南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
意大利極其豐富的曆史文化和獨特的山川地貌讓人沉醉其中，我們每天興致勃勃地暴走於寬街窄巷，漫步在老城古鎮。但是一個多月下來，新鮮感和興奮勁平息之後，兩個人的身體感覺非常疲勞，突然有了一種想徹底躺平的念頭。身體敲響了警鍾，我們必須立刻擇地休息以恢複體力。尤其是疫情尚未徹底平息，意大利每天有著上萬新病人，古人所謂“正氣存內邪氣不幹”十分在理，我們必須依靠自己抵抗力才能在熙熙攘攘的人群中屹立不倒。
從沃爾泰拉去下一站比薩沒有直達巴士，必須在蓬泰代拉（Pontedera）轉車。蓬泰代拉是托斯卡納地區的一座工業小鎮，歐洲最大的摩托車企業比亞喬就駐紮在這裏，我們無意中發現當地最高級的四星級旅館，房價比佛羅倫薩和錫耶納的許多3星級旅館還要便宜，實在是休息調整的好地方。住下來之後發現，這個3萬人的小鎮有老教堂，有石板老街，有精美雕塑，有古老民宅，所謂的旅遊資源什麽都不缺。但它沒有被媒體吹捧包裝，不是旅遊熱點，沒有成群結隊的美國大胖子擠滿街巷，隻有當地人騎著自行車從身邊悄悄經過，非常安靜平和。隻有這些不出名的城鎮，才能看到原汁原味的意大利風情。旅人徜徉其間，才能體會到什麽是真正的意大利生活味道。原來城市和做人好像，做名城和做偉人一樣辛苦，小城平民的尋常日子反而自由自在。
身體感覺疲勞，口味隨著改變，號稱世界第一的意大利菜頓時變得油膩倒胃口，整天隻想著青菜白菜豆腐米飯。我們一般以為，身體的各個部位一律服從大腦的指揮，其實不然，比如胃就有很強的自主意識，它會告訴大腦自己想吃什麽了，大腦如果置之不理，那胃就會聯合身體其它器官實行怠工，搞得一個人無精打采昏頭昏腦。
幸好小鎮上有著好幾家浙江青田人開的中國飯館，青椒肉絲，宮保蝦仁，炒卷心菜加白米飯，一頓簡單的家常菜，吃的神清氣爽，那真叫“落胃”。幾頓落胃的中餐吃下來，感覺身體的疲勞感已去了一大半。現實再一次證明中華文化的根深蒂固，就是無比美味的意大利菜也隻能忽悠中國胃於一時，絲毫動搖不了其根基。
好多年前在西班牙旅行時，就已經發現幾乎所有的中餐館都是青田人開的。不得不佩服青田人，就是這麽一個名不見經傳的小縣城，有幾十萬人走出國門。通常一個家族隻要有一個人出國，就會竭盡全力把全家人接二連三地接出來，新移民則幫接濟自己出來的人幹3年，不拿工資。他們就這樣互相提攜互相幫助，使移民的人數像滾雪球一樣越滾越大，居然把中國飯店開到了意大利和西班牙的每一個大小城鎮，而且絕大部分人在異鄉僻壤熬過了這2年疫情。
意大利人說一旦有當地人經營不下去的餐館，馬上就會有青田人把它盤下來改為中餐館，而且無論地段好壞和餐館大小，這些落到青田人手裏的餐館都能起死回生，重新開始盈利。一年365天，青田人工作364天，每天10多個小時，隻有春節休息一天，這樣勤勞刻苦的人怎麽能不盈利呢！青田人的歐洲創業史，是人類近代移民史中的一個傳奇。
在蓬泰代拉休息2天之後來到比薩，比薩斜塔是舉世聞名的曆史性建築，是比薩人的驕傲，也是意大利的象征之一，這個世界上可能很少有人不知道比薩斜塔。這座始建於1173年的乳白色大理石鍾樓，集古樸和精美於一身，其斜而不傾的身影令人過目不忘。出生在比薩城的意大利物理學家伽利略，曾經在比薩斜塔上做自由落體實驗，由此發現了自由落體定律的這一傳說，更給比薩斜塔蒙上了一層浪漫神聖的色彩。
絕大部分的遊客來比薩，都是為了一睹比薩斜塔，對比薩這個城市很少有興趣。我們20年前也和大家一樣，隻在比薩停留2個小時，拍了幾張比薩斜塔的照片就絕塵而去。實際上比薩這個城市本身有著深厚的曆史底蘊，遠在中世紀時，熱那亞的領土大都在沿海地區，不斷遭受薩拉森人竄犯蹂躪。被逐出家鄉的人們成群結夥逃到比薩逃難，這樣就促使比薩發展壯大。比薩在從 11 世紀到 15 世紀成為意大利中部重要的海上共和國，是意大利的各城市中最早獨立的城邦國家，曾和威尼斯，熱內亞，阿馬爾菲並稱為中世紀的四大海上強權。雖然比薩擊敗了阿馬爾菲，但是在與佛羅倫斯的對抗中持續受挫，地位急劇下降，1406年被佛羅倫斯擊敗後並吞。
比薩斜塔所在的比薩奇跡廣場上有著四座偉大的建築：主教堂，洗禮堂，比薩斜塔和公墓。因為比薩斜塔名氣太大，使得大部分遊客常常忽視了其它三座同樣不同凡響的曆史建築，而比薩公墓（意大利語：Piazza Camposanto）是最容易被遊客忽視的一座重要曆史建築，它曾是比薩最重要的家庭墓園，是當地精英們的“萬神殿”。
