古寺

《古寺》

        說起古寺，總有一種空曠荒涼的感覺。咱們中國的，一般都在深山，人跡罕至，萬籟此俱寂。

        鬧市裏是見不到古寺的，再破敗也都修繕一新了，潻畫得濃烈，思古之幽情蕩然無存。

         阿瑜陀耶，舊稱大城，有這麽一幢寺廟，人煙稀少，香火也不盛。雖然長在城裏，卻並不受人待見，這倒不是因為它的規模太小，實在是大城府裏廟宇太多了。

         曆史記載的就有400多座。1767年，緬甸人一把火燒了大城，熊熊烈火吞沒城市，無數廟宇都隻剩下殘垣斷壁。

        斷頭的佛像，黝黑的浮雕，都呈現著一種獨特的美、殘缺的美、悲壯的美，吸引著無數遊客。

        廟太多，絡繹不絕的看客去也隻去那幾個最大最有名的景點，其它的就隻能默默地忍受無聞了。

         Wat Choeng Tha就是這麽一座廟，若不是生在阿瑜陀耶，定會榜上有名的。

         那天跟著德語誌願者組去參觀“黃金博物館”，中午還有時間，領隊尤塔說，我帶你們去看看一座古寺吧，裏麵有非常精美的壁畫。

         她說上次在大城府，出了旅館到處逛逛，碰巧就撞進了這座廟，覺得特別古樸，所以一定要介紹給我們。

         石砌廟宇是古高棉式，這在大城非常普遍。尤塔略過了這些塔，領著我們徑直走進了旁邊的一座廟。

         在泰國進廟先脫鞋，廟都是幹幹淨淨的，此廟不同，蒙著一層厚厚的灰，一踏一腳印。地板也是吱吱叫，一不小心踏在木板間隙裏，可能還會夾掉一塊肉。

        然而，我實在是被驚豔到了，壁畫斑駁卻隱藏不住曾經的精美，就如一個天然的美女，襤褸的衣服遮不住她的光彩。

        泰國的壁畫大多描繪佛陀開悟前的十世故事，留傳下來的多是二、三百年前的作品。熱帶氣候潮濕，古畫很難保存。

        整座廟宇雖建於阿瑜陀耶早期，但這座有著壁畫的廳卻是建於拉瑪四世時，也就是十九世紀初始。

         200多年的光景，就己經這麽破落不堪了，真是可惜。而讓我驚訝的是，壁畫之間的木窗，上麵的畫色彩依舊鮮明，幾乎沒有一點模糊，完完全全的中國風。

        帶著好奇，我查了一下廟的曆史。

        很久以前，在阿瑜陀耶住著一個富裕的商人，他有一個美麗動人的女兒，然而女兒長大後卻和人私奔了。

        父親非常的傷心，為女兒建了一座婚房，日日夜夜等著她回來。幾十年過去了，望穿秋水，卻總也等不回愛女。老父親心碎了，把婚房改成寺廟，取名“等廟” 。

        這是何等心酸的故事呀。等廟，等廟，等到白發蒼蒼，等到天昏地暗，總等不來女兒的一絲微笑。

        可能是等廟這個名字太容易聯想到的悲情，等廟後來又改過很多名字，比如河旁廟、水草廟等等。此廟位於湄南邊，草長得異常茂盛，大象們常在這裏吃草，故謂“水草廟”，這名字用了很長一段時間。

        緬甸人火燒大城府之後，廟就成了廢墟，直至拉瑪四世時期，興建了這座帶有壁畫的Sermon Hall, 賽孟廟廳。

        賽孟廟宇的菩薩不是在廟正中，而是在側門口，我很懷疑這是不是唐僧，但苦於無人解惑。

        其實最讓我感興趣的是這廟裏為啥有這麽多純粹的中式靜物畫。深入探索之後，才發現才此廟決不是什麽簡單之廟，裏麵曾岀過一位大名赫赫的人物。

        這就是鄭信，或稱鄭昭，曼穀的黎明寺由他成名，他是泰國吞武裏王朝的建立者，也是王朝唯一的一位君主。

        鄭信的父親是中國人，母親為泰族，他殺退緬軍，戰功赫赫。後來他的部下奪位，把他裝入麻袋，檀香木棍打死。

        ????羅有個規矩，國王是不能用刀槍殺死的，而做過和尚的人不能腳踏大地，所以就用了麻袋和木棍。因為死得冤屈，還留下了什麽詛咒之類的。

        鄭信的故事太長且帶過，他和這座廟的關係是，他曾在這裏出家修道過。據史書記載，他入寺修行了整整三年。

         隻是他那時賽孟廟還沒有建成，這是後來紮克裏王朝的拉瑪四世時建的。

         大膽地猜測一下，後世壁畫的作者是否以鄭信為榮，插入些中國風的窗門呢。

         泰國寺廟中多佛陀故事壁畫，多由無名僧人所畫。而這個寺廟壁畫的作者很例外地留下了名字，就是Master Khae，主持 Phra Acharn Aphondham後來完成了整個壁畫。

         Khae聽進來很像是中國名字，如果 khae真有中國血統的話，那麽他在同樣血統不正的鄭信曾經出家過的廟裏，畫上一些完全中國風的窗簷，也就不足為奇了。