南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
從龐貝坐火車沿著海岸線南下約30分鍾就到索倫托（Sorrento），索倫托這個詞來自希臘文，意思是“女仙的故鄉”。希臘神話裏，女妖發出虛幻美女歌聲作蠱，險讓奧德賽一行斃命，故事中女妖出現的地方便是索倫托。地中海沿岸有太多地方，都是古希臘移民開疆辟土打下根基。希臘文明以其綿延不絕的影響，證明了它屬於“亙古亙今，亦新亦舊”的文化範疇。一種文明隻有能夠走出自己的家園，為全世界不同國家和不同民族所接受，奉為行動的指南和生活的方式，才能夠真正被稱為偉大的文明。
這個地方以前譯為蘇蓮托。我們最早還是從意大利民歌“重回蘇蓮托”知道了這個地方，這首歌曲調優美，旋律扣人心弦，大家都把它當作愛情歌曲，但意大利人卻把它視為遊子憶鄉的歌曲。
索倫托是一座建立在懸崖峭壁上的小城，許多建築都建在麵海的懸崖峭壁上，其景蔚為壯觀。每天傍晚，許多遊客聚集在懸崖邊的公園，觀賞地中海日落美景。臨海的懸崖猶如刀削斧劈，從城中心去到碼頭的小路好像從硬從巨岩中劈開一道縫隙，站在位於縫隙頂端的橋上向下望去，大有一夫當關萬夫莫敵之氣勢，成為索倫托的招牌景觀。但是大海和天空太明亮，甬道則太陰暗，拍照效果很不理想。
這座精致的小城依山傍海風景秀麗，在全世界享有盛名，同時這裏又是遊玩龐貝遺址和阿爾瑪菲海岸的最佳出發基地。所以索倫托屬於常年人氣爆棚的地方，條條街巷摩肩接踵人滿為患，我們想提前預訂一間海景房，但是網上僅剩下的海景房要價至少每夜5百多歐元，實在有些下不了手。再想想我們這次出門運氣不錯，於是決定索性不預先訂房，許多時候人算不如天算，隻管大膽往前走就是。拿一位老朋友的話說，不要試圖把什麽都擔在自己肩上，這樣活的太累。有些吃不準的事情，不如留給上帝。不得不說，這種想法還是很有智慧的，和車到山前必有路的中國傳統人生哲理有著異曲同工之妙。
我們在近中午的時候抵達索倫托，出了火車站後問了幾家旅館全部客滿，當時我們沒有擔心。心想反正那些旅館沒有海景，先吃完午飯再說。吃完午飯朝海邊方向走，發現接連5家旅館爆滿的時候，終於認識到問題嚴重了，我們忽略了到達的時間是星期五，這是意大利人出門渡周末的第一天。不要說海景房，在索倫托普通客房都變得一房難求。報複性的旅遊熱情席卷而來，疫情已經被意大利人遠遠拋在腦後。
正當我們站在街上一籌莫展之時，太太突然發現身旁一個緊閉的門洞，門洞旁的門鈴上有一行某某旅館的小字，再退幾步看看，沒有招牌沒有廣告。按照這幾周在意大利旅行的經驗，這種沒有招牌的旅館，基本已經在疫情期間倒閉。但這時我們病急亂投醫，先按鈴再說，按鈴之後電動大門居然自動打開了，這是一條長長幽暗的甬道，走到盡頭隻覺眼前一亮，一個帶泳池的大花園，旁邊是一座5層樓的旅館，老板一頭白發，是一個80多歲的老人，非常和藹可親。他聽完我們的要求，笑眯眯地說：我還有一間好房給你們留著。說完就親自帶我們坐電梯上頂層五樓，在電梯裏聽說我們來自澳洲，老板更顯熱情，他說自己年輕時做過幾十年海員，到過澳洲所有的海港城市，而且他的家族有不少人紮根在澳洲，頓時好像有一種他鄉遇故知的氣氛。到了5樓打開房門，居然是一間有著180度海景的房間，而且正對著維蘇威火山，可謂一流的海景房。雖然這是整棟大樓唯一沒有陽台的客房，有些美中不足，但是對我們5分鍾之前還在擔心沒有地方過夜的人來說，這都不是問題。更讓人高興的差點跳起來衝破天花板的，是老板給出的價錢居然比那些客滿的普通旅館房間還要低。事後我們對老板為什麽會給我們如此友好的房價百思不得其解，也許隻能歸功於人和人之間看對眼之後的緣分。
第二天吃早飯時發現這家旅館自助早餐的豐盛程度可謂前所未有，意大利人和英美習慣不一樣，他們早飯很簡單，常常是一杯咖啡加一個法國羊角麵包就解決了。而這家旅館不僅提供咖啡，羊角麵包和蛋糕，還提供全套英式早餐和水果。在旅行途中，一頓豐盛的早餐，常常可以使人一天精神振奮。吃完早餐，我們都開始羨慕自己的好運氣了，隻是希望這好運氣能夠至少再持續一個月。
