波蘭之行
這次的波蘭之行共九天，先後去了三個地方，行程約一千公裏，很緊湊。
可能因為在一個陣營裏呆過，到波蘭有一種尋舊的感覺，看看哪些是似曾相識的東西。到華沙的肖邦國際機場以後，我們租了一輛車，不到半個小時就開到市中心，旅館就在市中心的街旁，遠遠地就可以看見旅館的大樓，但是因為修路，又塞車，結果圍著市中心的文化科學大廈轉了幾圈。這座大廈是典型的蘇聯建築，太熟悉了，和北京的莫斯科餐廳、電視台一樣，尖頂的塔式建築，但是比北京的要高許多，有230多米高，是當時歐洲第二高的建築。這個大廈不但是蘇聯建的，還是老大哥送的，當時斯大林專門派人去紐約的帝國大廈考察，造出這座“體現積極精神和社會進步”的禮物送給波蘭人民。裏麵有展覽館、會議廳。1955年建成後已經矗立在華沙市中心半個多世紀了。現在很多人對它嗤之以鼻，當作國恥，想把它毀掉，但是這建築用工用料都是一流的，是不惜功本造成的，雖然利用率低，但是非常堅固。周圍的巨型雕塑代表著工農兵形象，五大三粗的很麵熟。就像天安門代表北京，它仍然是唯一代表華沙特點的建築。
文化科學大廈
除了市中心新建的幾座摩天大樓以外，華沙城區的房子並不高。安頓下來以後，我們就去逛華沙的老城。和世界上其他城市一樣，大家都找到了一個公式來吸引遊客，就是保護老城。華沙的老城維護得很好，老街都是石頭塊鋪成的地，現在還在鋪。兩旁的房子隻有3、4層高，粉刷一新，色彩各異，保持著原來的式樣。在華沙大學對麵的一所房子門口豎著碑，是肖邦曾住過的地方。
華沙的老城
晚飯是在書上推薦的第一個餐館吃的，又便宜又好，已經做出名聲來了，慕名而來的很多。我們要了波蘭傳統酒，是用蜂蜜釀造的，象黃酒一樣加熱了以後喝，當天晚上很冷，喝著熱酒從裏熱到外，正是我們所需要的。喝酒就得吃肉，波蘭傳統的肉和德國的很象，烤豬蹄膀，端上來時一整隻放在大盤子上，足有兩斤重，一根骨頭豎中間，很好吃，就是太鹹。隻吃了三分之一，大部分包回去，第二天就聽小耗子在車的後排大快朵頤。野蘑菇湯是波蘭的特產，我們幾天裏把波蘭餐館不同的湯都嚐過了，有特點的如豬肚湯；大麥發酵以後做的湯；最好的是紅菜湯，一碗濃濃的紅湯，別的什麽都不放，但是味道恰到好處。（我們回來以後專門買了紅菜頭學著做，吃得尿都是紅的了，但味道還是沒有出來，又試了一次，用紅菜頭和話梅煮湯，味道很好，大家可以試試。這是後話。）波蘭的包菜也很好吃，一盤包菜做出四種顏色和味道，紅包菜和白包菜，醃酸的和涼拌的，尤其在吃了豬蹄膀以後吃點酸包菜解油。
烤豬蹄膀
第二天一早，我們就直奔克拉科夫市去。克拉科夫（Cracow）是波蘭第二大城市，也是波蘭最古老的城市，在1609年遷都到華沙以前一直是波蘭的首都。
克拉科夫人口隻有76萬，但是每年參觀旅遊的超過百萬。城市本身就很有特點，依山傍水，一條維斯圖拉河（Vistula）穿城而過，老皇宮就建在河邊的瓦維爾（Wawel Hill）山上，圍繞著皇宮，教堂、市場、住宅緊湊而有序地展開。
古老的克拉科夫（Cracow）
最醒目的建築物當然是教堂，小小的市中心就有四十多座教堂。天主教在波蘭是淵遠流長，根深蒂固，我們所到過的無論是基督教、天主教、還是伊斯蘭教的國家中，沒有能和波蘭比的，他們是最信教的。這幾天路過的教堂，隻要進去看，裏麵都是人滿為患，後來的人隻能站著聽，我們開始想站在後麵跟著聽聽熱鬧，誰想他們天主教一會兒就要跪下來，我們站著就很別扭。小懺悔室裏人進人出，一刻不停。禮拜天從早8點到晚10點，每小時一次彌散，把穆斯林一天五次祈禱給比下去了吧。
