南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
從卡那封峽穀國家公園到溫頓郡
離開卡那封國家公園，一路向北，抵達位於昆士蘭中部高地的艾墨柔德（Emerald），此地盛產優質煤碳，每年出口量達1千4百萬噸。還擁有世界上最大的藍寶石寶石場，並出產大量祖母綠。
走近鎮中心的莫頓公園，就可以看到一幅巨大的梵高向日葵油畫複製品，這幅巨型向日葵畫複製畫於1999年11月8日完成，這是加拿大當代藝術家卡梅倫·克羅斯（Cameron Cross）的作品，他計劃在七個不同國家/地區複製梵高的七幅不同的向日葵油畫。克羅斯說將這幅畫落戶在艾墨柔德，因為中部高地有著大量生產向日葵的傳統。
莫頓公園中有一條澳洲聯邦百年紀念馬賽克路。這條馬賽克小徑於2001年正式投入使用，其中包括21個瓷磚馬賽克，描繪了艾墨柔德的曆史。它們是由十位當地的藝術家設計，每個人都用自己的想象力和手法講述了當地曆史的一個篇章。
從艾墨柔德掉頭一路向西，停靠的第2站是巴卡爾丁（Barcaldine），這裏是澳洲工人運動的著名發源地，1891年當地煤礦工人為了提高工資待遇舉行罷工，他們在火車站外的一棵大樹下聚會，在這裏與政府和雇主派來的軍隊和警察對峙。雖然那次罷工失敗，但是工人們首次有組織的行動，對澳洲勞工運動的未來產生了深遠的影響，這棵樹成為工黨和工會的標誌，被稱為知識之樹。這知識應該指掌握自己的命運，為了自由平等而奮鬥的醒悟。
正是在澳洲蓬勃工會運動的不懈努力下，這塊地球上最不自由的司法管轄區變成了一片相當自由和民主的土地。在這些擁有濃厚自主意識和強烈抗爭精神的窮人不斷的努力之下，1855年，悉尼的石匠工會在全世界第一個爭取到了8小時工作日，之後澳洲其它的行業工會也陸續爭取到了同樣的待遇。到1858年，在新南威爾士，維多利亞和南澳，全體男性公民都取得了選舉權，而且沒有財產限製，而在英國直到1884年才作到這點。1908年澳洲就實現了婦女的選舉權，而在英國直到1928年婦女才爭取到這一權利。
獲得政治權力的結果，自然就是經濟報酬的提高。從很早開始，澳洲勞工的工資就明顯高於英國和歐洲其它國家的同行。相比歐洲，澳洲勞工早就過上了小康生活，當肉類和茶葉對歐洲普羅大眾還是奢侈品的時候，澳洲的勞工們已經將這些視作每天的必需品了，於是澳洲當之無愧地有了“打工者的天堂”之美譽。20世紀初，一位剛到悉尼的英國工人歎道：“我絕不想再回英國了，那裏隻是富人的天堂，多虧上帝還幫助我們窮人。”
這顆巨大的桉樹生長了約180年，直到2006年被一個不知名的搗蛋鬼給毒死，之後昆士蘭政府在老桉樹的遺址建造了一個雕塑，一個醒目的18米高的立方體，其中有4000棵不同長度的懸浮木材形成樹冠，其中部分木材取之原始樹體。在這顆知識樹旁邊，有著許多牌匾，銅雕和木刻記載了當年罷工領導者們的事跡。
當天的終點站是位於南回歸線上的郎裏奇（Longreach），這是昆士蘭中部最大的城鎮，該州最繁榮的羊毛和牛肉產區之一。當夜的住宿別具一格，一幢幢的小木屋，用油燈馬具裝飾，充滿了牛仔風格。外麵看似粗獷樸實，裏麵幹淨整潔，廚房冰箱廁所浴室一應俱全。
