秘魯之行
秘魯雖是個第三世界的窮國家，但他既有古老文化的曆史古跡，又有豐富的地理環境，還有保存良好的多民族特色，從文化曆史的角度來看，一直是旅遊愛好者的首選國家，可以和埃及，印度相提並論。我們很慶幸一年前能買到便宜機票。飛機上我們一人要了一杯秘魯特產酒莫吉托（mojito），剛舉杯，將進酒，正趕上飛機振動，我們又坐在最後一排，瞬間隻見粉色和綠色的液體在機艙中劃著弧線，酒水頓作晴空雨，灑得我們和周圍的人滿身滿臉。虛驚一場過後，乘務員補進我們一人一杯酒壓驚。
去時我們在利馬Lima機場停留6小時後，直飛庫斯科（Cusco）。庫斯科位於安第斯山脈的東南部，海拔3360米，亞馬遜河的發源地也在此。每天早晨從太平洋吹來的風卷著雲往安第斯山脈撞去。所以飛機都是一早起飛。我們感覺飛機是架著雲上來的，當看到雲裏鑽出眾多的山峰時，庫斯科就到了。這是一個群山環抱的小城，清一色的紅瓦屋頂密密麻麻一直延續到半山腰，天是那麽藍，雲是那麽白。
秘魯之行路線
庫斯科市中心
安頓好旅館以後有兩件事情要辦，一是取火車票，二是買旅遊票，再加上吃頓中飯，居然把這個城市從南到北都跑遍了。這是一個很有特色的小城，在西班牙人入侵南美洲之前，是印加王朝的鼎盛期，大部分南美洲都是他的領土。在當地語裏，庫斯科是肚臍眼的意思，是印加王朝的首都，自以為是世界的中心。印加人的建築材料以石為主，大小不一的石頭壘成牆合絲嚴縫，一概125度角，石縫之間沒有填充料，可以流水。從十五世紀至今，還經過1950年的大地震，有一條隻一米寬的小巷仍保存原狀。
庫斯科的小巷
在小巷的盡頭，我們找到了名叫“大地之父”的餐館，很像北京的四合院，桌椅板凳和爐灶就架在院子裏，我們要的都是當地傳統菜，尤以海鮮湯叫絕，湯碗表麵上浮著一層紅色的蝦油，佐以當地新鮮的大粒玉米，至今想起仍令人垂涎。生菜沙拉和烤魚也很地道。真是酒香不怕巷深，這是我們的導遊書推薦的唯一的餐館，很多遊客都是慕名而來。其實秘魯最有代表性的菜是“烤荷蘭豬”，連耶穌最後的晚餐都把這道菜擺在中間，（有這裏教堂的畫為證）。這種動物是安第斯山脈的特產，當地人養它是為了吃肉，運到歐洲以後變成寵物了。在丫丫的強烈反對下我們沒有吃，想一想大快朵頤我們可憐的“棋子”和“胡蘿卜”（我們家養的寵物荷蘭豬的名字）也實在是殘忍。
餐館“大地之父”
西班牙人入侵以後，帶來了西班牙文化和天主教。現在百分之八十的人口信天主教。所以當今的城市建築和格局，完全是西班牙式的。市中心有一個廣場，廣場的中間有一噴泉，周圍是尖或圓頂的教堂。我們剛到市中心正趕上一隊人送葬，人們多著黑色的禮服，拐個彎又碰上個穿白袍的牧師帶著一隊人行宗教儀式，那感覺像是置身於電影“教父”的場麵中，不同的是周圍的人種都是印第安人。印第安人給人以純樸的感覺，不像很多旅遊點的人那麽刁鑽，對遊客討價還價。出租車說幾塊錢就幾塊錢。賣東西的也不追人。我們去當地人吃飯的餐館，沒有人會英語，就鑽進廚房指指點點要菜，沒桌子就和別人擠。人們都很友善。從曆史上看，當年西班牙入侵時也沒有遭到抵抗，開始還是以禮相待。
