南非六星期【下】
開普敦（Cape town）的地理位置是世界上獨一無二的，處於非洲大陸的最南端，是在印度洋和大西洋的分水線上，真正的最南端其實並不是開普敦，而是厄加勒斯角（Agulhas），但那不是大城市，又沒有什麽好玩的，所以人們有意無意地把這個地理意義放在開普敦頭上，並沒有遭到輿論界的譴責，以訛傳訛地成真理了。
從旅館的窗戶望桌子山
1086米高的桌山（Table Mountain）就在開普敦市中心，桌山東邊的一座稍小的山叫獅頭山（Lion Head），西邊的一座山叫魔鬼峰（Devils Peak），向南一直入大洋的一串延綿起伏的山頭叫十二門徒（Twelve Apostles），北麵就是高樓林立的市中心，整個城市就圍繞著這些山頭修建起來的。從曆史上講，開普敦是南非的母親城，1652年，荷蘭人開發新大陸在此落腳，那時沒有蘇伊士運河，歐洲去亞洲的海運都以開普敦為中轉站。荷蘭移民帶來了養牛業、種植葡萄和小麥，我們一路從伊麗莎白港過來，沿途所見還是這幾種產業。有了糧食、肉、奶製品和酒就滿足了海員的需要。以後荷蘭從印度尼西亞運來人當奴隸，這些人和當地黑人混血成為馬來人（不是黑人，也不是白人，在開普敦很多）。英國人來南非是1800年以後，先買了荷蘭人在南非的海運公司，由此控製了開普敦，並以此為基地，向東岸黑人居住地擴張，打了幾年仗，建立了英國殖民地。南非黑人比美洲印第安人和澳大利亞土著人幸運的是，沒遭到歐洲人帶來的疾病肆虐，黑人人口始終比白人要多幾倍。從政治上說開普敦是南非三個首都之一。南非政權的立法、司法、和行政三權分治，還分別在三個城市，開普敦是議會所在地。
我們住在市中心的旅館，步行到海港隻有十分鍾。工業港口還在使用，可以看見巨型貨輪停泊在那裏。為了吸引遊客，水邊建立了商業區，我們在那吃了一頓早餐。早晨給桌山問訊處打電話時還不開門，山頂經常會罩著一層雲，雲不散不讓上山。人們管這層雲叫“桌布”。直到上午10點鍾，雲散了，我們開車到山下，乘纜車隻要十分鍾就到達1000米高的山頂。方圓幾百平方米的山頂像壓路機壓出來的廣場，平展展的，顯然這座山還是從海底升上來的，岩石都被水衝磨得光光滑滑，還有許多水窪，晨霧帶來的水還積在石窪裏。站在山頂往北看，開普敦盡收眼底，在陽光下熒熒閃光的海灣裏有一個孤島，就是著名的羅本島（Robben Island）。早年殖民地時期，白人為了征服當地黑人，把黑人部落首領抓起來，關在島上，後來關押反政府的黑人，曼德拉被關在那27年。現在是旅遊點。往西望是大西洋，近處的獅子山，從它身邊開車過去不覺得，現在居高臨下地看，還真像頭獅子，有頭有尾地臥在那，據說要徒步爬上去，也得花一個多小時呢。正南麵是一連串的山脈直伸海底，然後站在西南角看的是大西洋，站在東南角看的是印度洋。印度洋是暖流，大西洋是南極來的寒流，暖流和寒流在這匯合，很多魚群的回流路線都是經過此處。現在不是季節，如七月到十月就可以看到許多鯨魚群過路。開普敦的海岸線隻占非洲的百分之三，但捕魚量是百分之三十三。
獅頭山和羅本島
沿著平展展的山頂走一圈幾乎不用上下台階，但是往外再跨一步就是萬丈懸崖，直上直下的峭壁，往下看一眼都會頭暈目眩。所以邊緣都修了保護圍欄。很多年輕人都是徒步上來，不乘纜車，我看見他們都是在岩石縫裏手腳並用地爬上來，很練身體。山頂上還有一種狸貓，大小和狗差不多，一點都不怕人，躺在岩石上曬太陽，吃人喂的糖，長得肥肥的。開普敦冬天多雨，但我們上山這天很幸運，碧空萬裏，陽光燦爛，海水強烈地反射著陽光，用望遠鏡都會刺眼。天氣不冷也不熱，要是熱起來，山頂上一片樹蔭也沒有。由於我們拚命照相，又用光了相機裏的記憶，有些在山上的感覺、景色也是相機照不下來的，隻能留在腦海裏了。