疫情期間，內陸旅遊方興未艾，許多旅館都掛出了客滿的牌子，當地有名的飯店居然也客滿，服務員說最近不事先預定，肯定沒有座位。向來冷冷清清的內陸小鎮飯店會有客滿的一天，這是以前聞所未聞的事情，看來疫情之下，也是幾人歡樂幾人愁。最後當地人介紹一家名不見經傳的飯店，卻有意外的驚喜，價錢不貴，質和量均相當不錯，大家吃的心滿意足，起身離座站起身，一看偌大的店堂已經基本坐滿了吃客。
郎裏奇的鎮中心沿著鷹街延伸，保留了各種維護良好的古建築，以及許多紀念碑和雕像。走進主街上的百年老店，仿佛走回時間隧道，生鏽的鐵器，各色牛皮製品，褪色的招貼畫，古色古香的馬車 … 曆史的滄桑，時間的情懷，一切盡在不言中。
鎮上有好幾個博物館，最有名當數澳航創世博物館，通過圖片，文字，影像和飛機實體講述澳洲國家航空公司澳航起始的故事。 昆士蘭和北領地航空服務有限公司（Qantas 是首字母縮寫詞）最初是昆士蘭內陸的一家小公司，第一次商業飛行是通過Avro 504K 雙翼小飛機進行的，它於 1921 年 2 月 7 日上午 10 點 30 從郎裏奇起飛，用時 3 小時 10 分鍾到達溫頓郡。同樣是從郎裏奇去溫頓郡，這178公裏的距離，我們驅車隻花了1小時45分鍾，這就是100年科技進步的體現，
澳航創世博物館就在我們旅館對麵，清晨時分博物館中空無一人，我們慢慢地在周邊散步，想想這個當年幾個人心血來潮成立的小公司，不但走過大蕭條，2次世界大戰和數不清的風風雨雨，而且慢慢變成了今天舉世聞名的巨無霸，實在令人讚歎不已。澳航這百年一路走來有著說不盡的傳奇，寫不完的故事，讓我們感到來不及消化和吸收。
如今，該博物館除了擁有豐富的航空公司曆史外，還收藏了一批飛機，其中包括四架世界上最具標誌性的飛機——聯合 PBY Catalina Flying Boat，道格拉斯DC-3，波音 707 和波音 747。 此外，還有一些早期澳航機隊的全尺寸複製品 - de Havilland DH-61 Giant Moth、de Havilland DH-50 和 Avro 504K（澳航的第一架飛機）。
溫頓郡（Winton）占地5萬4千平方公裏，人口隻有1600人。 坐落在一片平坦的草原上，是重要的牛羊飼養區的中心。因為小鎮附近的展覽館擁有世界上最好的恐龍化石，現在被稱為“澳洲恐龍之都”。
澳洲恐龍時代自然曆史博物館位於 1,800 公頃壯觀的台地高原，擁有廣闊的風景、野生動物和步行道。這裏有著世界上最大的澳洲恐龍化石收藏，還擁有南半球最高效的化石製備實驗室。
博物館通過圖片，文字和視頻顯示了1 億年前生活在當地的獨特恐龍，和1999年在當地激動人心的發現 - 巨大的蜥腳類恐龍和澳大利亞最大的食肉恐龍“班卓琴”化石。 博物館的化石展覽還包括了許多類型的古植物和生物化石。
電動車送遊客去恐龍峽穀，一個造型奇特的砂岩峽穀，黃岩，綠樹和藍天構成了動人的色彩組合。這裏有著一大片恐龍足跡化石。這片大小恐龍和許多其它動物留下的清晰足跡，直到1016年才被人類發現。當時澳洲內陸地區是一個截然不同的地方，與今天的幹旱氣候形成鮮明對比的是，這裏的景觀以廣闊的河流平原為特征，高聳的針葉樹和茂密的植被點綴著沙質通道、沼澤和充滿淡水貽貝、肺魚和鱷魚的湖泊。氣候又濕又涼，平均降雨量超過一米。博物館花了整整3年時間，將這片化石遺址從70公裏外的發現地移來此地。
