南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
墨西拿（Messina) 坐落在墨西拿海峽邊，麵朝對岸的意大利本土，是西西裏的門戶城市。但是不知為什麽，它從來不在任何西西裏旅行團的行程之中，也從來沒有看見別人寫的遊記。我們從陶爾米納坐火車去那不勒斯經過墨西拿，抱著走過路過不可錯過的心態，我們在墨西拿下車住了2夜。
從火車站到市中心步行隻需5分鍾，我們在中午時分到達，正逢市中心交通管製，一場自行車比賽在熱火朝天地進行著。車手們你追我趕疾速騎行，市民們鼓掌呐喊在旁助威，一個生機勃勃的市民社會躍然眼前。
來到墨西拿大教堂廣場，望著眼前雄偉壯觀的教堂和鍾樓，內心大呼我們來對了！這座曆史悠久的大教堂可以追溯到 12 世紀，我們現在看見的模樣成形於1551 年，由佛羅倫薩著名建築師建造，這人實際上是米開朗基羅的門徒，自然手筆不凡。之後大教堂曆經磨難，1783，1897和1908 年的三次大地震均對其造成了嚴重破壞；二次世界大戰期間，盟軍在墨西拿投擲炸彈時，一場大火摧毀了大教堂，但是墨西拿人民每次都按照原貌重建大教堂。
今天大教堂仍然保持其原始的諾曼式結構和以哥特式風格建造的三個門戶立麵。 進入教堂後，可以欣賞到令人印象深刻的複調管風琴，它是歐洲最大的管風琴之一，仍然運轉良好。教堂兩麵內壁上排列著一係列描繪各種宗教人物的石像，而主祭壇則有一幅描繪基督的精美藝術品。甚至天花板上的橫梁也有裝飾，並包含一係列圖案和有耶穌和福音傳道者的雕塑矗立在楣梁上，還有動物和植物的雕塑。緊挨著墨西拿大教堂的鍾樓擁有世界上最大、最複雜的機械鍾。 這座鍾樓建於1930年，有60米高。每天中午時分，伴隨著沉重的鍾聲，鍾樓上的金色青銅雕像會如旋轉木馬般一個接一個亮相。
第二天早上，我們花了一個多小時，出了一身大汗，一路上坡來到位於城西北方的山頭高處。這裏聳立著一座令人驚歎的巴洛克風格教堂，這座美麗的教堂建築群也是一座墓地的所在地，墓地裏有數百名在第二次世界大戰中喪生的士兵。 這座古老的教堂建在中世紀的馬塔格夫城堡遺址上，可以鳥瞰整個城市。 教堂有一個雄偉的圓頂，外麵矗立著八尊令人驚歎的青銅雕像，代表了美德，希望，信仰和正義。站在教堂旁的觀景台邊，略帶腥味的海風徐徐吹來，令人神清氣爽，腳下墨西拿全城和海港碼頭曆曆在目，風景這邊獨好的滿足感油然而生，爬坡的疲勞頓時煙消雲散。?
墨西拿是一個著名的海港城市，在海港的入口處有一座雄偉的石碑聳立，石碑的頂端有一座聖母瑪麗亞的金色雕像。按照當地的傳說，聖母瑪麗亞在公元42年寫信給當時在巴勒斯坦的墨西拿人，許諾會保護他們。這份傳說中的信在老一輩的墨西拿人心中有著無比重要的地位，他們於1934年建造了這座紀念碑。紀念碑被安裝在建於1546年的老堡壘的屋頂上，瑪麗亞手裏拿著一封信。今天這座紀念碑幾乎成了這座城市的象征，位於紀念碑底部刻著大字銘文“我感謝你和你的城市”，進出港口的船隻在很遠就可以看到。
漫步摩西拿街頭，古老的教堂，巴洛克式老建築和各色青銅雕塑絡繹不絕。而且在海港碼頭附近有幾十幅巨型壁畫，色彩鮮豔，充滿了生活和海洋的氣息，令人歎為觀止。這樣的城市放在世界上的大部分國家，都會被廣為宣傳，成為到訪遊客的首選之地。但是在曆史文化遺產實在太豐富的意大利，卻無人問津，成為絕大部分旅遊者過門不入的地方，不禁令人感慨萬千，也許這就是為什麽有那麽多人信奉寧為雞首不為牛尾的道理。