桌麵山上騎石馬
下一站去斯泰倫博斯（Stellenbosch）。這是開普敦以東開車一小時路程的城市，夢華去參加南非的物理年會，會期三天，伊麗莎白港工學院的教師也來，我們將在那裏匯合，住在學校安排的葡萄園裏。雖然離開普敦隻有一百公裏的距離，斯泰倫博斯與開普敦城市的反差可真大，整個一個田園風光，從高速公路下來就沒有樓房，路兩邊都是葡萄園，我們住的莊園叫“玫瑰園”（Rosenview），是家庭經營的B&B （Bed and Breakfast），即管床和早飯，以前到處見B&B的招牌，這是第一次來住。女主人帶我們到房間裏，大概看到我們有電腦，就把旁邊的會議室也開了讓我們使用。這個莊園大概有二十間客房，我們的房間裏放一張大床，一張小床，淋浴廁所、冰箱、咖啡、茶壺樣樣俱全。早飯就在飯廳裏，有三張桌子供來客用，除了自己拿水果、糕點外，還有黑人給現做雞蛋、肉等。男主人大概是管理莊園地裏的活，現在是冬季，正給葡萄剪枝。
白天夢華去參加會，我和丫丫就在莊園裏走，直到丫丫走不動了，還沒有走到邊。都是整整齊齊的葡萄藤，一排排長在架子上，排與排之間種洋蔥，蔥味可以祛除蟲蠅。地裏可以看見有二十幾個人在幹活，雖然是冬天，在太陽底下幹活還是挺熱的。幹活的人就住在我們後麵不遠的一排房子裏。他們的孩子看見丫丫，就來找她玩。一天下午三個黑人女孩，分別9、11、12歲，放學後來找丫丫，一直玩到晚上天黑。他們在草地上翻跟頭，跳舞，唱歌。他們從來沒有見過中國人，很喜歡丫丫的長頭發，一直用手摸丫丫的頭發。三個小孩是表親，就出生在這，祖母就是給我們打掃房間的-一位友善純樸的中年婦女，她說她也是在這個莊園出生的。以前這塊地屬於另外一個莊園主，十五年前（差不多是政權變革的前夕），莊園主把地連同長工們一起賣給現在的主人。丫丫和孩子們到後排房子去過，但沒敢進去，說房子裏住得很擠。孩子們長得都很健康，祖母也是健康愉快的樣子。南非的大多數黑人大概就是這樣祖祖輩輩給人家幹活過日子。孩子們都沒有去過開普敦，最遠隻去過離這裏僅十一公裏的海濱。我們若不是馬上就要離開這了，真想帶他們一起去開普敦玩。這是丫丫在南非最快樂的一天。我們臨走時送給三個小孩和祖母每人一塊絲綢的頭巾。這個地方是我們所住過的這麽多旅館裏名列第一的，同時也是最便宜的，價格隻有三分之一還不到。我們門外有很寬的過道，擺著大桌椅，我坐在那寫遊記，看丫丫玩，看遠山近景，地裏的人除禾日當午，旁邊的黑人在澆花剪草，想象大地主劉文彩的感覺大概也不過如此罷。
莊園的孩子們和丫丫玩耍
莊園裏的長工雖然住的條件較差，但維持生計是沒問題的，男的下地，女的幹家務，老的幹花園裏的輕活，孩子上學是免費的，幾代人下來一直如此。但自從十年前廢除種族歧視法以後，很多黑人離開了原來的地方。他們說既然國家是黑人的，黑人願意住哪都可以，於是聚集到大城市周圍，用鐵皮木板搭起棚子居住。所有的城市周圍都可以見到這樣大麵積的棚戶區，開普敦高速公路旁更是多。法不責眾，政府管不了，隻能給他們接水，接電。這些人白天或有工作，或在城市裏閑著，形成大批無業遊民，搶劫犯罪就是必然結果。沒有自由時無法選擇，現在有自由，可以選擇，這也是人們的選擇。
從十五歲就在這工作的祖母