麵對這些大大小小的恐龍腳印，想想它們曾支配地球陸地達1億4千萬年之久，這樣的強勢動物卻已經滅絕了6千6百萬年。再過6千萬年，如果地球還在圍繞太陽旋轉，就不知道是什麽動物在考察人類留下的遺址了。
今天最具實力的澳航(Qantas)就成立於鎮中心的溫頓俱樂部，1921年在這家俱樂部舉行了第一次正式董事會會議。她的第一條定期班機航線僅有1千公裏，連接昆士蘭內陸的兩個小鎮。俱樂部保留了當年舉行董事會的房間，還有許多有趣的澳航紀念品。傍晚時分我們興致勃勃去喝酒，想領略一下英語世界最古老的航空公司誕生地，誰知俱樂部每天隻在上午開門3個小時，最後隻能在外麵拍了幾張照片。
離俱樂部不遠，就是大名鼎鼎的亞諾之牆（Arno’s Wall）， 這堵牆高兩米，沿著公園的一側延伸超過70米。阿爾諾（Arno）年輕時在法國外籍軍團中從事冒險事業，之後在海地和梵蒂岡工作，1960年代與他的妻子從德國來到澳洲內陸定居。也許因為內陸生活的單調乏味，亞諾這個精力充沛的家夥動手造了這堵堪稱現代藝術的牆，他在混凝土和岩石的牆麵中鑲嵌了舊的割草機零件，船用螺旋槳，老式打字機，石膏人像，銅鍋，縫紉機，汽車發動機和輪子，甚至還有幾輛完整的摩托車。估計在亞諾忙著造牆的那幾年裏，溫頓郡每個角落裏的工業垃圾都被他一掃而空了。
和所有澳洲的內陸城鎮一樣，這兒的人們生活悠閑，非常友好，昨夜在酒吧喝酒時，一個中年酒保用略帶得意的口吻說：”我們喜歡這兒的生活，沒有廢氣沒有噪音，沒有任何犯罪，沒有人塗鴉，生活沒有絲毫壓力。” 不知道他為什麽專門提到塗鴉，不過想想這裏20萬可以買一幢相當不錯的三房別墅，自來水和Wi-Fi有政府免費提供，牛奶明顯比悉尼的更香更濃，生活真不會有什麽壓力，雖然夏天熱一些。
我們所住的小客棧坐落在約2千5百平方米的土地上，有著8套獨立的完整客房，所有客房都有自己的廁所浴室，有的還有自己的廚房；另有獨立的洗衣房，遊泳池。老板自己住在緊挨著的一座三睡房別墅裏。老板是個和藹的老漢，他們夫妻倆9年前買下這個客棧，每年4-10月為旅遊旺季，大部分時間客滿，全年平均有70%的入住率。夫妻2人經營客棧，每年有13-14萬淨收入。現在年紀大了，妻子生病，他自己需要髖關節置換手術，所以物業加生意一起掛牌出售，開價77萬9千。雖然老板說每天隻需要幹半天活，但是每周7天，每年52周都得自己親力親為，是一個相當辛苦的工作。
郎裏奇夜間氣溫隻有2度，寒氣逼人。但是180公裏開外的溫頓郡夜間氣溫20度，舒適怡人，晚飯後漫步街頭，一彎明月高掛天際，隻覺天高雲淡，神清氣爽。
溫頓郡是這次旅行的最遠端，我們在此休整2夜，明天我們就將開始往回走。旅行在昆士蘭內陸的平原上，每天的早晨和傍晚都是令人難忘的神聖時刻。噴薄而出的旭日，喚醒無邊的大地，照亮野草上晶瑩的露珠；白日漸漸西沉，晚霞鮮豔的恬靜黃昏，總是那樣絢麗多彩氣象萬千，使人心醉神迷陶醉其中，那是人神渾然一體超凡脫俗的時刻。
大自然一天兩次，童叟無欺地向我們展現她那無與倫比的美，但是今天生活在城市裏的芸芸眾生為了生活而疲於奔命，加上環境的限製，許多人一輩子也沒有機會靜靜地欣賞大自然的饋贈。
一個人隻有真正領略大自然的美，才能形成完整的人格，進而告別狹隘和猥瑣。完美地認識真理，客觀地看待世界，人的目光才純淨，心靈才坦蕩，才能真正地欣賞世間萬物蘊藏的美麗和歡樂。