群山環抱的庫斯科
置身於電影“教父”的場麵中
第二天一早我們來到庫斯科城外的一座山上，山上矗立著一座白色的耶穌雕像，伸開倆臂，象座十字架。和葡萄牙首都裏斯本所見的一模一樣，在城裏遠遠地就可看到它，這在天主教的國家很常見，但是這座雕像別有來頭，是巴勒斯坦人送的。二次世界大戰期間，這個城市接納了一批巴勒斯坦難民，戰後難民感謝東道國的接納，贈此雕像。設想今天的天主教和穆斯林若能如此慷慨為懷，豈不天下太平。山上最主要的景點是一段360米長的石台。幾十噸重的巨石合絲嚴縫地壘成4米高的，鋸齒形的牆，上下三層。在最頂層可以居高臨下俯瞰庫斯科全城。印加人崇拜太陽神，選擇這種高山頂來造祭台，據說是為了離太陽近，又用來駐紮軍隊守護城市。
聖穀中印加人的一個遺址
山頭周圍還有四，五個遺址，走一圈要幾個小時，我們從農民那租了三匹馬。丫丫是有經驗的騎手，結果她得到一匹高頭大馬，很神氣地走在前麵。我們得到的是相對矮小的老弱病殘，佝僂地跟著，會不會騎馬的一大區別是看背，背直挺挺的是會騎馬的，新手一般都緊張、駝背。生平第一次騎馬，感覺很是新奇，兩邊是青山綠水，我們沿著一條山澗，一顛一顛地慢慢走，悠哉遊哉。但馬是動物，有時會調皮，喝水，撒尿，撩蹶子，得因勢利導，幸虧有農家小孩牽馬帶路。騎在馬上，這兩小時的山路輕鬆愉快，不禁遐想若是騎馬走二萬五千裏長征大概也不是太難。來這參觀的人多數都騎馬，而且有備而來全副武裝，頭盔，馬靴，馬褲，耀武揚威的象正規軍，我們則象遊兵散勇。其他遺址可以看到的隻有山頭和大石塊。
租馬而行
第三天是去馬丘皮丘 —— 世界七大奇跡之一。一早乘火車出發，一百二十公裏路要走近四個小時。火車是專為旅遊的，玻璃窗一直到頂，還有茶點供應，很舒適。火車啟動以後往前開，往後倒這樣“之”字形地爬山，直到一個多小時以後，整座城市盡收眼底了，才沿著山的峽穀往前開。一路上兩邊是陡峭的高山，山頂複蓋著白色的積雪。鐵道線旁是條河，河床上布滿了石頭，水流湍急，清澈見底。山穀平展的地方農田整理得象大寨田似的。在海拔三千多米的高原上不僅有河，河流還通到一個高原湖，這條河就像慈母奶汁哺育印加人。火車到站以後再乘汽車，汽車沿著一條九曲十八盤的山路，把人送到公園門口。今天我們用現代化的交通工具，還費了這麽大的功夫才到達馬丘皮丘，實際上印加時期已經修了完整的道路網，是石頭鋪的路麵，可以倆三個人和駝馬通行，有穿過河流的吊橋，有上山的台階，迄今保存最好的就是從庫斯科到馬丘皮丘的，稱為印加古道。是世界著名的野外紮營和爬山運動之地。沿途可以看見成群結隊的年輕人背著包走，至少得走兩，三天。
世界七大奇跡之一馬丘皮丘
在公園的門外看見的隻是群山，一進門豁然開朗，在群山環抱中別有洞天，一個石頭壘成的城堡陳列眼前。城堡裏有居住區，有廟宇祭台，有層層梯田，還有噴泉水的石井和流水的水道。石牆，石階依然是印加人的模式，不規則形狀但合絲嚴縫。祭太陽的台在山頂上，幾塊經過雕鑿的整石得重上百噸。祭月亮的房是圓形的石牆。在兩扇巨石下雕鑿出一個三角，象征著老鷹，老鷹的頭朝東。上百級台階從下而上，四通八達，房子高低不一，但都有朝南的門或窗，可以進陽光，整個格局協調，又與周圍的群山混然一體。
