流浪希羅
從荷馬到三哲再到維特魯威，三千年前愛琴海東岸那片貧瘠的土地上誕生了人類史最偉大的先哲和我們得以生存的現代文明
到智者驛站Rifugio Sapienza的時候是上午10點45分，我搖下車窗，風和日麗、陽光明媚；再抬頭，看到遠方穿梭的纜車。
“運氣不錯”，我心想。
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智者驛站是埃特納南側盤山路的終點，海拔一千九百米，有一個小旅店。不過這不是我們來這裏的目的，我們的目標是這裏的登山纜車。 埃特納火山聳立在地中海的腹心，不僅是地中海兩岸最高山脈、歐洲最高的火山、也是世界上最為活躍的火山之一；更令人激動的，是埃特納也是世界上少數可以登頂的活火山。 去西西裏之前已經把登山列入計劃，不過埃特納山頂氣候多變、要做兩手準備。我們本來就打算去陶爾米納，如果不能登頂，就在陶爾米納多盤桓一些時間。 打開車門，一位老者過來說“停車收費”。 “多少”？ “兩歐”，老者舞著手裏的一疊小票。 |
“這麽便宜”，我心中暗喜，打開錢包翻找硬幣。
“我們領隊說這是scam。停車場不收費，不要上當！”，旁車一個小夥子說；我聽他說的肯定，把錢包放回口袋。
老者聽了悻悻地離去，倒也沒跟我們糾纏。
因為下午要去陶爾米納，我們穿戴好行頭、匆匆上坡到欖車站買登頂套票（每人65歐，含纜車、小巴和導遊）。還是早春，排隊的人不多，十分鍾後我們登上纜車。纜車終點海拔兩千五百米，是埃特納最後一個服務設施和避難所，已經能清晰看到埃特納主峰了，從這裏乘坐山地小巴可以直抵火山口下。
| 小巴之旅值得一書。顛簸的山路兩側先是廣袤的火山岩，前行則變成了黑白相間：或熊貓臉、或斑馬紋、或鯨魚脊，黑的是火山岩白的是積雪；再往前行又看不到兩側了，山地車在兩道雪牆中間行駛，加上崎嶇顛簸，頗有些驚心動魄。偶爾駛上坡頂，看到待發的小型履帶鏟雪車，有些山路顯然是它們剛剛鏟出來的；遠方三三兩兩移動的亮點，那是徒步者，他們緩慢而步履堅定，看起來更fun。“下次一定走上去，如果有下一次的話”，我想。 |
整裝待發的鏟雪車 |
山地小巴行駛在雪牆中間
哲人塔一帶的火山岩
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小巴終點是哲人塔（Torre del Filosofo，the Philosopher‘s Tower），海拔近三千米。哲人塔這個名字源自公元前四世紀的希臘哲學家、阿格裏真托奠基人恩培多克勒Empedocles，他為了實現天人合一而毅然在此投身火山口；崇尚希臘文化的羅馬皇帝哈德良Hadrian於公元125在此造塔紀念，故得名“哲人塔“。塔早已被兩千年的火山岩漿埋沒，然而六十年代在修建纜車索道和觀察站時挖掘機發現了哲人塔的遺跡；不過新修的觀察站也沒幸存多長時間，十年以後就被火山岩漿衝壞、到上世紀末已經“半截身子入土”、現在則是“長眠地下入土為安”了，唯一令人欣慰的，是那片屋簷依舊是探險家躲避火山灰的唯一避難所。
2000年，哲人塔觀察站雖已毀壞、但建築還在 |
屈原投江前150年，希臘人恩培多克勒縱身躍下埃特納火山口 到2011年，它僅剩一片屋簷了。即使如此，它依舊是探險家們躲避火山灰的唯一所在 |
扯遠了。
小巴停在一東一西的兩個山巒之間一片相對平坦的穀地，不過在這裏迎接我們的不是哲人塔、而是導遊。他指著西邊的冒煙的山峰說，“這個山峰叫新嘴（Bocca Nuova，New Mouth），原來隻是中央火山口中的一個小錐口cone，不過1968年祂開始劇烈噴發，現在成了埃特納頂峰；聖誕節前夜祂又開始噴發、直到現在還在進行中”。導遊說的這回事我知道，當時電視台有報道；因為臨近出發前，還擔心不能登頂；現在不僅來了，而且近在咫尺，頗有些小激動。
