穀雨的博客
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冰島是個非常適合自駕遊的地方，特別是在夏天，道路順暢好開，停車也方便。主要的高速路隻有一條，就是環島的1號公路Ring Road，很多旅遊者都選擇沿1號路做環島遊。我們這次因為隻安排了一周時間，環島的話會很趕，索性放棄了北邊的大半圈，多一點時間慢遊南部。
早上離開雷克雅未克，上環島公路向西行，前往大名鼎鼎的斯奈山半島。斯奈山半島出名首先是因為有冰島上鏡最多的景點 - 草帽山，同時半島上還呈現了冰島的各種代表性地貌，因而有“冰島縮影”之稱。
我們的第一站是Gerduberg Cliffs 柱狀玄武岩石壁。車開出大約一個半小時，在穀歌地圖的指引下出了高速，經過一條小路，轉上土路，不一會兒穀歌宣布：到達目的地。四下一看，一大片平原牧場，人影不見一個，哪有玄武岩的蹤跡？！土路的前方有一條更窄的路，通向遠處的一戶農舍，路口處豎著一個挺大的牌子。下車走過去看，見上麵用英文寫著：去Gerduberg Cliffs 的路在下一個路口，旁邊畫了一個大大的箭頭。原來，被穀歌亂指路騙來的遊客大有人在。前麵這戶人家一定是不勝其擾，幹脆在自己立了個指路牌替穀歌糾錯。
還好，錯得不遠，幾分鍾後我們來到了這段高聳的玄武岩石柱懸崖之下。石柱連綿1000多米，像一座岩石城堡。
玄武岩是火山岩的一種，噴發的岩漿被快速冷卻，凝結產生六方晶體結構，風化後形成這種六方形石柱。Gerduberg Cliffs 最神奇的地方在於，這些直徑1米多，高十幾米的石柱，極為齊整排列成了一道石壁。雖然它是火山運動的純自然力量造就，看上去卻像人工雕琢的作品，讓人不能不感歎大自然的無盡力量。
沿著牧羊人小路，像羊兒一樣矯健的遊人們可以登到懸崖頂上。
離開Gerduberg繼續西行，下一站是斯奈山半島的港口小鎮 Stykkishólmur。
Stykkishólmur是冰島西部的貿易重鎮，有1100多居民，曆史悠久。由於它是一個天然良港，周邊魚類資源也十分豐富，從9世紀起就有人居住，1550年被設為貿易站。17、18世紀，丹麥在冰島推行貿易專製，就是由丹麥商人壟斷冰島的進出口貿易，這裏恰好是一個主要口岸，小鎮隨之迅速發展。
要說現在的丹麥，隻是一個斯堪的納維亞小國，麵積還沒有冰島大，文明富裕，是北歐式民主的典範。可是在當年，丹麥王國可是雄霸北方的狠角色。不僅挪威和丹麥都在丹麥國王的統治之下，冰島和格陵蘭島也是丹麥的屬地。冰島是在一戰後獲得獨立，格陵蘭島現在仍是丹麥屬下的自治區。
鎮裏醒目的白色教堂。
港口邊的小山上有座紅色燈塔，沿小徑上山可以鳥瞰港口、整個小鎮，還能遠眺另一邊的西峽灣。
色彩繽紛的秀美小鎮。
寧靜的海灣。
跟斯奈山半島的大多數小鎮一樣，街上人煙稀少，我們在鎮口加油站旁邊的小餐館吃了午飯。菜單貼在牆上，中午隻有漢堡，有7、8種可選，包括素食的。晚上還有披薩和炸雞。一人要了一個大漢堡，味道滿不錯的，主要是食材的質量好。
下午，向半島的遠方前行，前往冰島的攝影勝地 - 草帽山 Mt. Kirkjufell。Kirkjufell這個名字的冰島語本意是教會山，因為形狀很像草帽，大家習慣叫它草帽山。
草帽山前臨瀑布，後依海灣，組成一幅如夢畫卷。
從草帽山，沿斯奈山半島的海岸線繼續西行，路過三兩個漁村小鎮，都很安靜。看上去漁業的繁榮已然不再，旅遊業是時下的主業，各種度假小屋散落在山腳下、海岸邊。
Olafsvik 是這一帶最繁華的城鎮，黑白相映的帆船教堂聳立山坡，迎著大海的風，設計很現代。但實際上，教堂建於1967年，說起來有50多年了。
繼續往西邊開，就到了斯奈山半島的西北角，Hellissandur漁村。感覺像是天地盡頭的最後一塊人煙。車子開進漁村，街道上寂靜無聲，一些不起眼的小房子散布街道兩旁。GPS幫我們準確找到了預訂的AirBnB，一棟黑黢黢的木板房。它的外觀，說“不起眼”都是客氣話，其實更像是建築工地的臨時辦公室。
開門進屋，卻一下子驚住了。一道亮光撲麵而來。客廳一麵牆的落地窗麵朝大海，外麵的露台迎著浩瀚無垠的北大西洋，腳下傳來海浪拍擊岩石的聲音。原來，這個房子建在一個懸崖之上。
這間小屋留給我的最美的記憶，是第二天清晨的一個畫麵。因為時差，淩晨4點我就醒了，天剛蒙蒙發亮，擁著毛毯坐在躺椅上看海。遠處海天之間一艘白色的遊輪剛巧經過，船上燈火通明，像是一隻華麗的燈籠懸在天際線上，不知道怎麽形容那一瞬間驚豔的美，腦子裏隻浮出兩個字 - 璀璨。
民宿的介紹材料裏說，Hellissandur其實還是冰島的街頭藝術之都。在一些舊建築的牆上，有來自世界各地的藝術家創作的大型壁畫，值得一看。我們也去街上轉了一圈。
漁村街景。
街頭壁畫活動從2018年開始，短短幾年，這個小漁村裏已經出現了30多幅壁畫。
想象中的Hellissandur是天涯海角、一片蒼茫，想不到看見的竟是充滿活力的文藝範。這個漁村，有意思。
（未完待續）
