南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
阿馬爾菲海岸（Amalfi Coast）是意大利南部薩萊諾省索倫托半島南側的一段海岸線，西麵到波西塔諾，東麵到維耶特利。這段海岸長達40公裏，因崎嶇的地形，優美的風景和曆史悠久的小鎮而被聯合國科教文組織評為世界遺產。這段絕美而典型的地中海風光，也是全世界最美的海岸線之一，被美國國家地理雜誌評為人生必去的50個目的地之一。
阿瑪菲海岸的陽光，海岸，沙灘，古跡，美食和豪宅，曆來是歐洲皇室、藝術家和富人階層最鍾愛的度假勝地之一。 奇怪的是在華人世界卻知名度不高，遠遠不如五漁村那樣被過分追捧，其實無論從曆史淵源，山水風光，風土人情還是美食豪宅，阿瑪菲海岸都遠遠高出五漁村好幾個等級，隻有阿馬爾菲海岸才讓瓦格納，勞倫斯，田納西·威廉斯，魯道夫·紐瑞耶夫和戈爾·維達爾這些偉人沉醉其中，靈感迸發。
遊玩阿馬爾菲海岸有三種方式：自駕 - 這應該是最理想的一種方式，自主性和自由度最高。但是理想很美好，現實很無奈。沿著海岸線蜿蜒前行的公路非常狹窄，迎麵相向而行的兩輛車交匯都得減速擦身而過，在路上看見好景想停車完全不可能；同時在每一個寸土寸金的小鎮找停車位更是令人頭痛無比的事情。巴士 - 巴士連接著沿海地區，但是想到巴士在盤山公路一個彎連一個彎地轉，我們很可能會暈車；再看看巴士站烏央烏央的擁擠人群，想想意大利每天還有著2-3萬新病人，疫情並沒有結束，傳染的風險讓我們對巴士望而卻步。渡輪 - 從海上連接各個主要城鎮，雖然票價比巴士貴許多，但是所需時間短，乘坐舒適，觀景視野寬廣，這無疑是我們的最佳選擇。
於是一趟又一趟的渡輪帶我們遊遍了阿馬爾菲海岸，高低起伏的綠色山嶺一眼望不到頭。這種沒有三尺平地的起伏丘陵和福建的地形很像，這種地形不適合發展農業，更不利於發展工業，在全世界一般都是貧困地區，這也是為什麽福建人成了中國移民海外的主力軍，而意大利人卻將這樣的地方發展成了人間天堂，成為人人向往的度假勝地。
綠色山坡上一條帶狀的沿海公路向前延伸，公路一麵貼山，一麵是萬丈懸崖直入地中海。沿途蜿蜒曲折，連接著一個個村莊和市鎮。白色，黃色和棕色的地中海式建築依山勢而建，很多都建在俯視地中海的懸崖上。黑色沙灘擺滿了躺椅，一排排彩色的遮陽傘，猶如一批盛開的鮮花，到處是熙熙攘攘度假的人群。春天怒放的野花姹紫嫣紅，陽光下的地中海藍得讓人陶醉。而五顏六色的小船靜靜地點綴其中，不時有豪華遊艇在平靜的海麵翻出白色的水花。
阿馬爾菲海岸的美，美在多樣。50公裏的海岸線上，散步著大大小小的城鎮，每一座城鎮都像是一幅精美的油畫。最喜歡的小鎮是波西塔諾（Positano），這座小鎮坐落在海岸風景最壯觀的一段。我們必須沿著一條條陡峭狹窄的小路前行，雖然很累人，但是小鎮的古老建築和蔚藍的地中海隨時搭配出一幅幅精美的畫麵，讓人忘記兩腿的酸痛。沿街花園中的檸檬樹上碩大的明黃色檸檬，和枇杷樹上成串的杏黃色枇杷給美景又增加了兩道動人的色彩。這片土地無論遠觀還是近看，都散發著令人驚歎的氣質。