克拉科夫有一所歐洲最老的天主教神學院（Jagiellonian University）造就了許多主教神父，其中最著名的是保羅二世。克拉科夫是他的故鄉，他1920年在這出生，1978年去羅馬當教皇以前，他是克拉科夫的大主教（1963 — 1978）。原來對他不了解，隻知道他會五十多國語言。他在二次世界大戰德國占領波蘭時期參加地下反法西斯活動，廣泛結交了許多愛國知識分子朋友。
保羅二世在克拉科夫住的地方
1945年以後波蘭雖然成為社會主義國家，但天主教的影響一點沒有減弱，1946年5月3日教會組織的憲法慶典活動成為導火索，人民抵抗共產黨的統治，連市議會都否決了共產黨的改革方案。為了削弱宗教的勢力，給克拉科夫市“摻沙子”，由蘇聯全麵幫助，用5年時間，在市東部新造一座鋼鐵廠，從全國各地調來大批工人，來增加工人階級的比重。工廠裏學校、醫院、工人新村一應俱全，就是沒有教堂，純粹的工人階級嘛，不需要精神鴉片。工廠命名為列寧鋼鐵廠。但事與願違，這些工人階級從一開始就鬧事要造教堂，結果造了一座別具一格的教堂以後，事情還是一波未平，一波又起，鋼鐵廠成了反黨的基地而幾經鎮壓。波蘭垮台最先是敗在團結工會的手下也是順理成章的 —— 工人從來就沒有和共產黨一條心過。現在工廠已經改名了，教堂成了參觀點以紀念那些追求信仰自由的工人階級。
克拉科夫市郊有一座著名的地下鹽礦，開采曆史近千年，1978年被聯合國科教文組織首批認定為世界自然文化遺產，每年吸引遊客上百萬。我們第三天一早就去那裏參觀。鹽在物物交換時期是當錢用的，英文（Salary）就是每月多少鹽的意思。維利奇卡鹽礦（Wieliczka）當年的收入占波蘭皇家收入的四分之一。有了海鹽以後，鹽的價值下降，礦井報廢了，但地下幾百公裏的坑道和礦工當年的工具、雕塑保存下來，改造成博物館。參觀要先下幾百級台階，到地下64米深，然後走兩公裏的坑道，看22個展廳，直到地下135米深，最後乘電梯上來。首先進的大廳是象教堂一樣，灰黑色的鹽岩雕刻出兩米多高的塑像，都有名字：聖安東尼、聖克利門蒂等等。300年前就雕塑好了，但是鹽岩會溶化，老的麵目已經模糊，柱子已經沒有棱角。新的是70年代重建的。當年井下事故很多，礦工們下井前先在這個教堂祈禱。井下鹽層中經常藏有煤氣，為了避免被煤氣熏死，在坑道裏有人得打著火把走在前麵開路，這個人一般是死囚犯。有一個人曾經幹這個差使一年了還沒死，法官說上帝都原諒了他，我們也應原諒他，於是解除他的死罪。地下還有鹽河鹽湖，鹽的含量達到飽和，人躺在上麵不會沉下去，但是曾經一次翻船事故，人被擠在船板和水之間擠死。井下含鹽的空氣據說對身體有益，可以治過敏和哮喘，所以有療養院，很多人每天到井下進行呼吸運動。看到的木頭雕像四百年都沒爛，油漆的顏色仍然很鮮豔。最好看的是大廳，鹽岩鋪成的地麵，透明白色的水晶鹽岩做成的的吊燈，可以開幾百人的舞會，去年世界什麽舞的大賽就選在這裏。丫丫最後上廁所時給馬桶還照了相，因為是她第一次在地下135米深的地方上廁所。
維利奇卡鹽礦大廳