從旅遊熱點來到普通城市，各色食品頓時便宜了許多倍。我們在飯店吃午飯，要了一個披薩和一個碩大的夾肉油餅，吃完結賬時發現隻要4歐元，當時我們不敢相信這是真的，在旅遊熱點景區4歐元都不夠付2個人的桌布費。而在摩西拿，2個人一頓飯隻要4歐元可以吃到飽，物價的變化實在令人難以置信。由此想到意大利在疫情前的2019年旅遊業直接雇傭2百萬人，收入2364億歐元，約占國民總產值14%。這2年的疫情得少掙多少錢啊！意大利也不容易。
2周的時間，我們按逆時針方向在西西裏島兜了一圈。豐厚無比的曆史底蘊，眼花繚亂的建築遺產，冷暖適中的晴好天氣，鮮美可口的意大利菜，鮮紅似血的橘子和淳樸熱情的西西裏人，給我們留下了終身難忘的美好印象。
幾十年來全世界媒體著力炒作西西裏黑手黨的話題，熱門電影“教父”所創造的極為生動的藝術形象，使得我們在踏上西西裏島之前，內心難免有著一絲安全顧慮。雖然在登島後的第一夜，旅館老板明確告知黑手黨早就銷聲匿跡，給我們吃了一顆定心丸。但凡事耳聽為虛眼見為實，在親身經曆之前，內心的那一絲顧慮並不能完全放下。
走過世界上幾十個高犯罪率的危險國家，我對街頭巷尾任何潛在的風險有著超強的感知能力。事實上在西西裏島上任何地方，沒有查覺到一絲不安全的隱患，體驗到的隻有西西裏人清澈的眼神和熱情的態度。站在街頭看地圖，會有人主動來問要不要幫助；在車站自動售票機前，因為生疏而動作慢了些，總有人來幫忙；拍照的時候，經過的路人會停下腳步，以免幹擾；過斑馬線時，汽車百分之百停下讓路；入夜在無人的街道散步，沒有任何問題；在語言完全不通的飯店進餐，沒有一次被敲竹杠 - - - 。
西西裏島每個城鎮的街頭巷尾都可以看見一些遊手好閑的黑人青壯年，剛看見的時候難免有些害怕，走路都盡可能離遠一些。但是經過多次仔細觀察，這些人普遍兩眼無神，一副頹廢潦倒的模樣，完全沒有威脅性，倒更像是吸毒者，或者是憂鬱症患者。同時看到更多黑人青年工作在餐飲，旅館，商店等各行各業，他們的工作態度比當地人更主動更熱情。在他們身上，我們看到了自己30多年前剛到澳洲時的身影。歐洲的難民問題，看來和媒體大肆惡意渲染有很大的出入。
在錫拉庫薩和一個開餐館20多年的老華僑聊天，她說上世紀90年代的時候，看到過電視裏政府和黑手黨過招的報道，那是販賣毒品的黑手黨，和老百姓完全沒有關係。她說自己一家人在當地開了20多年餐館，從來沒有人來騷擾或者搗亂，更不要提黑手黨了。同時她不認為黑人難民造成任何嚴重的社會問題，飯店裏雇傭了一個黑人男青年，工作態度很好。
在離開西西裏島之際，我們可以負責任地說西西裏島屬於世界上最安全的地區，在這裏旅行不存在任何安全上的風險。拿當地人的話說在西西裏島你連小偷也遇不到一個，因為他們都忙碌在羅馬米蘭之類的大城市，而不會來相對冷僻的西西裏島浪費時間。
有意思的是，當我在說西西裏島安全的時候，澳洲的一位網友發來一篇新聞稿，澳洲聯邦警察通過植入罪犯手機的特殊軟件，掌握了活躍在澳洲的意大利黑手黨的許多內幕，黑手黨在澳洲各地有超過5千名成員，他們與中東犯罪團夥，亞洲黑社會和南美毒梟密切合作，將數噸非法毒品走私到澳洲，通過掌控毒品市場，黑手黨每天都有數百萬美元的進賬。看來黑手黨也在與時俱進，他們不再是一副街頭混混的模樣，而變成了西裝革履的生意人，雖然做的不是正經生意。黑手黨生存方式的這一重大轉型，也解釋了我們在西西裏島的經曆，不是沒有了黑手黨，而是他們離開了街頭，不再做零售而是改做批發了。
真實的世界常常和媒體所描繪的大相徑庭，西西裏黑手黨隻是無數個案中的一例。任何僅僅通過媒體認知世界的人，實際上隻是生活在人為虛構的空中閣樓，這就是為什麽我們更願意親自來看看自己生活的這個世界。
