馬爾菲的崖頂公路，很多路段是在懸崖上“架”出來的。如今它已經成為世界最有名的景觀路，六到九月旅行旺季基本上車滿為患、SITA巴士擠得沙丁魚罐頭一樣，想象一下驕陽暴曬下車裏汗流浹背的遊客是如何欣賞窗外美景的、我不禁笑出聲來。

阿馬爾菲崖頂公路（網絡照片）

到達波西塔諾，視頻中間可以看到懸崖上“架”出來的路

左：崖邊小店，右：被巴士擠在路邊、為紮堆聊天而奮不顧身的大爺們

到波西塔諾Positano的時候才八點半，我們按計劃沒下車、繼續前行，十分鍾之後看到一道極深的峽穀（回來查了一下，這裏叫弗羅瑞峽穀 Vallone di Furore，原是阿馬爾菲海岸第一自然景觀），然後阿馬爾菲鎮了。

弗羅瑞峽穀

初窺阿馬爾菲鎮

在阿馬爾菲換大巴後直奔最終目的地拉維洛Ravello，到站後時間顯示9:45；下車後穿過隧洞、繞過中心廣場，直奔真正的目的地：辛波乃別墅花園Villa Cimbrone的無盡露台Terrace of Infinity，為的是看一眼《神奇女俠 Wonder Woman》裏的這幅畫麵：

辛波乃別墅花園的無盡露台：電影《Wonder Woman》

沿著指示牌、踏著狹窄的石階小路一路登高，十幾分鍾就到了。遠遠看到鐵門鎖著，以為還沒開門。走到近前才看到鐵門上掛著一個通知：

Closed！

Villa Tritone（網絡圖片），遠景是維蘇威

園藝節目主持人蒙蒂·唐Monty Don（資深花友叫他萌叔）在《意大利花園Monty Don's Italian Gardens》裏隻介紹了兩個崖頂花園，一個是蘇蓮托的Villa Tritone、另一個就是拉維洛的辛波乃Villa Cimbrone，Tritone屬於私人花園、不對外開放，唯一對公眾開放的辛波乃又在維修。

我們的運氣實在是差極了。

退而求其次，悻悻地順原路返回中心廣場，買票進了魯菲洛別墅Villa Rufolo。

魯菲洛家族曾經是中世紀南意大利最有權勢的家族之一，曾出現在薄伽丘的《十日談》裏，11世紀在拉維洛造了Villa Rufolo；那時正是摩爾人在歐洲如日中天的時候，所以Villa的早期建築帶著明顯的摩爾風格，譬如哨塔和中庭courtyard；13世紀以後增加了拜占庭已及諾曼風格。魯菲洛家族沒落以後Villa逐漸荒廢，直到19世紀才被蘇格蘭人瑞德爵士Sir Reid複原及改建，其中的“魂之花園Garden of the Soul”綜合了阿馬爾菲崖頂花園、文藝複興以及英式花園的特點，以其魔力征服了歌劇大師理查德·瓦格納Richard Wagner ，驚呼“克林索爾的魔法花園就在這裏The magic garden of Klingsor has been found here“^【注2】。

跟花園與回廊相比，其宮殿略顯平庸、或許是因為失修。

魯菲洛別墅Villa Rufolo - 鍾塔

魯菲洛別墅Villa Rufolo - 摩爾風格的回廊與中庭

魯菲洛別墅Villa Rufolo - Garden of the Soul崖頂花園

拉維洛中心廣場：左邊是大教堂、右邊是魯菲洛別墅入口、廣場上是露天餐廳

在中心廣場吃完午飯，乘巴士返回阿馬爾菲鎮，這時剛剛下午一點。

阿馬爾菲是這一帶的公交樞紐，汽車站設在海邊，很大。從這裏穿過163景觀路，向上^【注3】來到一個小廣場，這就是阿馬爾菲第一景觀 - 阿馬爾菲主教座堂（Duomo di Amalfi，又稱聖安德烈大教堂Cattedrale di Sant'Andrea）了。