2018年12月24號，我們出發前兩個多月、新嘴（中央火山口）噴發（網絡照片）
我們去的時候新嘴噴發強度已經減弱，不過還沒有停息
我們跟著導遊走上東邊的山坡，陡則不陡，不過腳下都是火山灰，加上積雪剛剛融化，還是要小心滑倒。走到一多半，看到不斷有雲貼著山脊飄過，走過去發現一個個圓窩、“雲”是從這些圓窩裏冒出來的，好奇地追上導遊問。導遊說“好問題”，他蹲下用手把圓窩再挖深一些，然後讓我伸手feel。
“雲”是熱的！
原來山頂氣溫雖低，山表下麵的山體卻是熱的，估計是因為下麵的岩漿波濤洶湧。融化的積雪滲入火山灰，又被地熱蒸發，形成了埃特納特有的“自生雲”。
埃特納特有的“自生雲”（視頻）
到山頂了。原來是一個大的火山口，看起來有好幾百米寬，裏麵又套著許多小火山坑；大火山口呈黑色，其中的小火山坑卻堆著白色的積雪，黑環套白圈、看起來煞是有趣。
早春的埃特納火山口，黑環套白圈
火山口的另一端，依稀可見探險的遊客
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導遊說，海拔3330米的埃特納主峰其實由火山口群組成，北邊叫東北火山口、形成於1911年，西邊的叫中央火山口、形成於1968年，我們腳下的叫東南火山口、年齡最小，僅年過不惑。祂跟中央火山口幾乎等高，現在的形狀是由於2002年底三個月的連續噴發，形成了這個深兩百多米、直徑一裏的巨型火山坑。
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埃特納主峰由東南、北部和中央三組火山口組成，我們登上的是東南火山口 |
導遊領著我們沿著火山口外緣向東走了一段路，揮手指向山下，“遠方的水麵是愛奧尼亞海，南邊是卡塔尼亞。曆史上卡塔尼亞17次被埃特納的岩漿摧毀，換句話說，古代卡塔尼亞人17次重建家園。紀元後 埃特納最大的一次爆發是1669年，在火山爆發六周後岩漿兵臨卡塔尼亞城下，不過堅固的城牆將岩漿引致城南的碼頭，岩漿填滿整個港口後衝破城牆，並且摧毀了好幾棟建築，萬幸的是火山終於停止噴發，岩漿在Benedictine修道院後身止步。”。
聽著這種電影小說裏才出現的傳奇，特別是17次重建，周圍的人跟著嘖嘖稱奇。
埃特納火山岩漿流向：淺色為1600之前，橙色為1600至1980，紅色為1981之後
從東南火山口南望愛奧尼亞海和卡塔尼亞（因為雲霧，看到的隻是輪廓）
纜車回程，俯高臨下博威穀地Valle del Bove，眾多火山口一覽無餘
5月30日，我們登頂兩個月後，埃特納再度噴發，這次是我們剛剛去過的東南火山口（網絡照片）
最後貼幾張陶爾米納Taormina的照片。
在我看來，陶爾米納是歐洲乃至世界最美的小鎮。這個區區一萬人的山腰小鎮竟然匯曆史、文化、風景、時尚及美食於一身，難怪很多遊人到此一遊後來此長住。
古希臘劇場
古希臘劇場（網絡照片）
俯高臨海的IX Aprile中心廣場
Corso Umberto界於卡塔尼亞城門Porta Catania和墨西拿城門Porta Messina之間，是陶爾米納最熱鬧的街道。
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《看古希臘，去西西裏！》
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