斯泰倫博斯這個小城三麵環山，一麵向海，山的周圍到處都是葡萄園。有名的葡萄園都有店出售自產的葡萄酒，你可以走哪喝哪，3-5美元就可以買一瓶在美國十幾美元的酒。斯泰倫博斯大學就在市中心，這是南非最老的大學之一，醫科很好。原來南非醫科畢業的學生可以在所有英聯邦國家行醫，現在不可以了，否則南非就沒有醫生了，就這樣南非還醫生短缺，得從古巴進口醫生。阿科曼的兒子在這讀醫科，他說班上也有中國學生，學得很好但很困難，因為有的老師講課用阿飛坎（英語和荷蘭語混合的南非語），中國人得先錄音，然後讓人翻譯成英語。一天晚上請美國一個諾貝爾物理獎獲得者作報告，我和丫丫也去聽，丫丫居然從頭坐到尾，沒有中途退場。第二天吃飯，我們排在那人前麵，我問丫丫要不要和人照個相，丫丫說“I’m not ready”。
會議的最後一天，阿科曼請我們參加告別宴會，在開普敦附近的一個山頂上。光禿禿的山頂上，隻有這麽一家餐館，相當氣派，四周的落地大窗戶可以看城市夜景，自助餐種類多得數不清。我們的餐桌擺在一大排桌子的旁邊， 他們告訴我們那是現任國防部長和他的助手們，他們不知道開什麽會，還有人講話，二、三十人絕大多數是黑人，僅有一、兩個白人女的。阿科曼嫌他們吵，要求換桌子，離他們遠點兒。吃了一會兒，音樂又出問題了，聲音忽大忽小，服務員說那幫人要跳舞，在選音樂，聳一聳肩膀，表示無可奈何。我以旁觀者的眼光看，白人包括服務員在內，對黑人是輕蔑的。物理年會的與會者都是大學教師，很多黑人，但很少見黑人與白人攪在一起談話的，吃飯時黑人與白人自動分開。想想美國直到今天種族還是個頭痛的問題，南非才十年，乘十倍，一百年以後能否解決還是未知。
到此為止我們與伊麗莎白港工學院的工作關係就結束了。這次合作愉快很大功勞歸於接待我們的阿科曼教授， 他和夢華的脾氣稟性相投，連喜歡聽古典音樂和歌劇都一樣，另外喜歡忙，做事。這次夢華為給南非做點事恨不得長出三頭六臂，使出了混身的解數。有個好的合作夥伴很重要，另一個人與阿科曼成鮮明對照，工作缺乏熱情，每天下午四點必須回家，一天兩次的“踢他們”必不可少，人家限期上交的投標書，他先想的是學校放假了，如果與他合作大概一事無成。
與阿科曼教授在斯泰倫博斯山裏飲茶
最後三天我們都住在開普敦的假日旅館。第一天下午去看企鵝。在靠近好望角（Cape of Good Hope）尖端那裏有個海濱叫大石頭（Boulders），海邊全是大石頭，沒有棱角的，圓滾滾的石頭。南極的企鵝每年來產蛋，不知怎麽就選擇了這塊巨石堆積的地方。我們剛到停車場，還沒下車，就看見一隻企鵝在旁邊車的陰涼下乘涼。這種叫“傑克”（Jack）的企鵝比較小，個頭和鴨子差不多，除了黑與白兩種顏色以外，眉毛和眼睛之間是粉顏色的。這天很熱，企鵝都藏在樹蔭下，地上挖個洞，一堆一堆地在洞裏臥著。還有許多剛出生的，個頭不比它們的父母小多少，毛是灰色的。我們喂它們麵包，它們碰都不碰，他們大概隻吃海鮮魚類。我們在旁邊一家餐館吃飯時，看見三隻企鵝排著隊在大石頭上走下來，走上去，那樣子非常可愛。
大石頭下的小企鵝
我們把第二天整個安排給好望角。一早沿著開普敦的西海岸出發，從東西兩邊都可以到好望角，昨天看企鵝走的是東路，穿過老住宅區，路窄車多，走得很慢。西海岸就大不一樣，依山傍水，水邊是公寓，山上一層層是私人宅院，沒有好點的車子都進不了家，路很陡，顯然住這邊的都是富人。