始建於9世紀的Duomo是中世紀教堂的代表作，融合了阿拉伯-諾曼、哥特、文藝複興-巴洛克多重風格。1204年，出生在阿馬爾菲的紅衣主教Pierre de Capuano參加了第四次十字軍東征，他在君士坦丁堡之圍 Sack of Constantinople 後將藏於君士坦丁堡（今伊斯坦布爾）的聖安德烈的遺骨轉移至Duomo，此後Duomo成為阿馬爾菲最神聖、最主要的建築。

Duomo建在山坡上，最引人注目的是其寬大、高聳的台階、十世紀的摩爾風格鍾塔和諾曼馬賽克，教堂內部也還不錯、不過裝飾遠不及羅馬及意大利中北部的教堂；不巧的是，教堂頂端的「耶穌凱旋」馬賽克正在維修。

高聳在石階上的Duomo，上圖是正在維修的諾曼式「耶穌凱旋」馬賽克（來自維基）

Duomo廣場負十字架的聖安德烈

阿馬爾菲Duomo鍾塔和台階

從教堂出來沿著台階石巷“一路高升”，再從石巷拐回主街時已經到了阿馬爾菲半山腰了，這裏有一個小廣場，廣場一端是一個有意思的噴泉：兩個小山包上和水裏有很多小人兒、像是某種宗教場景。旁邊的英文介紹說噴泉叫驢頭噴泉Fountain of Cap 'e Ciuccio，因為運貨的毛驢都是在這裏喝水；上個世紀中期增加了耶穌誕生和馬槽聖景nativity scene。再沿著主街向上走，還有好幾個更大、更繁複的人物故事噴泉。

Fountain of Cap 'e Ciuccio驢頭宗教噴泉

耶穌誕生和馬槽聖景nativity scene

傳統上阿馬爾菲的陸路運輸基本靠毛驢

從海濱仰望阿馬爾菲

看看時間尚早，LD決定多走一站，到波西塔諾Positano追隨一襲白衣的弗蘭西絲Frances再看一眼帥哥馬切羅Marcello（電影《托斯卡納豔陽下 Under the Tuscan Sun》中的一幕）。

波西塔諾Sponda汽車站在山腰上，山上被房屋阻擋、看不清情況，山下一直到海灘倒是一覽無遺，特別是教堂的黃色琉璃瓦穹頂太吸引眼球了，於是沿著小路下台階：波西塔諾隻有一條機動車道，出行基本靠11路公交。

好在市中心很小，走五六分鍾就到“商業街”了，主要是畫廊、陶瓷、服裝，當然少不了酒吧和餐館；牧嫂不慌不忙溜溜噠噠，我卻是瞄準主要目標：黃頂子教堂。

教堂有一個鍾塔，裏麵也不大，最吸引人的還是黃頂子。

再往下走就是沙灘了。歐洲的沙灘都不太好，石子多、細沙少，著名的尼斯海灘其實主要是石子；相對來說，這個的沙灘算是不錯的；呆坐在沙灘上，不管是遠觀大海、還是回望山上層層疊疊色彩斑斕的房子都實在是很愜意的事。

我突然想喝酒了。

因為是冬季，沙灘上隻有一家餐廳開業，我們進了Ristorante La Cambusa，挑了一個臨窗的桌子，要了小魷魚、沙拉、啤酒和兩杯white，喝酒看海；不知道是不是酒精的作用、竟分不出是現實還是夢境了。

回程巴士上，我隨便翻看iPhone，竟然看到諾貝爾文學獎得主約翰·斯坦貝克John Steinbeck 有一篇關於波西塔諾的essay：

「波西塔諾是夢之所在：置身其中她恍若夢境、置身其外她卻栩栩如生。Positano ...is a dream place that isn't quite real when you are there and becomes beckoningly real after you have gone.」