第四天天氣就像人的心情一樣，陰冷而沉悶，我們去參觀的地方是奧斯威辛（Auschwitz）集中營，二次世界大戰期間納粹關押和屠殺猶太人的地方。從1940年到1945年這裏最多時曾關押過九萬人。1945年希特勒垮台前下令大屠殺，以一天五千人的速度殺人，煤氣、毒藥、都用了。最後蘇聯紅軍來時僅有七千幸存者。這實際上有兩個集中營，相隔三裏路，就在鐵路線上，鐵軌直通集中營內。一個叫奧斯威辛（Auschwitz），現在博物館所在地，有電影記錄片，但不讓十四歲以下的小孩看，太受刺激。別說小孩，我們也難以承受。就隻看了另一個集中營（Auschwitz-Birkenau II），蘇軍進來以前德國已經把現場大部分都毀了，現在的房子是重新蓋的。前來參觀的人大多是學生，其中很多還是猶太人，打著以色列的國旗，身穿以色列六角星的衣服，對年輕一代人來說，雖然這樣的參觀很不舒服，但真實、殘酷，象一個烙印在腦子裏永遠無法消除。
我們去參觀的地方是奧斯威辛（Auschwitz）集中營
離開集中營以後，我們就一路開回華沙。一來一去我們選擇了不同的路，這樣穿過許多村莊田野，可以看更多的波蘭，農村的變化顯而易見，很多新房子，到處都是賣建築材料的。新房頂的瓦多是紅顏色的，黃色的牆，所有窗戶上的窗簾都是白色鏤空花布。田地平整，很少見人幹活，偶爾見一人開的汽車停在路邊，人在地裏幹活，這樣成本是否也太高了。路上若找人問路，總覺得他們是在說俄文。鄉下人的裝束也象蘇聯老大媽，頭上包一塊花頭巾，或是肩上披著披肩，水桶腰上圍著裙子。人很友好，我們不知道波蘭白天開車也得開車燈，走在路上旁邊的大車小車司機總是指我們的車頭，甚至打開車窗衝我們嚷。我們停下來查輪胎，查車燈，查不出名堂來。後來過馬路的行人也指我們的車頭，並用手勢表示是車燈，我們才領悟到需要開燈。
紅顏色的房頂和黃色的牆
回到華沙以後還有四天時間，兩個半天要開會，其他時間屬與我們自己。我們去參觀了肖邦博物館。肖邦隻活了三十九年，出生於華沙附近的教師家庭，他在波蘭長到20歲去了法國巴黎，再也沒回來，但死了以後把心髒埋在華沙，表示他永遠是波蘭的兒子。展覽館很小，東西並不多，大部分實物在二戰時都炸毀了。有一架鋼琴，是肖邦教學生用過的，肖邦對這個學生產生感情，由此寫出第一鋼琴協奏曲。這架鋼琴放在某個貴族的別墅裏，蘇聯紅軍來時天冷，給劈了當柴燒了。現在的東西都是私人捐的，有書信、禮品等，其中一架鋼琴是李斯特的，他和肖邦曾是朋友，還同開音樂會。肖邦沒有結婚，但有個未婚妻，他們之間有許多互相贈送的禮物，肖邦向未婚妻求婚的前一天給她寫了一首歌，其中說你和別人結婚，我也一直愛你。結果最後她真是和別人結婚了。肖邦生命的最後九年是在喬治•叄德（George Sand）的陪伴下度過的。叄德是個特立獨行的法國女作家，喜著男裝，用男筆名寫了許多書和戲劇。肖邦在肺病晚期還能作曲和叄德的照顧是分不開的。博物館裏從頭到尾都播放著肖邦沁人肺腑的音樂，這不就足夠了嗎，生命雖短，但給人類留下了享受不盡的精神財富。
肖邦博物館