途中有一段路地圖沒標清，一下子開到水邊沒路了，旁邊有家炸魚店，賣旁邊水裏撈的新鮮魚。我們正好沒吃早飯，就坐在大棚下，大快朵頤地啃炸魚，兩條魚隻要3美元。吃著還看著那些和我們一樣誤入迷途的車輛在此掉頭。這是我們歪打正著才吃到的這種魚，以後去別的店要都沒有，它就產自旁邊的這汪水中，魚裏有又大又軟的骨頭，吃時要吐骨頭，所以不登大雅之堂。
好望角公園有7750公頃大，在南段有兩個角，小的是好望角，大的有個燈塔，叫開普角（Cape Point）。上開普角可以坐一段纜車，還是有許多山路要爬，特別是有一段像黃山鯽魚背峰那樣的路，兩邊是懸崖峭壁。丫丫累得走不動了，是 夢華抱著走到最南端燈塔的。在最南端，可以清晰地看到兩洋相匯的水沫。丫丫後來在日記裏寫道：“我的右手是大西洋，我的左手是印度洋”。想想我們這些中國人，到美國，又到南非這個地方，真可謂走遍天涯海角了。那天很熱，天邊起了一層霧氣，若是晴空萬裏，我們還可以看到南極的冰山呢。
看得出背後海水中的兩洋分界線嗎？
開普角山下有個很高級的餐館，吃的什麽記不得了，隻記得坐在裏麵看窗外的風景很美。
從開普角到好望角開車得20分鍾。很多台灣或是香港的同胞乘大轎車來，下了車就在好望角的木牌前照相。這時已經下午3點鍾了，海水漲潮，岸邊礁石上堆滿了海帶的根，粗得像胳膊，長長的像電纜，從未見過，不知能不能吃（中國人見到不管什麽東西，首先想的就是吃）。夢華自己爬到好望角的岩石尖上還不過癮，又來抱丫丫上去，潮水一浪一浪地砸過來，還好沒有被浪卷下去。從小就向往的好望角今天終於看到了。
餐館窗外的風景
到了好望角的尖頂了
從好望角出來還塞了一陣車，而造成交通阻塞的是猴子。一群猴子就攔在車道中央，當然是要吃的。但是公園明文警告不許喂動物，所以人們就靜坐在車裏給猴子照相，然後從它們身邊繞過去，可見南非猴子之多。也有搞錯的時候，路邊有人我們老眼昏花以為是猴子，就自解自嘲說是搞不清是類人猿，還是類猿人。 後來幹脆見到什麽人都說是猴子，白人是白猴，黃人是黃猴。
最後一天在開普敦沒有硬任務，打好行李，隻準備市區轉轉。從旅館走到市區隻要十分鍾。 這是個星期天，平常熙熙攘攘的市區今天難得見幾個人影，所有的店都關門。 我們又去有名的馬來區（Malay Quarter），這是那些從印度尼西亞和中東來的移民，保持他們伊斯蘭傳統生活風俗，住這個區，開自己的店。可能也因為是禮拜日，街上沒有人。碰了兩個釘子，最後我們決定去展覽館。還沒進去丫丫就喊餓了，正好展覽館旁邊是個大花園，種了許多玫瑰花和竹子，花園的中央是一家餐館，很熱鬧，吃的一般。這時是南非的冬天，可是熱到28度，人們都穿著袒肩露背的衣服。最後我們還是到海邊去吃的海鮮。海濱人很多，但基本上是白人，最黑的就像丫丫一樣，是印度人或馬來人，有色人種好像也不與白人混在一起。
市內公園裏看桌子山
開普角(B)到好望角(C)和斯泰倫博斯(A)的路線
六月三十日一早我們就奔機場離開了南非。這次南非之行正像丫丫所說“南非真好玩，就是太遠了”。南非之所以好玩，除了他獨一無二的自然地理環境和動物公園之外，我們無疑是他們貧富差別的受益者。他們白人生活水平一點不比美國低，物質供應、公共設施，像高速公路、旅館，旅遊比美國還好。1比8的比價，用起美元不覺得貴。還有一條是從下飛機到上飛機離開，我們始終有自己的車，不付租車費，隻付汽油費。有了車就有了很大的自由度。開長途時我們把貝多芬一到五鋼琴協奏曲一遍遍來回聽，好像聽什麽都不過癮，隻有貝多芬才能把南非山河的壯觀給抒發出來。