和波西塔諾齊名的是阿馬爾菲（Amalfi），它讓人想起擁有強大艦隊的地方政權成為地中海強國的時代。1262年世界上第一部“航海法典”在阿馬爾菲誕生，在10 世紀和 11 世紀，該鎮擁有的強大海上力量，使它能夠與熱那亞，比薩和威尼斯並駕齊驅，也是拜占庭與西方世界之間的貿易橋梁。但是它先被比薩征服，後在 14世紀阿馬爾菲被海嘯和瘟疫重創，就此歸於平淡。
阿爾馬菲曾經輝煌的曆史地位，解釋了為什麽這個隻有5千人口的小鎮擁有整個阿馬爾菲海岸最宏偉的大教堂，這所教堂安置了聖徒安德魯的遺體，這裏的人們認為他在 1544 年製造了一場怪異的風暴，將小鎮從海盜襲擊中拯救了出來。這座和小鎮同名的大教堂擁有一座華麗的羅馬式鍾樓，它悠久的曆史可以追溯到 9 世紀。走上教堂的寬大的石階，可以看到一組宏偉的青銅大門，其曆史可追溯至公元1061年，它們是來自君士坦丁堡的阿馬爾菲富商的禮物。建築風格以阿拉伯-諾曼羅馬式為主，教堂已經被改造了好幾次，添加了拜占庭，哥特式，巴洛克，洛可可等元素，細心的人可以在這裏找到幾乎歐洲所有建築風格的痕跡。
教堂寧靜的回廊，有 120 根優雅的大理石柱守護著阿馬爾菲貴族的石棺，是陰涼休息的理想場所。從回廊進入耶穌受難像大教堂，此堂建於 1100 年，其曆史可追溯至公元 596 年，這裏保存了重要聖物箱和宗教物品，包括珍貴的 13 世紀安傑文聖杯和聖杯。大堂內的樓梯通向聖安德魯地穴，1208 年 5 月，聖安德魯的遺物抵達阿馬爾菲，從那時起，它們一直保存在這個裝飾華麗精致的地下室中。 主祭壇後麵是一個裝飾華麗的小盒子，裏麵裝著聖安德魯的頭骨聖物箱。 從地下室沿另一條樓梯，來到第三座，也是最大和最金碧輝煌的大教堂，其華麗的巴洛克風格內飾可追溯到 18 世紀。看完阿馬爾菲大教堂的富麗堂皇和巨量財富後走出來，才能真正認識到阿爾馬菲不是一個簡單的海邊小鎮，它曾是富甲一方的海上強權。
我們還坐船去了卡布裏島(capri)，這個島又稱女妖島，這座麵積僅10.4平方公裏的小島上聳立著一座海拔589米的索拉羅山，從古羅馬時期開始，這裏就是著名的旅遊療養勝地，奧古斯都大帝在東方戰役結束後的歸途中曾在該島登陸，被這裏的優美環境、宜人氣候所折服，不惜以4倍的伊斯基亞島換取卡布裏島，作為自己的避暑之地。但是奧古斯都隻在島上逗留了不長的時間，隨後駕崩，倒是他的繼承人提比略曾在島上度過了整整10年光景。
卡布裏島碼頭有巴士抵達位於高處的小鎮中心，巴士站前長長的人龍令人望而生畏。我們沒有坐巴士，而是沿著一條羊腸小道步行去小鎮。一路沒有任何其他遊客，非常清淨安寧，這應該才是卡布裏島本來的模樣。這個小島上沒有沉重的十字架，沒有手持刀劍的雕像，沒有陰森森的古堡，隻有略帶鹹味的海風，從蔚藍如洗的天空徐徐吹來。在碧波萬傾的大海中，坐落著白色岩石構成的卡布裏島，在透明的光線和幹燥的空氣烘托下，藍白兩色顯得額外燦爛。也許就是因為這樣豔麗的色彩和悠閑的氣氛，卡布裏島又被稱為“愛情，夢幻與太陽之島”。
阿爾馬菲海岸好山好水好風景，果然名不虛傳。但是商業氣息太重，滿街太多大同小異的紀念品店鋪，同時洶湧的人潮將狹窄的街巷擠得滿滿的，完全破壞了小鎮原本安詳寧靜的氣氛，令人十分遺憾。現在全世界的疫情尚未徹底平息，幾乎所有的亞洲人還困在自己國家裏，僅僅是白人就已經擠爆了意大利的熱門景區，可以想象一旦這個世界恢複正常，這些一流景區會擁擠到什麽程度。