馬丘皮丘上的聖石
1911年美國考古學家賓漢發現這個遺址，他向世界宣布找到了印加王丟失的城市 —— 維爾卡班巴古城，那條上山的路就是以他的名字命名的。五十年以後，另一個美國考古學家叫薩韋伊的推翻了賓漢的理論，考證丟失的印加古城是在離馬丘皮丘100多公裏的地方。其實當年賓漢也在那考察過，但那荒蕪得太厲害，沒有重視。那麽馬丘皮丘既然不是丟失的古城，它又是什麽呢？為什麽沒有遭到西班牙人的洗劫？也就是五百多年前的事情，但由於沒有文字記載，連口述曆史都沒有，引來各種猜想。有的說這是貴族度假村，貴族內部矛盾互相殘殺或患傳染病，人一下兒死絕了。還有的說住在這的是被選中的女人（相當於妃子）和管理人員（相當於太監），國王死了或沒有來，這些人也自生自滅了。這不是以我們紫禁城的事往印加人頭上套，是確有其事，在庫斯科和利馬都有供參觀的宮殿，是專門給被選中的女人住的，這些人把一生一世獻給太陽神。庫斯科的宮殿曾住三千人。總而言之，這座有200個房間的城堡，曾住過一千人，周圍開墾的梯田糧食作物自給自足，可能還產煙葉。
當地的美洲駝
丫丫的高山反應到這此已經消失，她興奮得跑上跑下，拍照錄像，一刻不停。她更感興趣的是找荷蘭豬，到處可以看到它的屎，但不見豬影。還追美洲駝，當地的一種動物，可能也叫四不像llama，毛用來織衣服，性情溫和。公園裏有幾隻自由化養著，孩子們都喜歡。來這的人真多，以至於我們上午進門時公園的門票居然賣完了，電話讓山下送上來。我們很耐心地等了半個多小時，最後他們讓我們用兒童票進門。很多人是下午到的，就住在山頂公園門口的旅館裏，大約三，四百美元一天，早看日出晚觀月。和丫丫比起來我們是一年不如一年了，路走不動，山爬不上去了，隻想找陰涼地方坐著。還記得小時候去北海公園玩就愛爬山，爸媽就在山下長椅上等著，我們一個個小山頭爬過去，爸媽一個個長椅坐過去。光陰荏苒，咱們現在也到了坐等的份兒了。
最後一天在庫斯科就是參觀博物館。當年西班牙入侵時隻想掠奪黃金，把很多很有價值的金飾品，像掛盤，雕飾都給溶化成金塊運走了。現在留下展覽的隻是小飾品和圖畫。滿街都是叫賣當地商品的，披肩、掛毯，色彩斑斕獨具特色，可是我們不知道為什麽見到紡織品就覺得是中國製造。倒是有一樣東西讓我們過目不忘，是當地人吃飯的小店，隻有一扇門寬的門臉，門口都架口大鍋，鍋裏煮著羊骨頭，熱氣騰騰，香味撲鼻，人多時屋裏坐不下，就手端個大碗，蹲在門口吃。按捺不住好奇心，我們也擠進去買了一碗嚐嚐，一口也就夠了，吃起來沒有看著香。
參觀博物館的秘魯孩子們
