穀雨的博客
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今天是我們在南部海岸的最後一天，行程是去冰湖區。
昨晚住的旅館，雖說是在環島公路邊上，早晨出來眼前仍是一片自然的靜謐與安詳。公路上極少車輛，清灰色的雲層和遠處的海水連成一片，一縷陽光穿過雲層的縫隙照在海邊的山坡上，露出一小塊明豔動人的青翠。
從Vik去冰湖區的路上，我們計劃先去看被很多人推薦的“羽毛峽穀”，它的冰島文名字Fjaðrárgljúfur，超級難念，也沒有音譯。有一些旅遊介紹把它稱作冰島最著名的“小眾景點”，其實那是老皇曆了，自從2015年，賈斯汀·比伯在這拍攝了MV《I’ll Show You》，將這一絕美峽穀展現給世人，羽毛大峽穀就不小眾了。2018年羽毛峽穀的全年訪客達到30萬，接近冰島的全國人口數量。2019年春天，為了保護峽穀的苔原植被，羽毛峽穀還曾關門謝客三個月。在做攻略的時候，我早早就把它列入必訪景點。
羽毛峽穀距離Vik鎮不到一個小時的車程，順著環島公路一直向東即可。今天的行程比較集中，不需要開長途，我們在旅館不急不忙地吃了早餐，然後輕鬆出發。大概開了50分鍾，在導航的指引下出高速，穿過一個小鎮，三拐兩拐，不知不覺開進一個村莊。公路變成很窄的石子路，前後都不見其它車輛，也不知道走得對不對。突然看見路邊有一群冰島馬，悠悠然地臥在草場上休憩，讓我們好不驚喜。這幾天在路上，幾次看到飄著長長鬃毛的冰島馬，隻可惜都在高速路上，一晃而過，沒有近距離接觸。沒想到在這個寧靜的早晨，竟和它們不期而遇了。
冰島馬是10世紀維金人帶到冰島的一個古老馬種，模樣矮小可愛，而且性情友好，對人親近。我們停了車，輕輕走近，原本趴著休息的馬兒紛紛起身，溜達著聚攏過來，就像見到了老熟人。那匹棕白相間、最搶眼的，還表演了一個原地翻滾一周的起身姿勢。
不希望我們的“闖入”打擾馬群的休息，拍了幾張照片，我們就告別它們繼續前行。
沿著蜿蜒的石子路往山裏開，山坡上的草越來越綠，一條小河從路的另一側流過，豐盈肥美的草場幾乎讓人忘了這是在冰與火交織的北極小島。山腳下，一些渾圓的白色小點散落在草場。今天運氣真的是不錯，不經意間我們又走近了一群無敵可愛的冰島羊。
冰島羊比馬更愛熱鬧，一見有人來，剛剛正埋頭啃草的小羊們草也不吃了，都跑到圍欄邊擠著看熱鬧。這一黑一白兩隻，本來在山坡上的，也發現了情況，四條小腿緊倒著趕過來參加聚會。
羊其實是冰島最常見的動物，不僅數量上多過當地人口，而且因為整個夏天它們都被撒在山坡上自由放養，所以行車途中經常會遠遠看到。隻是近距離接觸比較難得。這裏的羊羔5月出生，到8月份它們已經在山上吃了一個夏天的青草。一個個渾圓的身軀，披著厚厚、卷曲的長毛，加上一臉呆萌的表情，總讓人的心裏浮起一種特別溫暖和柔軟的感覺，看不夠。
冰島羊也真的是很特別。它是一種短尾羊，古代北歐品種，早在10世紀被維金人帶到冰島。目前隻在世界少數地區能見到。它們是強健耐寒的品種，能夠適應冰島嚴酷的自然環境。因為有它們，早期定居者才能夠生存下來。冰島居民靠它獲得肉食、奶製品，用羊毛製衣保暖。羊毛編織的衣物一直是冰島的一項主要出口商品。
我正沉浸在與冰島羊相遇的興奮中，兒子在旁邊冷靜地提醒，我們很可能是走錯地方了。這邊一個人都沒有，不像是羽毛峽穀的入口。他在手機上飛快地查找，很快有了答案。有網友說，如果你開進了一個農場，那一定是下高速下晚了，應該在之前的一個出口下來。看來穀歌地圖又不靠譜了一次。這一早上，走錯路加上看馬看羊，耽擱了不少時間，我們趕緊掉頭。
返回的路上才發現，去往羽毛峽穀的路口實際是有景點標牌的，隻是我們剛才過來的時候盲目相信穀歌導航，沒留意路標，給錯過了。
循著指示的方向，沿一條砂石路，翻過頗為陡峭的山坡，我們終於見到了羽毛峽穀的真容，也被它無與倫比的美驚呆了。