在西西裏就發現意大利人喜歡檸檬，到了索倫托更是到處都可以看見檸檬。路旁的檸檬樹上掛滿成串的檸檬，明亮的黃色與湛藍的地中海相映成趣。水果攤最顯眼處放的一定是檸檬，個頭比我們常見的檸檬大得多，初看還以為是小柚子。不僅僅是新鮮的檸檬，意大利人還將檸檬製成香水，香精，酒水，果汁，冰淇淋 - - -，印在男女衣服帽子襪子上，燒製在盆盤杯瓶上，全世界都找不出第二個這樣喜歡檸檬的地方。
檸檬是由阿拉伯人帶入意大利的。公元831年，他們自西西裏島西南海岸的馬紮拉德爾瓦洛（Mazara del Vallo）登陸，入侵西西裏島西部地區，之後檸檬慢慢地被栽培到意大利各地。生長在意大利南部富含火山灰的土壤中的檸檬最為出色，個個清香淡雅。外皮鮮黃明亮，皮下白色內膜部分非常厚實，柔軟厚實的檸檬果皮，檸檬香味十足，檸檬果實內籽很少。果肉不像世界其它地方的檸檬那麽酸，甜味更濃，當地人會拿檸檬做甜點，甚至直接切片吃！在阿馬爾菲吃飯，飯店在一片檸檬上撒上咖啡粉和糖，作為一道簡單的餐後消食小食，味道酸甜可口，風味獨特。橘生淮南則為橘， 生於淮北則為枳。檸檬也是如此，意大利南部海岸出產的檸檬，和我們平時所見的檸檬大不一樣。
在意大利，索倫托以擁有許多一流餐館而聞名。這些餐館在歐洲諸國都有許多擁躉，這些人每年都會定期來此祭祀五髒廟。當年獲獎的米其林餐館必須提前好幾周預訂才有位子，和我們這種遊走四方行無定蹤的人無緣，隻能找一家不需要預訂的老米其林餐館體驗一番。網上發現的一家餐館曾經10次獲獎米其林，好評如潮，想來應該功底頗深。食用結果發現餐館布置，服務質量和菜肴味道均有高超水準，尤其是開放式的廚房幹淨明亮，令人印象深刻。點菜時我們聽從餐館招待的建議，要了Prosecco，這是一種意大利的氣泡酒，據說是全國最受歡迎的開胃酒Aperitivo，這款白葡萄酒有著獨特的芬芳口味，果香撲鼻，口感爽利，而且和海鮮的味道相得益彰，讓我們享受了一場難忘的意式美味晚餐。
意大利這塊土地曆史悠久，希臘人帶來了橄欖，橄欖油，無花果，葡萄，葡萄酒，香草；腓尼基人傳來了捕魚技術，章魚，沙丁魚，旗魚，烏魚，蛤蜊等海鮮至今仍是當地人的最愛；中世紀的法國諾曼王朝引進了奶油，糕餅，糖汁水果；大航海時期的西班牙人帶來了美洲食材番茄，辣椒，巧克力和阿拉伯人的杏仁，鬆子，茄子，菠菜，柑橘和烤餅 （披薩就是有阿拉伯人的烤餅發展而來）。
這裏的人民兼收並蓄，博采眾長，創造了舉世聞名的意大利美食。許多人一次又一次來意大利，就是為了盡情享用意大利菜。拿米其林飲食指南的話說，這是一種值得專程跨國前往的美食。就連我們這樣頑固不化的中國胃，現在居然心甘情願地放棄吃了大半輩子的中餐，天天吃意餐而不亦樂乎。意大利菜的確好吃，但是幾乎每次在意大利餐館吃飯，都會被他們陰險地加收每人1-3歐元的桌布刀叉費，這可是全世界都沒有的規矩。不過想到意大利人能用美食而不是槍炮征服全世界，而且這裏沒有收小費的習慣，我也就壓住了要問個究竟的衝動，每次都爽快地遞上現金。
行走意大利近一個月，對意餐之所以好吃的原因有了更深入的了解。意大利人的餐飲是從孩子就開始培養，當中國孩子在忙著奔走於奧數，鋼琴和小提琴等補習班時，意大利孩子戴上廚師的白色高帽子，排著隊去廚房學習煎炒煮炸炆燉焗。經曆了古羅馬幾百年戰無不勝攻無不克的鐵血歲月，意大利人受夠了親人拋屍沙場的噩耗，早就厭倦了犧牲自己為帝國增光的腐朽教條。在西方列強之中，最討厭戰爭的莫過於意大利人，在英國一次又一次狂揍清廷時，他們甚至敗給了非洲的埃塞俄比亞，更不要提第一和第二次世界大戰中的窩囊表現了。千百年來，意大利人擯棄了西方人尚武的精神，他們在自己家中不斷尋覓，最終在廚房裏和餐桌上找到了自己的慰藉，成了美食的集大成者。根據英國的一項全球調查，世界上至少有一半人將意大利菜視為自己的最愛，緊隨其後的是中餐和法國菜。全世界都找不到第二個民族，像意大利人那樣對烹飪有如此高的熱情。這樣的民族和這樣的國家將全世界都遠遠拋在了起跑線後麵，當然能夠穩穩地雄踞餐飲第一名的寶座。
視覺第一：繪畫、雕塑、建築
聽覺第一：歌劇
味覺第一：烹調