這座建於1277年的墓園建築呈回字形，內部的寧靜和奇跡廣場上的喧囂形成強烈的對比。大門上方裝飾著優雅的哥特式裝飾，長方形的美麗回廊有著一排帶有裝飾性圓拱的長窗，白色大理石的窗欞鏤刻的玲瓏剔透。另一麵被壁畫環繞。回廊內共有600餘座墓碑，設計精致。四周牆壁上的壁畫大部分已被歲月和戰爭摧殘，難以辨認。唯有北側牆上的“死的勝利”，“最後的審判”和“地獄”三幅著名壁畫經過長時間的修複，已經基本恢複到原來的模樣。
任何人參觀比薩斜塔，卻錯失了這座近在咫尺的不朽墓園是一件非常可惜的事情。事實上，這座墓園即是一座非凡的古建築，也是一座博物館，除了葬禮紀念碑，還可以看到輝煌的藝術作品和壯麗的考古遺跡。墓地內的土是13世紀末年用53條大船從耶路撒冷的加弗利山運來的，加弗利山是耶穌基督被釘上十字架的地方，那時十字軍正占領著聖城，這些史實讓人想起比薩的輝煌曆史。
這次我們在比薩住了3夜，繼續修養生息模式。每天在黃昏時分，沿著橫貫比薩市中心的阿諾河散步，阿爾諾河（Arno River）源出亞平寧山脈海拔1，654米的法爾泰羅納峰(Monte Falterona)，流經佛羅倫薩，比薩等城市，流入利古裏亞海(Ligurian Sea)，全長240公裏，是意大利中部最主要的河流。阿爾諾河橫貫比薩市中心的河道寬闊，河水不緊不慢地流淌，兩岸的古老建築被刷上各種鮮豔的色彩，在夕陽照射下美不勝收。
意大利人的晚飯正餐要到晚上8-9點鍾才開始，讓我們這樣習慣於5-6點吃晚飯，又不願意在應付外來遊客餐館將就的人常常饑腸轆轆，無助地徘徊於街頭。還好我們發現了意大利人喝黃昏酒的生活習慣，每天傍晚5點半到7點半這段時間，下了班的人常常呼朋喚友去小酒館聊天喝酒解饞。小酒館會提供各式各樣的小點心，客人隻要點上一杯酒，就可以盡情享受各式點心而沒有額外收費。
各家小酒館能夠提供的酒類大同小異，幾乎沒有人能夠出奇製勝，於是小點心就成了八仙過海，各顯神通招攬顧客之所在。在一小塊麵包上，放上生火腿，或奶酪，或無花果，或牛肉片，或烤蘑菇 - - -，做法千變萬化，酒館老板們各有自己拿手點心。
喝黃昏酒是意大利人慢生活不可或缺的一環，爭分奪秒趕時間的旅行團自然不會去那裏。當我們悄悄的步入當地人的小酒館，靜靜的坐在街旁不惹人注意的角落，端起一杯當地葡萄酒，慢慢咀嚼品味各種不同的小點心。旁邊桌上的情侶在談情說笑，街上行人和車輛漸漸變得稀落，這是四周似乎籠罩著一股淡淡的懶散氣兒，讓人聯想起已經過去的時代，好像終於讓人觸摸到了一絲真實的意大利。
一天傍晚，當摸肩接踵的旅遊團隊離開之後，比薩街頭恢複了寧靜，我們坐在當地人的小酒館裏喝著黃昏酒。“扣尼奇哇 ” 斜對麵的一個白發老漢和我們打招呼，這一路許多人以為我們是日本人，大家都知道中國人走火入魔，把自己給圈禁了起來。沒有了中國人，人們看見亞裔的第一個反應就是日本人。“哈羅”我們隻能以英語回應，出乎意料的是老漢講一口流利的英語，知道我們從澳洲來更是來了勁，直接坐過來和我們聊天。
原來老漢是意大利人，也是澳洲人。上世紀50年代初，父母帶著還是孩子的他一起移民墨爾本，但是他不喜歡澳洲，成年之後一個人回到意大利，現在退休在比薩。我們周遊世界，遇見形形色色的人，他是第一個人明確表示不喜歡澳洲。我也來了興趣，立刻問他為什麽不喜歡澳洲，老漢說澳洲是世界上種族歧視最厲害的地方，就因為他是意大利人，從小學開始就被同學們霸淩；他父母開餐館被小流氓騷擾，因為他們是意大利人，警察也不管。
上世紀50年代的澳洲實行白澳政策，有色人種不可能移居澳洲，新移民除了英國人，主要來自意大利，前南斯拉夫等國，當年這些不講英語的新移民備受歧視的故事確實聽到過不少。80年代末我們到的時候，這種現象已經改善了許多。我說時代還是在進步，你說的現象現在好多了，澳洲上個月剛剛當選的新總理就有意大利血統。老漢絲毫不以為然，他一口咬定：“我從來不相信盎格魯人，這些狗娘養的不會改變。” 老漢話鋒一轉：“你們知不知道二戰結束近80年了，冷戰結束也30多年了，美國還在意大利保持了所有的陸海空軍基地，常駐兵力約1萬3千人，在比薩附近的Tombolo就有一個美軍基地，是美國潛艇基地和美國部隊掌管地中海領空的司令部。你千萬別告訴我他們在保護意大利 - - -。” 老漢說起盎格魯人，氣就不打一處來。這一路走來聽見好幾個人抱怨美國駐軍的問題，對美國的駐軍，意大利人內心的反感顯而易見。