峽穀與兩側大麵積的苔原和連成一片，讓人忘記身處何處，像是走進了蠻荒而又純淨的遠古時代。
峽穀形成於一萬年前的小冰期末紀，冰川湖泄出的徑流切割出峽穀的幽深溝壑，軟質的岩體被裹挾而走，唯有堅硬的磐石被遺留下來。又經過幾千年的風化，細小的苔原植被漸漸在岩石上紮下根。青綠的苔原和峽穀內黝黑的岩石、澄澈的溪流、形成鮮明的色彩對比，塑造出羽毛峽穀的壯麗風光。山間淺淺的流水叫羽毛河，羽毛峽穀的名字就是因它而來。
冰島的苔原植被看似綿延無際，實際及其脆弱，用力一踩就會扼殺它的小生命，地貌恢複可能要幾十年甚至更久。這塊突出峽穀的岩石，是賈斯汀·比伯拍MV的取景地。後來大批遊人來拍照，苔原被嚴重破壞。如今這類地點都有圍欄擋著，不能過去了。遊人隻能走修好的步道和觀景台。
從羽毛峽穀出來，已近中午。我們預定了下午1點半的冰湖快艇遊，不敢耽擱，直奔冰湖。
冰島南岸有好幾個冰川湖，它們的源頭都是冰島最大的冰川 - 瓦特納冰川(Vatnajökull)。瓦特納冰川規模巨大，邊緣有許多冰舌，形成一個個冰川湖。所謂冰舌就是冰川順山體滑下時的前緣，就像伸出來的舌頭，顧名思義冰舌。冰川湖是冰舌與海交匯形成的天然瀉湖，冰川從邊緣剝離下來漂入海中，所以即便是在夏季也有大量浮冰在湖中。
遊冰川湖，想要和冰川近距離接觸一定要坐冰湖遊船。我們預定遊船的時間晚了一點，最有名的傑古沙龍冰湖的遊船已經被訂滿，於是改訂了小冰湖Fjallsárlón 的快艇。橡皮艇比遊船靈活，可以開到離冰川更近的地方。
到了Fjallsárlón冰湖，先去遊艇處報到，被告知1點半準時來集合即可，正好有時間去Frost餐廳吃頓熱乎的午餐，免得空著肚子去吹冷風。
在遊艇集合處穿上保暖外套和救生衣，一行人向冰川湖跋涉。
前方的冰舌猶如凝固的巨型瀑布。
一隻快艇最多載10個人，沒有座位，大家就圍坐在皮艇的邊緣上，膽小、怕翻到湖裏的，可以拉緊艇上的繩索。駕艇的導遊一邊給大家介紹冰島的地質、冰川形成和融化的過程，一邊將皮艇駛近湖麵上形狀各異的冰塊。
湖麵上多數冰塊是白色的，隻有剛剛從冰川剝離下來的冰塊才有清澈的藍色。它們一但在水中翻個個，跟空氣一接觸，藍色就迅速消失了。
快艇離冰舌越來越近，導遊關掉馬達，讓大家仔細傾聽冰川斷裂的聲音。
45分鍾的冰湖遊，最後的高潮是導遊以近在咫尺的冰川為背景，幫遊客們擺造型、拍合影。我們這船上9個人，來自3個家庭，各家輪流坐到船頭，拍各種張揚的照片。小艇上一片歡樂，大家都忘了剛上船時謹慎小心，勝利返航。
遊過小冰湖，我們繼續向東，來最富盛名的傑古沙龍冰湖看一看。這兩個冰湖相距不遠，各有特色。小冰湖靜謐緊湊，氣勢磅礴的冰川仿佛觸手可及。傑古沙龍冰湖則是開闊而深邃，湖水的顏色尤為美麗。
傑古沙龍冰湖的入海口就是著名的鑽石沙灘，冰塊被海浪衝回岸上，便遺世獨立地靜臥在這片黑沙灘上，默默融化。
鑽石海灘最美的景致是傍晚時分，落日的光芒照著晶瑩的冰塊，在這片漆黑的沙灘上，宛如點點鑽石。不過，我們已經興奮了一整天，此刻就想喝杯熱茶，放鬆休息，傍晚的鑽石海灘就腦補了吧。
我們訂的民宿就在冰湖區，小屋建在環島公路邊，一座小山腳下。山坡上下，高高低低的建了七、八個住宅，看樣子都像是民宿客棧。屋後的山上有一縷的瀑布飛流而下，這要是在剛到冰島的時候，我肯定會跑過去欣賞。但是這些天，看了眾多的冰島美景，可能是審美疲勞了，覺得遠遠地看一看就可以了。
冰湖區是我們這一次冰島南部遊的最遠端，之後開回雷克雅未克，再逛逛市區、嚐嚐美食，行程就完美結束。
冰島之行是我們全家都感覺特別滿足的一次旅行。要說原因，我想是因為冰島有個非常獨特的地方，它讓原始的自然之美和方便舒適的現代生活完美地交織在一起，創造了一個現代神話。也造就了北半球人們夏季度假的勝地。