大森林在我們的想象中還是早期蘇聯故事裏的描寫，戴小紅帽的小姑娘、大灰狼、采蘑菇、打獵，很神秘的地方。這次我們用一整天的時間去歐洲最大的森林保護區比亞沃韋紮（Bialowieza National Park）參觀。這個森林區有1500平方公裏，是在與白俄羅斯交界的地方，大部分森林區在白俄羅斯。從華沙往東北大概200公裏的距離，我們馬不停蹄地開了四個小時才到達森林區。波蘭對這個森林進行保護開始於十九世紀，並不是為了環境，是因為這個森林是屬於皇帝的私人財產，隻有皇帝可以在裏麵狩獵，真正成為國家公園是從1932年。不是旺季，公園停車場隻有我們一輛車，進了售票處，馬上打電話叫來了英語導遊，並雇了一駕馬車。我們三個人共花320茲洛弟Zloty，約130美元。這時又有一個瑞士年輕小夥子加入進來，他一個人背著行李乘火車徒步旅遊，在歐洲很多年輕人是這樣的，有專門為他們提供的便宜旅館。乘著馬車就不覺得路長，很快就到了森林的大門口。門口路邊有兩座破舊的大房子，曾經是皇帝的行宮，並接待過很多名人，導遊說了許多名字，我們都不知所雲，但說到蘇聯的赫魯曉夫，我們大叫知道他，他在這裏打過獵。
歐洲最大的森林保護區比亞沃韋紮（Bialowieza National Park）
剛進入森林時還有路，馬車可以載我們，再往前好像路不見了，於是下車跟著導遊步行。導遊說我們來的正是時候，因為早了是冬天，天氣很冷，可能還會有雪，路不好走，晚了是夏季，森林裏蚊蠅很多。現在乍暖還寒，蚊蠅還沒出來，樹上的枝葉還不茂盛，陽光可以照進來，的確，陽光照在身上暖洋洋的。地上長著各種野花，最吸引人的是蘑菇，有一種鮮紅色的蘑菇，從來沒見過，不知是否有毒。大部分蘑菇長在朽木上，象靈芝。導遊是生物學家，90年到這工作，已經十八年了。他如數家珍似的介紹周圍的樹，什麽樹，多少歲，怎麽死的，甚至還給樹起了名字。他指給我們看各種鳥和動物，並開玩笑，因為蘇聯的宣傳，他們這裏的鬆鼠是紅棕色的。聽話音波蘭和白俄羅斯的關係不是很友好，因為他說從這過白俄羅斯的邊境很麻煩，簽證要等幾天。我們一路上都在後悔沒隨身帶護照來，想著可以順便到白俄羅斯轉一遭，現在死心了。緊張的關係大概從二戰後，蘇美英戰勝德意以後重新劃分疆界，把德國的部分地盤劃給波蘭，但還把波蘭的地盤劃給了蘇聯，其中包括大部分的森林。波蘭在歐洲的版圖上是個大國，特別是在他的鄰居捷克、蘇聯、南斯拉夫三個國家分解以後，人口不到四千萬，百分之九十六的都是波蘭人，很獨特的民族。它有顯赫的時期，在十六至十七世紀，他的地盤上到波羅的海，下到黑海，橫跨中歐，周圍是立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭、匈牙利等，整個比亞沃韋紮森林都是他的領地。但是從十九世紀以後就一蹶不振，總是被人欺負，他的邊境和版圖也是變來變去。
長在朽木上的靈芝
在森林裏我們大約轉了三個小時，不如想象的那麽神秘莫測，當然我們是沒往深處走，另外他們為了外人參觀，管理得比較好，低窪的地方都鋪了木板橋。我們看見工作人員背著儀器騎車回來，導遊說是追蹤動物的。象這樣的科學家有上百人。說到動物，這個森林1860年時有上萬種動物，其中歐洲野牛有一千五百多頭。這是歐洲本土生的最大的動物，能長到一千多公斤。但一次世界大戰以後，這種牛就在森林裏絕跡了。1929年波蘭不得不從瑞典和德國的動物園引進培養。1952年第一批人工培養的歐洲野牛放生到森林裏。我們在回華沙的路上專門去動物養殖場參觀。離關門還有十分鍾，天又要下雨，但丫丫堅持要看。我們冒著雷陣雨在養殖場轉了一圈。
從比亞沃韋紮返回華沙途中的雨和陽光
回華沙的路上可就苦了夢華了，天黑下雨，車不好開，大概5個小時後才到旅館。
比亞沃韋紮森林保護區