翻開旅遊書介紹首都利馬的那章，第一句話引用了十九世紀一個美國作家的話“地球上最可悲的城市”，這還不夠，第二句話是當代本國作家的話“恐怖的利馬”，這樣開宗明義介紹一個國家首都的大概是絕無僅有了。我們在利馬的三天經曆嚐到了個中滋味。首先是空氣汙染嚴重。我們租了一輛車從機場開出來，一上車我就奇怪這不是冬天嗎，怎麽還開空調？開起來才知道外邊空氣是如此之壞，開了空調也沒有用。天是灰蒙蒙的天，地是灰蒙蒙的地，樓是灰蒙蒙的樓。我們住的市中心喜來登飯店，可以看出來樓房的本色不是灰的，是後來空氣汙染變成灰色。走在步行街還可以忍受，若走行車的街會喘不過氣來。在那吸進肺裏的細菌，回來以後兩個星期都沒咳幹淨。另外交通擁擠。街道很寬但擠滿了車，沒有劃線，出出進進都靠膽量 —— 敢擠。喇叭聲已是充耳不聞，很多車都裝了警笛，一上路警笛聲此起彼伏，令人膽戰心驚。造成這種狀況的原因主要是利馬所處的地理位置，雖然濱臨太平洋，但東部有安第斯山脈擋著，秘魯的西部沿海地區都是沙漠，很少降雨。每年從五月份到十月份低雲層像毛毯一樣籠罩上空，遮住了陽光的同時，使汙染的廢氣無處散發。城市的居民用水是靠兩條河。出城五公裏，高速公路兩旁就是沙漠。幸虧人口少，全國二千七百萬，首都八百萬。
中學生鼓樂隊比賽
我們一安頓下來就去逛街，正趕上全市中學生鼓樂隊比賽。上百個學生一個方陣，幾十個方陣排在市中心廣場周圍，身著繽紛的隊服，整齊劃一地奏著樂，踩著點。整個廣場成千上萬人，很少白人。這和我們在阿根廷看到的情景不一樣，同是南美洲國家，阿根廷則主要是白人。秘魯這一派歌舞升平的景象，其實也就是從2001年新總統上任才開始，這以前的日本人總統當政十年，借鎮壓遊擊隊的機會，曾殺害了很多無辜的百姓。我們參觀博物館到處可見照片和繪畫，民憤很大。
在利馬周圍有兩個印加史前的文化遺址，我們自己開車先去遠的那個，叫帕查卡瑪克。我們先一猛子紮到海邊，沿著海岸線開，盡管天還是陰沉沉的，有幾處風景很別致，一座建築在海角岩石上的餐館，三麵臨海，我們到此一遊（小便）也是不枉此行。帕查卡瑪克是沙漠裏的一堆土山，曾經是個用土坯和石頭搭建的都市，有祭祀的金字塔型狀的土山，有被選的女子專住的宮殿，相當大的麵積，仍然在開發中。沙漠地區就這點好，上百年的遺址還保存著。出來我們去海邊的一個叫普卡薩的漁村吃海鮮，這裏還是原始的生產方式，魚鷹站滿了房頂和船上，漁民站在岸邊補魚網。回來的路可苦了我們，預計一個小時的路程走了兩個半小時，至今我對路上一位穿製服的警察印象極深，我們手指地圖向他問路，他十分和藹地對我們說西班牙語，我們兩眼盯著他，所能回答的隻有一個字“si”，西班牙語“是”的意思，他一定以為我們懂西班牙語，就繼續說下去，說了有十分鍾，我們一直盯著他的臉看。
普卡薩的漁村
最後一天參觀的普克拉納遺址就在市區，周圍全是民房，就這一小塊地挖出來文物，而且是上千年前的。都是土坯壘成的牆，塔、牆上塗的漆畫還隱約可見。從遺址出來就想吃頓可口的飯。皇天不負有心人，沒走幾步就看見一個相當好的中餐館。一位福建老鄉為我們配的菜，鴨頭湯、鮑魚片、鹵鴿子和青菜，這前三樣在美國是不易吃到的。酒足飯飽後走到海濱去散步，最後看一眼秘魯灰蒙蒙的天。
普克拉納遺址
